le true bypass, est-ce que c’est vraiment bien ?

Quand on est sur scène, le true bypass permet simplement d’allumer et éteindre sa pédale. Plutôt utile comme système !
On va donc voir comment marche un true bypass, sa conception, les différentes technologies et, comment on l’installe !

Si tu lis cet article car tu es en train de réaliser un kit FX teacher, tu peux directement aller à l’étape réalisation puis revenir sur la théorie une autre fois. Mais bon, tu risque de louper quelque chose !
Pour le kit avec 3PDT clique ici.
Pour le kit avec relais clique ici.

ce qu’on attend d’un true bypass

1. Quand la pédale est éteinte (bypassed en Anglais) c’est qu’on ne passe pas dans l’effet. Pour ce faire, le signal de guitare passe par le jack d’entrée pour ensuite rentrer dans le switch, puis le signal est aiguillé directement vers le jack de sortie et donc l’ampli ou la pédale suivante.
2. A contrario quand on allume la pédale, le switch prend le signal en provenance du jack d’input et l’envoie vers l’entrée de l’effet. Quant à la sortie de l’effet, elle est redirigée vers le jack de sortie. Au même moment le switch allume également la LED en lui laissant passer du courant.

alors du côté électronique, ça donne quoi ?

Voici notre schéma préféré de true bypass, il existe d’autres variantes mais c’est pour nous celui qui marche le mieux :

La petite subtilité dans ce montage c’est que le jack de sortie a toujours un niveau DC proche de 0 grâce à la resistance de 1M Ohms. C’est ce qu’on appelle une « pull down ». Et quand la pédale est éteinte, l’entrée de l’effet est lui aussi mis à la masse.
En équilibrant les niveaux de cette manière on évite un grand nombre de pops à l’allumage ! Et oui ! Les pops sont majoritairement dus à des problèmes de phase ou à un niveau DC qui change brutalement.

ce qui n’est pas true bypass et pourquoi

La solution technique qui s’oppose au true bypass est le buffered bypass. On le retrouve sur certaines pédales Boss et chez d’autres marques encore.
Ce qui différencie le buffered bypass, des true bypass, c’est que le signal passe toujours par un circuit actif, que l’effet soit enclenché ou non. Il va donc subir un traitement qui peut être bon ou mauvais.

Sans rentrer trop dans les détails, le signal d’entrée va passer quoi qu’il arrive par :

• Input buffer
• Pre-emphasis filter
• De-emphasis filter

En parallèle le son rentre dans les autres blocs mais il sera traité indépendamment.

Le bloc JFET switching lui va tout simplement servir de cellule mémoire de l’appuie du footswitch. Quand la pédale doit s’activer, il va « allumer » le JFET Q9. Ce JFET doit laisser passer le signal de la branche WET jusqu’à l’additionneur en sortie.
Donc en bypass on a du DRY qui passe par plein d’ampli op et transistors. Quand l’effet est activé, on a le signal DRY + le WET.

Sur le papier, si on n’avait qu’une seule pédale comme ça sur le pedalboard, je trouve ça mieux qu’un true bypass.

Le problème c’est que les composants actifs amplifient des signaux, ont du bruit thermique, jouent sur la bande passante, créent des harmoniques…
Quand tu vas accumuler plusieurs pédales en série tu vas amplifier ton bruit de fond ! Donc ton SNR, le ratio entre bruit et signal utile va dégringoler.

est-ce que le true bypass est bien le meilleur ?

oui !!

Le true bypass permet d’avoir un « simple » câble quand on est en mode bypass. Ce qui est très avantageux puisqu’il n’est censé y avoir aucunes altérations du signal. Si toutes les pédales sont true bypass, le signal ne voit qu’un long câble jusqu’à l’ampli.
Simple et efficace !

…non, en fait

Malheureusement, le signal de guitare n’est pas fait pour parcourir de très longs câbles !
Si on n’utilise que des pédales true bypass et avec un peu de longueur de câble, on a un modèle physique équivalent à un très long câble (entre 10m et 50m selon la qualité des pédales et la taille du pedalboard). C’est dû à la caractéristique de ces milieux, en effet on passe d’un cable jack, à un connecteur jack, puis à un fil soudé, un truebypass… On créé donc des résistances et capacités parasites.

Le seul moyen d’éviter les pertes dans ce cas est, de bufferiser l’entrée des circuits audio. Ainsi, l’impédance d’entrée est tellement grande que le courant tiré sera faible et la perte resistive négligeable.

Bon on tourne un peu en rond ! C’est quoi la solution ?

trouver un bon compromis !

Notre bon ami Pete Cornish conseille de placer une pédale de buffer avant et après l’ensemble de ses pédales, et je trouve également que c’est la meilleure solution ! Tiens d’ailleurs tout à fait par hasard si tu trouves également que c’est la meilleure solution on te propose un super petit buffer fait maison.

Je rajouterais même que si tu es équipé de bons overdrive, tu peux te passer du buffer de sortie. Car, quand ils sont bien conçus les étages d’entrée et de sortie sont parfaitement travaillés pour régler ces problèmes. Je conseille donc toujours une Savage always ON en bout de chaine de drive. Ca colore juste ce qu’il faut et offre plein de dynamique et headroom ! Ca te feras économiser un buffer.

Bon allez j’arrête de placer mes produits (faut bien quand ça marche, non ?) et je résume la situation :

• Un excellent buffer à haute impédance d’entrée et basse impédance de sortie au tout début du pedalboard.
• Que des true bypass entre les buffer.
• Le même buffer en sortie OU une pédale à bypass bufferisé de bonne qualité OU une overdrive always on de qualité

monter un true bypass

Nous allons voir ensemble les 2 solutions les plus répandues et les plus efficaces. Celle avec un 3PDT puis la plus récente avec un relais et un bouton poussoir !

le footswitch 3pdt

qu’est-ce que c’est ?

Le 3PDT est un composant mécanique qui va intégrer le true bypass. Quand tu appuies sur ce bouton poussoir, des balais vont basculer d’un sens à un autre. On se sert des 3 pôles pour réaliser ainsi le montage du true bypass. On utilise cette méthode depuis des décennies, il faut juste trouver de bons fournisseurs pour que le switch tienne dans le temps. De la bonne vieille mécanique quoi ! Tu peux en trouver des dizaines sur notre shop, juste ici.

comment ça marche ?

Pour comprendre comment c’est à l’intérieur; Il y a en réalité 3 switchs dans le même boitier, chacun de ces switch a un point central et une bascule. Cette bascule va aller en haut ou en bas selon le nombre de fois qu’on a appuyé sur le switch. Ainsi on fait un contact avec les pins milieu + haut OU milieu + bas.

Tu peux retourner voir le schéma du true bypass, où l’on voit en fait que les 3 switchs ont des fonctions différentes, mais bougent en même temps et servent à la même chose, le passage du signal !

Voilà tu sais tout sur le fameux 3PDT et comment on l’utilise pour faire un true bypass. Il n’a plus de secrets pour toi à présent !

avantages et inconvénients

• Il s’agit d’un simple contacteur fois 3 ! On peut en trouver de partout et pour des prix plus intéressants que les autres solutions de bypassing.
• C’est également moins encombrant car c’est un système qui se suffit à lui même, aucun autre composant n’est nécessaire !
• Il est facile et rapide à installer car il ne contient pas d’électronique. On rappelle donc que c’est très intéressant si l’on souhaite transformer une pédale buffered bypass en true bypass.
• Malheureusement c’est un composant fragile ayant une durée de vie aléatoire. D’une part ils sont pour 95% d’entre eux réalisés en Asie, et il se font écraser la tête toute la journée. Avec vigueur en plus ! Dure vie de pédale de boost…
• Enfin il n’est pas compatible avec le MIDI qui permet de contrôler l’activation de la pédale à distance. Il faut un pied pour l’activer, l’électronique ne pourra rien y faire !

préparer le 3pdt à la main

Pour préparer un 3PDT câblé il va falloir de la patience et un bon cable management parce que ça peut vite partir dans tous les sens !

On préconise rarement la méthode du 3PDT câblé car elle amène souvent pas mal de problème. En effet pour citer quelques exemples, les pins sont sensibles à la chaleur et une chauffe inégale peut les abîmer, les câbles devront être bien placé pour éviter un couplage des signaux.
Cependant il faut connaître cette solution si on ne peut pas faire autrement !

1. Avec ma 3ème main, je viens pincer le haut du bouton pour le tenir à la verticale.
2. J’inserts mes câbles dans les pattes du 3PDT en passant de l’intérieur vers l’extérieur. Le schéma de montage des câbles est rappelé juste au dessus.
3. Je pose mon fer entre la pin et le câble et je laisse chauffer quelques instants. Attention la pâte rouge qui tient les pins fond vite, je chauffe pas trop longtemps pour éviter qu’elle s’arrache mais suffisamment pour éviter une soudure froide.
4. Ensuite je pose l’étain jusqu’à ce que la pin soit bien pleine puis je l’enlève.
5. Enfin j’enlève le fer en le faisant glisser le long de la patte du fil.
6. Sans oublier de couper l’excédent de fils !

préparer le 3pdt sur pcb

le kit 3pdt v1

Le V1 est l’ancienne version de notre module true bypass, qui se fixe avec deux connecteurs de 4 broches.

Pour t’éviter de câbler le schéma du début de l’article on a créé un petit PCB dans lequel tu inserts le 3PDT. Puis, c’est prêt ! Y’a plus qu’à mettre ce PCB dans des pins sur la carte mère. Tu soudes et ça marche !

Le kit est disponible juste ici.

1. Dans un premier temps on va identifier comment placer le footswitch sur la carte. On l’enfonce sur la face opposée aux écritures (FX_I, GND…). Ses pins sont de forme allongée et doivent être à l’horizontale.
2. On fait en sorte que le footswitch soit enfoncé au maximum dans le PCB, et que l’on voit bien les pins ressortir comme sur la photo.
3. Ensuite on utilise la troisième main pour stabiliser le tout et on soude généreusement les pins aux pads. C’est la même technique que pour les jacks, tu maîtrises déjà ! Attention il faut bien mettre de l’étain pour remplir le pad qui est plus large que d’habitude sans pour autant déborder. Il faut chauffer assez pour que la soudure ne soit pas froide mais pas rester non plus trop longtemps ça risquerait de faire sauter les pins du sertissage. Bref, c’est pour ça qu’il y a une vidéo !
4. Dernière étape, on n’oublie pas la résistance à souder juste à coté ! Comme d’habitude on la place côté écriture, pour la soudure exceptionnellement je trouve ça plus pratique de la souder de ce côté là aussi.

le kit 3pdt v2

Récemment, on a modifié la connectique des kits true bypass, pour passer à un connecteur unique de 2×6 broches. En plus d’être plus facile à souder droit, il nous permet d’utiliser un connecteur male et un connecteur femelle, pour pouvoir retirer et changer le footswitch de sa pédale sans avoir à dessouder quoi que ce soit !

La principale différence avec le V1 est qu’il ne faut pas enfoncer le footswitch au maximum sur le pcb, mais faire en sorte que les pins soient à raz du pcb de l’autre côté, sans dépasser.
Tu as ensuite un connecteur femelle à souder sur le footswitch, et un connecteur mâle qui va sur la pédale. Tu peux ensuite connecter ton footswitch sans soudure !

le relais microcontrollé

qu’est-ce que c’est ?

Le relais. C’est un composant électromécanique qui nous permet de créer le true bypass. La différence avec un 3PDT c’est juste qu’on l’active grâce à un circuit électronique et que le bouton poussoir est un simple contact qui sert à l’activer à distance. Le poussoir n’intègre donc pas le true bypass mais envoie une simple donnée au système. C’est la solution la plus coûteuse mais celle qui a la durée de vie la plus importante ! Ca permet également avec un micro contrôleur d’offrir plein de possibilités comme notamment un contrôle MIDI à distance.

comment ça marche ?

Quand on dit relay bypass, on ne peut pas illustrer comme avec un 3PDT où les contacts bougent à l’appui du pied sur le footswitch. Il y a une partie d’électronique pour commander, contrôler le relais. On l’illustre par le schéma bloc suivant :

A l’appui sur le footswitch, le courant arrive jusqu’à la pin « déclenchement » de la mémoire. Le niveau logique 1 est détecté à son entrée (tension qui dépasse un seuil fixé grâce à une autre pin du circuit intégré) et la mémoire va transmettre cet état logique 1, au driver du relais. Le driver amène le courant nécessaire à la bobine du relais pour qu’elle fasse basculer ses contacts et activer le circuit de la pédale sans pour autant endommager la mémoire en lui demandant trop de courant.

Après avoir relaché le footswitch, l’état logique haut n’est plus amené à la pin de déclenchement de la mémoire. Mais celle-ci continue d’envoyer un état logique haut au driver, et l’effet est toujours actif. C’est bien ce qu’on attend d’une mémoire !

Enfin lorsque l’on rappuie sur le footswitch, la mémoire reçoit le nouvel état logique haut et fait basculer l’état logique de sa sortie. Le driver n’est plus alimenté et l’effet est bypassé ! Pas si compliqué que ça au final !

Sur le plan électronique

Le bloc mémoire est sur nos pédales réalisé avec un NE555 qui n’est pas une mémoire ! Il s’agit à la base d’un oscillateur, mais il se prête parfaitement à cette utilisation. Etonnant !

Ensuite, le driver est un simple transistor bipolaire qui va recevoir sur sa base un niveau logique puis qui va tirer le courant de l’alimentation 9V pour alimenter la bobine du relais.

avantages et inconvénients

• Les pédales qui utilisent un 3PDT pour le true bypass sont les plus retournées au SAV pour dysfonctionnement. C’est dû à la durée de vie des 3PDT qui dépasse rarement les 10 000 cycles. Nombre très aléatoire pour une même production. Les relais quant à eux ont une durée de vie qui dépasse les 10 millions de cycles et les fabricants sont très sérieux !
• Le footswitch en lui même est un simple SPST, il s’agit d’un contact qui touche une butée. Alors tu peux y aller, tu ne risques pas de réduire la durée de vie de ton switch si tu bourrines quand tu enclenches ton effet !
• Quand on utilise un relais, on a besoin d’autres composants pour l’entourer. Un circuit intégré de mémoire est nécessaire, il faut driver le relais, alimenter tout ça… Ça demande donc un niveau de connaissances un peu plus élevé pour l’intégrer.
• Et par conséquent, le coût et l’encombrement augmente.
• Un autre aspect intéressant des relais est que l’on peut remplacer la mémoire (pour nous un NE555) par un micro-contrôleur ! Ainsi on peut contrôler à distance ses pédales grâce au MIDI notamment. Cela demande alors encore un peu plus de connaissances puisqu’il faut développer quelques lignes de codes. Mais bon… on est là pour bricoler non ?

conclusion

Il n’y a pas de doute, si tu peux équiper tes pédales avec des relais, fonce ! Ca sera bien plus sûr pour ta pédale sur le long terme. C’est pourquoi, depuis plusieurs mois, toutes les pédales Anasounds sont équipées de relais. D’un autre côté ce système va te coûter plus cher et te prendre pas mal de place dans la boîte donc lance toi quand tu seras prêt.

préparer le kit relay bypass sur pcb

Le kit est disponible directement sur notre shop.

le kit relais v1

Comme pour la version 3PDT, on a un petit PCB qui ira s’enficher sur la carte mère. La différence c’est qu’il y a un peu plus de composants à monter et un switch à câbler dessus.

Les deux BOMs possibles pour le kit V1 :

Quantité	Valeur	Nom	Commentaires
1	3k	R5	Résistance 1/4W métal film
2	10k	R7, R8	Résistance 1/8W métal film
1	220k	R9	Résistance 1/8W métal film
1	1M	R4	Résistance 1/8W métal film
1	1N4148	D5	Diode
1	220n	C4	Condensateur film
1	BC549	Q1	Transistor
1	Relais 5V	K1	Relais

Quantité	Valeur	Nom	Commentaires
1	3k	R5	Résistance 1/4W métal film
2	10k	R1, R4	Résistance 1/4W métal film
1	220k	R3	Résistance 1/4W métal film
1	1M	R2	Résistance 1/4W métal film
1	1N4148	D1	Diode
1	220n	C1	Condensateur film
1	BC549	Q1	Transistor
1	Relais 5V	K1	Relais

le kit relais v2

Le kit relais V2 est encore plus facile, puisque hormis le relais, tous les composants passent en CMS ! Tu as donc juste à souder le relais, le connecteur 2×6 pins et le footswitch.

Les différentes solutions à portée de main :

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