Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais partie des premières personnes à monter ce nouveau kit que nous avons conçu. Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance ! J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience, que tu pourras nous présenter ta création très prochainement, et que l’on aura l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
avant de commencer à assembler ton kit blues believer
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself pour les pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger. Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment faite pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, il te sera utile pour avancer et comprendre la suite des étapes. Et puis tu verras, il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta blues believer
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode, qui te permet d’assembler ton PCB étage par étage tout en vérifiant son bon fonctionnement à chaque étape ! Eh oui, on s’engage sur du quasi infaillible, mais il y a quand même un peu de boulot de ton côté pour que tout se passe bien. Alors, pour bien comprendre toutes les manipulations qu’on va te demander d’exécuter, je te conseille de commencer par dévorer tous nos tutos, si ce n’est pas déjà fait.
Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous ! Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
les masterclass fx teacher
Si après avoir reçu ton kit, tu sens que tu as besoin d’être accompagné, tu peux toujours participer à une de nos masterclass ! Le tarif des masterclass inclue le kit distribué sur place, et la prestation. Donc si tu as déjà reçu ton kit, tu peux le ramener et ne régler que la différence ! Les masterclass te permettent d’être encadré et de repartir à coup sûr avec une pédale qui fonctionne mais aussi d’avoir à disposition tous les outils nécessaires pour l’assemblage, ce qui peut représenter un petit investissement si tu n’as pas de matériel chez toi.
Tu veux assembler ta Blues Believer tout seul chez toi, mais tu n’as pas encore les outils nécessaires ? On propose ici différents packs d’outils que l’on a sélectionnés, te permettant d’avoir tout ce qu’il faut pour assembler des pédales, des câbles, ou les deux.
Dans ce kit FX Teacher, tu trouveras à l’intérieur du boitier un sachet 0 contenant le PCB avec la LED déjà soudée ainsi que 7 sachets numérotés comprenant tous les composants pour assembler ta pédale de A à Z étape par étape. Le contenu de chaque sachet est décrit dans les BOMs de chaque étape, avec des indications sur le placement de chaque composant.
le circuit de la blues believer
Voici le schéma complet de la Blues Believer, notre réinterprétation d’un circuit légendaire : celui de la célèbre overdrive noire et bleue, initialement conçue pour recréer le son de l’ampli d’Eric Clapton à l’époque où il jouait avec John Mayall & The Bluesbreakers.
L’un des inconvénients du circuit original réside dans son design vintage, qui n’a pas été optimisé pour s’intégrer parfaitement à un pedalboard moderne rempli d’autres effets. Avec une impédance de sortie relativement élevée, il peut y avoir une légère perte d’aigus dans certaines configurations, notamment sans buffer placé avant ou après. Pour remédier à cela, nous avons retravaillé l’étage de sortie en y intégrant un buffer, garantissant ainsi une parfaite intégrité du signal, quel que soit l’enchaînement des pédales qui suivent.
Si l’on aime l’originale pour sa transparence et ses magnifiques sonorités Low Gain épaisses et chaleureuses, beaucoup de musiciens aimeraient parfois disposer d’une réserve de gain supplémentaire. Nous avons donc ajouté un étage de gain supplémentaire, qui permet de transformer la pédale en véritable distorsion sans altérer le caractère qui fait tout son charme. Cet étage de gain peut être activé ou désactivé à l’aide d’un switch externe, offrant ainsi une plus grande polyvalence. Comme toujours chez Anasounds, nous avons intégré des trimpots ainsi qu’un switch interne, offrant la possibilité d’affiner les réglages et d’accéder à un mode de clipping supplémentaire.
Enfin, nous avons intégré un switch de Voicing permettant de choisir entre un son au spectre large et très ouvert et épais, ou un rendu plus resserré, idéal pour percer dans le mix tout en adoucissant les aigus très prononcés.
sachet 1 : le bloc d’alimentation
schéma électronique
L’alimentation de la Blues Believer 1.1.9 se compose de 4 blocs :
On retrouve d’abord un étage de filtrage qui permet, notamment à l’aide du filtre formé par R18, E3 et F13, d’éliminer le 50Hz du réseau électrique pour fournir une alimentation la plus propre possible au circuit sans réduire le courant.
La LED est alimentée en amont des filtres pour la séparer de la partie audio car elle pourrait elle-même générer du bruit dans l’alimentation au démarrage.
On utilise ensuite un pont diviseur de tension avec deux résistances de valeur égale R16 et R17 pour diviser par deux la tension d’alimentation de 9V et créer une référence à 4.5V. Cela permet de centrer le signal afin d’éviter tout écrêtage involontaire.
Enfin, on a placé un condensateur de découplage de 100nF sur l’alimentation de chacun des deux amplificateurs opérationnels du circuit, ce qui leur permet d’avoir un meilleur fonctionnement en hautes fréquences.
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
placer les composants sur la carte par ordre croissant de hauteur, tu verras c’est plus pratique 🙂
mettre les condensateurs électrolytiques dans le bon sens.
la bom
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
On passe au premier test, jusque là rien de compliqué. Tu peux souder un fil rouge sur le pad 9V et un fil noir sur le pad G, qui te permettront d’alimenter la carte avec un testeur FX teacher.
Ensuite, utilise un multimètre pour mesurer la tension entre les pads 4.5V et GND. Tu dois lire une tension d’environ d’environ 4.5V, ce qui indique que le circuit fonctionne correctement. La valeur peut varier légèrement suivant la tension que fournit ton alimentation externe. La notre fournit environ 9.4V, on lit donc une tension plus proche de 4.7V en sortie du montage.
Si tu n’obtiens pas les bonnes tensions à cette étape, tu peux vérifier plusieurs points :
assure toi que l’alimentation que tu utilises délivre bien 9v.
mesure la tension entre les pads GND et 9V pour vérifier la polarité de ton alim.
regarde si ton multimètre est câblé et réglé en mode tension DC.
sachet 2 : le premier étage de gain
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de pré-gain. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F2 permet d’éliminer tout signal continu.
On a ensuite un montage d’amplificateur opérationnel non-inverseur qui vient amplifier le signal avant d’arriver dans l’étage de gain suivant, qui lui contient une section de clipping.
On retrouve ici en sortie de l’étage de gain la première moitié du switch de voicing permettant de choisir entre F7 et F8. Le condensateur sélectionné forme alors un filtre passe haut avec R9 et avec le potentiomètre de gain, permettant de couper plus ou moins de fréquences basses.
points clés
placer les composants sur la carte par ordre croissant de hauteur.
mettre la puce et son support dans le bon sens.
mettre le potentiomètre du bon côté de la carte, et au bon emplacement
souder le switch voice et la potard de gain en butée et bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND.
Le testeur est en place, on est prêts à démarrer. On va créer 2 stimuli :
sinus de 1khz afin de mesurer le gain du montage. également, on pourra contrôler le taux de saturation du système et remarquer l’apparition de bruits non désirés.
balayage en fréquence à base de sinus allant de 20hz à 20khz, afin de connaitre le gain des filtres sur chaque fréquence, soit la bande passante ! on appelle ce signal un « sweep ».
Voilà le résultat attendu avec le sweep :
On remarque la présence de quelques pics dans les basses fréquences : il s’agit du 50Hz du réseau électrique et de ses harmoniques impaires. On fait les mesures avec un câblage en l’air donc on va en avoir tout le long, n’en tiens pas compte. On devrait avoir une belle bosse seulement.
Observons maintenant la réponse de ce premier étage à un sinus de fréquence 1kHz :
On retrouve bien ici le pic à 1kHz correspondant à la sinusoïde générée sur Audacity. Il n’y a pas d’harmoniques car il s’agit seulement d’un étage de pré-gain qui amplifie légèrement le signal sans générer de saturation.
sachet 3 : le deuxième étage de gain
schéma électronique
Cet étage de gain est constitué d’un montage d’amplificateur opérationnel inverseur bien retravaillé. On y retrouve tout d’abord le trimpot OD qui permet de limiter le gain de cette section. Il y a également non pas un bloc de soft clipping mais deux ! Le slide switch interne Si/LED permet de choisir entre les diodes classiques 1N4148 et des LED qui vont clipper un peu plus tôt et donner une sensation de compression naturelle.
C’est également dans la boucle de cet amplificateur opérationnel que se trouve la deuxième moitié du switch VOICE, qui cette fois coupe les aigus. En position haute, tu engages C2 pour accéder aux aigus très caractéristiques ce type de circuits. En position basse, F6 permettra avec sa valeur bien plus importante d’atténuer les aigus perçants pour un son plus chaud et moins perçant.
points clés
souder le switch disto en butée et bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !
mettre la puce à l’endroit.
mettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit. Par contre on prend cette fois la sortie en VB, qui correspond à la sortie du deuxième étage de gain.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
Ici dans un premier temps on garde le switch de voicing vers le haut :
Voici alors le résultat lorsqu’on bascule le VOICE vers le bas :
On remarque bien ici l’effet de ce switch qui vient resserrer le spectre ; on le voit particulièrement dans les aigus, où l’atténuation est très importante.
Maintenant si on génère un sinus, on voit cette fois apparaitre des harmoniques avec le gain à fond. C’est normal, les diodes viennent créer de la saturation, on appelle ça le clipping !
Lorsque l’on baisse le gain, les diodes ne sont plus sollicitées, ces harmoniques sont moins présentes et on retrouve un son plus clair. Ici par exemple, le gain est à 50% :
sachet 4 : le troisième étage de gain
schéma électronique
Lorsque tu bascules le switch de DISTO, cet étage vient s’insérer juste entre le précédent et la TONE, augmentant considérablement la réserve de gain de la pédale. Pour cette section, nous avons repris la topologie de l’étage de gain de l’Ego Driver puis nous l’avons retravaillée pour obtenir un boost de gain qui ne change pas le caractère de la pédale. Il s’agit d’un montage d’amplificateur inverseur avec beaucoup de gain ; pour les curieux c’est une des raisons pour laquelle on entend un pop en activant ce switch, car la phase est inversée brutalement.
points clés
mettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague.
mettre la puce et son support dans le bon sens.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Voici le résultat attendu en sweep pour avec le gain à fond :
On remarque que globalement la courbe garde à peu près la même allure. Cependant on observe quand même un léger recentrage des fréquences, ce qui est normal car on vient ajouter un étage de gain style Mid Boost comme celui de l’Ego Driver. On remarque que le bruit de fond (ce qu’on appelle le « noise floor ») est proche de -72dB alors que l’essentiel du signal est proche de -51dB. On doit donc faire attention au gain, si on met tout à fond on a forcément du bruit qui apparait.
sachet 5 : L’étage de tonalité
schéma électronique
On approche déjà de la fin avec l’étage de Tone, un montage crucial qui permet de récupérer plus ou moins d’aigus en sortie.
Il est suivi de près par un buffer de sortie, dont le rôle est d’adapter le signal après tous les traitements qu’il a subi. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombre aux pédales suivantes.
Enfin, il reste le potentiomètre de volume. Après plusieurs essais, nous avons opté pour un potentiomètre linéaire de 10 kΩ. Cette valeur a été choisie car elle offre une bonne réserve de volume pour l’utiliser comme boost, afin de driver l’entrée de l’ampli, tout en permettant de garder un contrôle précis du volume à bas réglages. Cela permet ainsi de l’utiliser comme une distorsion et d’ajouter du gain sans forcément augmenter le volume, ce qui permet de maintenir un bon équilibre avec le son clair.
points clés
assembler le potentiomètre du bon côté de la carte, côté soudure.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Avec la tone au minimum voici ce qu’on mesure :
Avec la tone au maximum :
Ces courbes reflettent bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la Tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. À toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi. On va donc passer à la dernière étape de l’assemblage. Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer le connecteur 2×6 pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
Il est maintenant temps de souder les jacks. Pour le jack IN tu dois souder un fil blanc et un fil noir du sachet 6, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Tu peux facilement identifier les bonnes pattes grâce à l’angle biseauté des jacks. Pour le jack OUT, tu n’as besoin que d’un fil vert car le fil noir à souder est celui que tu as déjà connecté sur le pad G au tout début de l’assemblage.
Il te reste à souder les fils blanc et vert sur les pads I et O du PCB, comme indiqué ci-dessous. N’hésite pas à cliquer sur la photo pour un meilleur aperçu.
Note que le jack IN n’est pas relié directement par un fil à la masse du PCB. Comme la pédale est en boîtier métallique, la masse est reliée via le boîtier lui-même, puisque les jacks métalliques sont en contact avec celui-ci. Le signal garde ainsi une référence commune de masse, mais évite de créer un deuxième chemin de masse par le câble, ce qui pourrait provoquer une boucle de masse et donc potentiellement induire du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale.
Avant d’insérer la carte dans le boitier, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge du pad 9V va sur la languette la plus longue, puis le fil noir du jack IN sur l’autre, et on soude directement dans le boitier. Attention, nous utilisons des connecteur Lumberg de qualité mais il s’agit quand même de métal serti dans du plastique, il faut chauffer suffisamment pour avoir une belle soudure mais pas trop pour ne pas faire fondre le plastique..
Ensuite, tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches. Enfin, visse les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack. Serre bien les jacks, c’est très important car la masse est reliée au boitier par le contact au niveau du pas de vis. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous entaillons la peinture autour des perçages du boitier.
le bypass
Sur le petit PCB, tu as les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
Petite précison utile : tu as pu voir que le footswitch est connceté par un connecteur 2×6 pin, c’est tout simplement pour pouvoir le remplacer facilement. En effet, un footswitch a vocation à être manipulé à maintes et maintes reprises. Pour cette raison, il incarne la pièce la plus sensible d’une pédale. Au bout de plusieurs années d’utilisation intensive, un footswitch peut lâcher, rendant alors la pédale inutilisable. C’est ce constat qui nous a donné l’idée de concevoir un système de footswitch interchangeable. Ce système vous permet de changer votre footswitch sans avoir besoin d’un fer à souder. Nous vendons évidemment des modules de footswitch de rechange. Vous pourrez même choisir entre le classique true bypass 3PDT et un module true bypass qui utilise un footswitch sans clic et un relais, ce qui est une solution beaucoup plus résistante dans le temps.
Tu as enfin fini d’assembler ton kit Blues Believer ! Il ne te reste plus qu’à la brancher dans l’ampli et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages.
On espère que le montage s’est bien passé, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question.
J ai terminé ma pedale ça ronfle comme un jack mal branché. J avais inverse e5 remis à l endroit . Ca ronfle toujours mais l alim est a 4,5 volt Cela peut il avoir deteriore un autre composant.j ai remesurer toute les résistances. R6 et R 22 50 K au lieu de cent ,D9 D10 passante dans les deux sens.amicalement thierry
Si ton effet ronfle comme un jack mal branché, même en bypass, il est possible que les jacks soient mal vissés. Comme la masse passe par contact entre la partie filetée des jacks et le boîtier, il faut bien les serrer pour assurer une bonne connexion.
Concernant E5, si tu as pu le remettre correctement en place sans endommager la carte, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour les résistances, c’est normal que tu ne mesures plus exactement 100k une fois qu’elles sont soudées sur le PCB. En effet, le multimètre ne mesure plus uniquement la résistance du composant, mais celle entre deux points du circuit, qui peut être influencée par d’autres chemins conducteurs. Par exemple, R22 et R6 sont en parallèle, donc leur résistance équivalente est d’environ 50k, ce qui correspond à ta mesure.
Même logique pour les diodes : si D9 et D10 semblent passantes dans les deux sens, c’est simplement parce qu’elles sont en parallèle. Le courant emprunte un autre chemin via les autres composants, ce qui fausse l’interprétation de la mesure.
En résumé, seules les mesures sur des composants isolés (hors PCB) sont vraiment fiables. Une fois soudés, le meilleur moyen de vérifier leur valeur reste de lire leurs inscriptions.
Merci d’avoir embarqué dans l’aventure FX Teacher, j’espère avoir bien répondu à ta question !
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Assembler son kit Blues Believer
Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais partie des premières personnes à monter ce nouveau kit que nous avons conçu. Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance !
J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience, que tu pourras nous présenter ta création très prochainement, et que l’on aura l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
avant de commencer à assembler ton kit blues believer
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself pour les pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger.
Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment faite pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, il te sera utile pour avancer et comprendre la suite des étapes. Et puis tu verras, il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta blues believer
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode, qui te permet d’assembler ton PCB étage par étage tout en vérifiant son bon fonctionnement à chaque étape !
Eh oui, on s’engage sur du quasi infaillible, mais il y a quand même un peu de boulot de ton côté pour que tout se passe bien.
Alors, pour bien comprendre toutes les manipulations qu’on va te demander d’exécuter, je te conseille de commencer par dévorer tous nos tutos, si ce n’est pas déjà fait.
Les voici, dans l’ordre :
disclaimer
Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous !
Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
les masterclass fx teacher
Si après avoir reçu ton kit, tu sens que tu as besoin d’être accompagné, tu peux toujours participer à une de nos masterclass ! Le tarif des masterclass inclue le kit distribué sur place, et la prestation. Donc si tu as déjà reçu ton kit, tu peux le ramener et ne régler que la différence !
Les masterclass te permettent d’être encadré et de repartir à coup sûr avec une pédale qui fonctionne mais aussi d’avoir à disposition tous les outils nécessaires pour l’assemblage, ce qui peut représenter un petit investissement si tu n’as pas de matériel chez toi.
assembler le kit blues believer fx teacher
les outils nécessaires
Tu veux assembler ta Blues Believer tout seul chez toi, mais tu n’as pas encore les outils nécessaires ? On propose ici différents packs d’outils que l’on a sélectionnés, te permettant d’avoir tout ce qu’il faut pour assembler des pédales, des câbles, ou les deux.
le contenu du kit
Dans ce kit FX Teacher, tu trouveras à l’intérieur du boitier un sachet 0 contenant le PCB avec la LED déjà soudée ainsi que 7 sachets numérotés comprenant tous les composants pour assembler ta pédale de A à Z étape par étape.
Le contenu de chaque sachet est décrit dans les BOMs de chaque étape, avec des indications sur le placement de chaque composant.
le circuit de la blues believer
Voici le schéma complet de la Blues Believer, notre réinterprétation d’un circuit légendaire : celui de la célèbre overdrive noire et bleue, initialement conçue pour recréer le son de l’ampli d’Eric Clapton à l’époque où il jouait avec John Mayall & The Bluesbreakers.
L’un des inconvénients du circuit original réside dans son design vintage, qui n’a pas été optimisé pour s’intégrer parfaitement à un pedalboard moderne rempli d’autres effets. Avec une impédance de sortie relativement élevée, il peut y avoir une légère perte d’aigus dans certaines configurations, notamment sans buffer placé avant ou après. Pour remédier à cela, nous avons retravaillé l’étage de sortie en y intégrant un buffer, garantissant ainsi une parfaite intégrité du signal, quel que soit l’enchaînement des pédales qui suivent.
Si l’on aime l’originale pour sa transparence et ses magnifiques sonorités Low Gain épaisses et chaleureuses, beaucoup de musiciens aimeraient parfois disposer d’une réserve de gain supplémentaire. Nous avons donc ajouté un étage de gain supplémentaire, qui permet de transformer la pédale en véritable distorsion sans altérer le caractère qui fait tout son charme. Cet étage de gain peut être activé ou désactivé à l’aide d’un switch externe, offrant ainsi une plus grande polyvalence. Comme toujours chez Anasounds, nous avons intégré des trimpots ainsi qu’un switch interne, offrant la possibilité d’affiner les réglages et d’accéder à un mode de clipping supplémentaire.
Enfin, nous avons intégré un switch de Voicing permettant de choisir entre un son au spectre large et très ouvert et épais, ou un rendu plus resserré, idéal pour percer dans le mix tout en adoucissant les aigus très prononcés.
sachet 1 : le bloc d’alimentation
schéma électronique
L’alimentation de la Blues Believer 1.1.9 se compose de 4 blocs :
On retrouve d’abord un étage de filtrage qui permet, notamment à l’aide du filtre formé par R18, E3 et F13, d’éliminer le 50Hz du réseau électrique pour fournir une alimentation la plus propre possible au circuit sans réduire le courant.
La LED est alimentée en amont des filtres pour la séparer de la partie audio car elle pourrait elle-même générer du bruit dans l’alimentation au démarrage.
On utilise ensuite un pont diviseur de tension avec deux résistances de valeur égale R16 et R17 pour diviser par deux la tension d’alimentation de 9V et créer une référence à 4.5V. Cela permet de centrer le signal afin d’éviter tout écrêtage involontaire.
Enfin, on a placé un condensateur de découplage de 100nF sur l’alimentation de chacun des deux amplificateurs opérationnels du circuit, ce qui leur permet d’avoir un meilleur fonctionnement en hautes fréquences.
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
la bom
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
On passe au premier test, jusque là rien de compliqué. Tu peux souder un fil rouge sur le pad 9V et un fil noir sur le pad G, qui te permettront d’alimenter la carte avec un testeur FX teacher.
Ensuite, utilise un multimètre pour mesurer la tension entre les pads 4.5V et GND. Tu dois lire une tension d’environ d’environ 4.5V, ce qui indique que le circuit fonctionne correctement. La valeur peut varier légèrement suivant la tension que fournit ton alimentation externe. La notre fournit environ 9.4V, on lit donc une tension plus proche de 4.7V en sortie du montage.
Si tu n’obtiens pas les bonnes tensions à cette étape, tu peux vérifier plusieurs points :
sachet 2 : le premier étage de gain
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de pré-gain. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F2 permet d’éliminer tout signal continu.
On a ensuite un montage d’amplificateur opérationnel non-inverseur qui vient amplifier le signal avant d’arriver dans l’étage de gain suivant, qui lui contient une section de clipping.
On retrouve ici en sortie de l’étage de gain la première moitié du switch de voicing permettant de choisir entre F7 et F8. Le condensateur sélectionné forme alors un filtre passe haut avec R9 et avec le potentiomètre de gain, permettant de couper plus ou moins de fréquences basses.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND.
Le testeur est en place, on est prêts à démarrer. On va créer 2 stimuli :
Voilà le résultat attendu avec le sweep :
On remarque la présence de quelques pics dans les basses fréquences : il s’agit du 50Hz du réseau électrique et de ses harmoniques impaires. On fait les mesures avec un câblage en l’air donc on va en avoir tout le long, n’en tiens pas compte. On devrait avoir une belle bosse seulement.
Observons maintenant la réponse de ce premier étage à un sinus de fréquence 1kHz :
On retrouve bien ici le pic à 1kHz correspondant à la sinusoïde générée sur Audacity. Il n’y a pas d’harmoniques car il s’agit seulement d’un étage de pré-gain qui amplifie légèrement le signal sans générer de saturation.
sachet 3 : le deuxième étage de gain
schéma électronique
Cet étage de gain est constitué d’un montage d’amplificateur opérationnel inverseur bien retravaillé. On y retrouve tout d’abord le trimpot OD qui permet de limiter le gain de cette section. Il y a également non pas un bloc de soft clipping mais deux ! Le slide switch interne Si/LED permet de choisir entre les diodes classiques 1N4148 et des LED qui vont clipper un peu plus tôt et donner une sensation de compression naturelle.
C’est également dans la boucle de cet amplificateur opérationnel que se trouve la deuxième moitié du switch VOICE, qui cette fois coupe les aigus. En position haute, tu engages C2 pour accéder aux aigus très caractéristiques ce type de circuits. En position basse, F6 permettra avec sa valeur bien plus importante d’atténuer les aigus perçants pour un son plus chaud et moins perçant.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit. Par contre on prend cette fois la sortie en VB, qui correspond à la sortie du deuxième étage de gain.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
Ici dans un premier temps on garde le switch de voicing vers le haut :
Voici alors le résultat lorsqu’on bascule le VOICE vers le bas :
On remarque bien ici l’effet de ce switch qui vient resserrer le spectre ; on le voit particulièrement dans les aigus, où l’atténuation est très importante.
Maintenant si on génère un sinus, on voit cette fois apparaitre des harmoniques avec le gain à fond. C’est normal, les diodes viennent créer de la saturation, on appelle ça le clipping !
Lorsque l’on baisse le gain, les diodes ne sont plus sollicitées, ces harmoniques sont moins présentes et on retrouve un son plus clair. Ici par exemple, le gain est à 50% :
sachet 4 : le troisième étage de gain
schéma électronique
Lorsque tu bascules le switch de DISTO, cet étage vient s’insérer juste entre le précédent et la TONE, augmentant considérablement la réserve de gain de la pédale. Pour cette section, nous avons repris la topologie de l’étage de gain de l’Ego Driver puis nous l’avons retravaillée pour obtenir un boost de gain qui ne change pas le caractère de la pédale. Il s’agit d’un montage d’amplificateur inverseur avec beaucoup de gain ; pour les curieux c’est une des raisons pour laquelle on entend un pop en activant ce switch, car la phase est inversée brutalement.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Voici le résultat attendu en sweep pour avec le gain à fond :
On remarque que globalement la courbe garde à peu près la même allure. Cependant on observe quand même un léger recentrage des fréquences, ce qui est normal car on vient ajouter un étage de gain style Mid Boost comme celui de l’Ego Driver. On remarque que le bruit de fond (ce qu’on appelle le « noise floor ») est proche de -72dB alors que l’essentiel du signal est proche de -51dB. On doit donc faire attention au gain, si on met tout à fond on a forcément du bruit qui apparait.
sachet 5 : L’étage de tonalité
schéma électronique
On approche déjà de la fin avec l’étage de Tone, un montage crucial qui permet de récupérer plus ou moins d’aigus en sortie.
Il est suivi de près par un buffer de sortie, dont le rôle est d’adapter le signal après tous les traitements qu’il a subi. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombre aux pédales suivantes.
Enfin, il reste le potentiomètre de volume. Après plusieurs essais, nous avons opté pour un potentiomètre linéaire de 10 kΩ. Cette valeur a été choisie car elle offre une bonne réserve de volume pour l’utiliser comme boost, afin de driver l’entrée de l’ampli, tout en permettant de garder un contrôle précis du volume à bas réglages. Cela permet ainsi de l’utiliser comme une distorsion et d’ajouter du gain sans forcément augmenter le volume, ce qui permet de maintenir un bon équilibre avec le son clair.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Avec la tone au minimum voici ce qu’on mesure :
Avec la tone au maximum :
Ces courbes reflettent bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la Tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. À toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi. On va donc passer à la dernière étape de l’assemblage. Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer le connecteur 2×6 pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
Il est maintenant temps de souder les jacks. Pour le jack IN tu dois souder un fil blanc et un fil noir du sachet 6, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Tu peux facilement identifier les bonnes pattes grâce à l’angle biseauté des jacks. Pour le jack OUT, tu n’as besoin que d’un fil vert car le fil noir à souder est celui que tu as déjà connecté sur le pad G au tout début de l’assemblage.
Il te reste à souder les fils blanc et vert sur les pads I et O du PCB, comme indiqué ci-dessous. N’hésite pas à cliquer sur la photo pour un meilleur aperçu.
Note que le jack IN n’est pas relié directement par un fil à la masse du PCB. Comme la pédale est en boîtier métallique, la masse est reliée via le boîtier lui-même, puisque les jacks métalliques sont en contact avec celui-ci. Le signal garde ainsi une référence commune de masse, mais évite de créer un deuxième chemin de masse par le câble, ce qui pourrait provoquer une boucle de masse et donc potentiellement induire du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale.
Avant d’insérer la carte dans le boitier, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge du pad 9V va sur la languette la plus longue, puis le fil noir du jack IN sur l’autre, et on soude directement dans le boitier. Attention, nous utilisons des connecteur Lumberg de qualité mais il s’agit quand même de métal serti dans du plastique, il faut chauffer suffisamment pour avoir une belle soudure mais pas trop pour ne pas faire fondre le plastique..
Ensuite, tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches.
Enfin, visse les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack. Serre bien les jacks, c’est très important car la masse est reliée au boitier par le contact au niveau du pas de vis. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous entaillons la peinture autour des perçages du boitier.
le bypass
Sur le petit PCB, tu as les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
Petite précison utile : tu as pu voir que le footswitch est connceté par un connecteur 2×6 pin, c’est tout simplement pour pouvoir le remplacer facilement. En effet, un footswitch a vocation à être manipulé à maintes et maintes reprises. Pour cette raison, il incarne la pièce la plus sensible d’une pédale. Au bout de plusieurs années d’utilisation intensive, un footswitch peut lâcher, rendant alors la pédale inutilisable. C’est ce constat qui nous a donné l’idée de concevoir un système de footswitch interchangeable. Ce système vous permet de changer votre footswitch sans avoir besoin d’un fer à souder. Nous vendons évidemment des modules de footswitch de rechange. Vous pourrez même choisir entre le classique true bypass 3PDT et un module true bypass qui utilise un footswitch sans clic et un relais, ce qui est une solution beaucoup plus résistante dans le temps.
ta blues believer est terminée !
Tu as enfin fini d’assembler ton kit Blues Believer ! Il ne te reste plus qu’à la brancher dans l’ampli et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages.
On espère que le montage s’est bien passé, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question.
2 replies to “Assembler son kit Blues Believer”
Sagot
J ai terminé ma pedale ça ronfle comme un jack mal branché. J avais inverse e5 remis à l endroit . Ca ronfle toujours mais l alim est a 4,5 volt Cela peut il avoir deteriore un autre composant.j ai remesurer toute les résistances. R6 et R 22 50 K au lieu de cent ,D9 D10 passante dans les deux sens.amicalement thierry
Antonin Savigny
Salut Thierry,
Merci pour ton message ! 🙂
Si ton effet ronfle comme un jack mal branché, même en bypass, il est possible que les jacks soient mal vissés. Comme la masse passe par contact entre la partie filetée des jacks et le boîtier, il faut bien les serrer pour assurer une bonne connexion.
Concernant E5, si tu as pu le remettre correctement en place sans endommager la carte, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour les résistances, c’est normal que tu ne mesures plus exactement 100k une fois qu’elles sont soudées sur le PCB. En effet, le multimètre ne mesure plus uniquement la résistance du composant, mais celle entre deux points du circuit, qui peut être influencée par d’autres chemins conducteurs. Par exemple, R22 et R6 sont en parallèle, donc leur résistance équivalente est d’environ 50k, ce qui correspond à ta mesure.
Même logique pour les diodes : si D9 et D10 semblent passantes dans les deux sens, c’est simplement parce qu’elles sont en parallèle. Le courant emprunte un autre chemin via les autres composants, ce qui fausse l’interprétation de la mesure.
En résumé, seules les mesures sur des composants isolés (hors PCB) sont vraiment fiables. Une fois soudés, le meilleur moyen de vérifier leur valeur reste de lire leurs inscriptions.
Merci d’avoir embarqué dans l’aventure FX Teacher, j’espère avoir bien répondu à ta question !
Bien à toi,
Antonin