Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais partie des premières personnes à monter ce nouveau kit que nous avons conçu. Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance ! J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience, que tu pourras nous présenter ta création très prochainement, et que l’on aura l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
avant de commencer à assembler ton kit blues believer
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself pour les pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger. Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment faite pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, il te sera utile pour avancer et comprendre la suite des étapes. Et puis tu verras, il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta blues believer
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode, qui te permet d’assembler ton PCB étage par étage tout en vérifiant son bon fonctionnement à chaque étape ! Eh oui, on s’engage sur du quasi infaillible, mais il y a quand même un peu de boulot de ton côté pour que tout se passe bien. Alors, pour bien comprendre toutes les manipulations qu’on va te demander d’exécuter, je te conseille de commencer par dévorer tous nos tutos, si ce n’est pas déjà fait.
Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous ! Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
les masterclass fx teacher
Si après avoir reçu ton kit, tu sens que tu as besoin d’être accompagné, tu peux toujours participer à une de nos masterclass ! Le tarif des masterclass inclue le kit distribué sur place, et la prestation. Donc si tu as déjà reçu ton kit, tu peux le ramener et ne régler que la différence ! Les masterclass te permettent d’être encadré et de repartir à coup sûr avec une pédale qui fonctionne mais aussi d’avoir à disposition tous les outils nécessaires pour l’assemblage, ce qui peut représenter un petit investissement si tu n’as pas de matériel chez toi.
Tu veux assembler ta Blues Believer tout seul chez toi, mais tu n’as pas encore les outils nécessaires ? On propose ici différents packs d’outils que l’on a sélectionnés, te permettant d’avoir tout ce qu’il faut pour assembler des pédales, des câbles, ou les deux.
Dans ce kit FX Teacher, tu trouveras à l’intérieur du boitier un sachet 0 contenant le PCB avec la LED déjà soudée ainsi que 7 sachets numérotés comprenant tous les composants pour assembler ta pédale de A à Z étape par étape. Le contenu de chaque sachet est décrit dans les BOMs de chaque étape, avec des indications sur le placement de chaque composant.
le circuit de la blues believer
Voici le schéma complet de la Blues Believer, notre réinterprétation d’un circuit légendaire : celui de la célèbre overdrive noire et bleue, initialement conçue pour recréer le son de l’ampli d’Eric Clapton à l’époque où il jouait avec John Mayall & The Bluesbreakers.
L’un des inconvénients du circuit original réside dans son design vintage, qui n’a pas été optimisé pour s’intégrer parfaitement à un pedalboard moderne rempli d’autres effets. Avec une impédance de sortie relativement élevée, il peut y avoir une légère perte d’aigus dans certaines configurations, notamment sans buffer placé avant ou après. Pour remédier à cela, nous avons retravaillé l’étage de sortie en y intégrant un buffer, garantissant ainsi une parfaite intégrité du signal, quel que soit l’enchaînement des pédales qui suivent.
Si l’on aime l’originale pour sa transparence et ses magnifiques sonorités Low Gain épaisses et chaleureuses, beaucoup de musiciens aimeraient parfois disposer d’une réserve de gain supplémentaire. Nous avons donc ajouté un étage de gain supplémentaire, qui permet de transformer la pédale en véritable distorsion sans altérer le caractère qui fait tout son charme. Cet étage de gain peut être activé ou désactivé à l’aide d’un switch externe, offrant ainsi une plus grande polyvalence. Comme toujours chez Anasounds, nous avons intégré des trimpots ainsi qu’un switch interne, offrant la possibilité d’affiner les réglages et d’accéder à un mode de clipping supplémentaire.
Enfin, nous avons intégré un switch de Voicing permettant de choisir entre un son au spectre large et très ouvert et épais, ou un rendu plus resserré, idéal pour percer dans le mix tout en adoucissant les aigus très prononcés.
sachet 1 : le bloc d’alimentation
schéma électronique
L’alimentation de la Blues Believer 1.1.9 se compose de 4 blocs :
On retrouve d’abord un étage de filtrage qui permet, notamment à l’aide du filtre formé par R18, E3 et F13, d’éliminer le 50Hz du réseau électrique pour fournir une alimentation la plus propre possible au circuit sans réduire le courant.
La LED est alimentée en amont des filtres pour la séparer de la partie audio car elle pourrait elle-même générer du bruit dans l’alimentation au démarrage.
On utilise ensuite un pont diviseur de tension avec deux résistances de valeur égale R16 et R17 pour diviser par deux la tension d’alimentation de 9V et créer une référence à 4.5V. Cela permet de centrer le signal afin d’éviter tout écrêtage involontaire.
Enfin, on a placé un condensateur de découplage de 100nF sur l’alimentation de chacun des deux amplificateurs opérationnels du circuit, ce qui leur permet d’avoir un meilleur fonctionnement en hautes fréquences.
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
placer les composants sur la carte par ordre croissant de hauteur, tu verras c’est plus pratique 🙂
mettre les condensateurs électrolytiques dans le bon sens.
la bom
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
On passe au premier test, jusque là rien de compliqué. Tu peux souder un fil rouge sur le pad 9V et un fil noir sur le pad G, qui te permettront d’alimenter la carte avec un testeur FX teacher.
Ensuite, utilise un multimètre pour mesurer la tension entre les pads 4.5V et GND. Tu dois lire une tension d’environ d’environ 4.5V, ce qui indique que le circuit fonctionne correctement. La valeur peut varier légèrement suivant la tension que fournit ton alimentation externe. La notre fournit environ 9.4V, on lit donc une tension plus proche de 4.7V en sortie du montage.
Si tu n’obtiens pas les bonnes tensions à cette étape, tu peux vérifier plusieurs points :
assure toi que l’alimentation que tu utilises délivre bien 9v.
mesure la tension entre les pads GND et 9V pour vérifier la polarité de ton alim.
regarde si ton multimètre est câblé et réglé en mode tension DC.
sachet 2 : le premier étage de gain
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de pré-gain. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F2 permet d’éliminer tout signal continu.
On a ensuite un montage d’amplificateur opérationnel non-inverseur qui vient amplifier le signal avant d’arriver dans l’étage de gain suivant, qui lui contient une section de clipping.
On retrouve ici en sortie de l’étage de gain la première moitié du switch de voicing permettant de choisir entre F7 et F8. Le condensateur sélectionné forme alors un filtre passe haut avec R9 et avec le potentiomètre de gain, permettant de couper plus ou moins de fréquences basses.
points clés
placer les composants sur la carte par ordre croissant de hauteur.
mettre la puce et son support dans le bon sens.
mettre le potentiomètre du bon côté de la carte, et au bon emplacement
souder le switch voice et la potard de gain en butée et bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND.
Le testeur est en place, on est prêts à démarrer. On va créer 2 stimuli :
sinus de 1khz afin de mesurer le gain du montage. également, on pourra contrôler le taux de saturation du système et remarquer l’apparition de bruits non désirés.
balayage en fréquence à base de sinus allant de 20hz à 20khz, afin de connaitre le gain des filtres sur chaque fréquence, soit la bande passante ! on appelle ce signal un « sweep ».
Voilà le résultat attendu avec le sweep :
On remarque la présence de quelques pics dans les basses fréquences : il s’agit du 50Hz du réseau électrique et de ses harmoniques impaires. On fait les mesures avec un câblage en l’air donc on va en avoir tout le long, n’en tiens pas compte. On devrait avoir une belle bosse seulement.
Observons maintenant la réponse de ce premier étage à un sinus de fréquence 1kHz :
On retrouve bien ici le pic à 1kHz correspondant à la sinusoïde générée sur Audacity. Il n’y a pas d’harmoniques car il s’agit seulement d’un étage de pré-gain qui amplifie légèrement le signal sans générer de saturation.
sachet 3 : le deuxième étage de gain
schéma électronique
Cet étage de gain est constitué d’un montage d’amplificateur opérationnel inverseur bien retravaillé. On y retrouve tout d’abord le trimpot OD qui permet de limiter le gain de cette section. Il y a également non pas un bloc de soft clipping mais deux ! Le slide switch interne Si/LED permet de choisir entre les diodes classiques 1N4148 et des LED qui vont clipper un peu plus tôt et donner une sensation de compression naturelle.
C’est également dans la boucle de cet amplificateur opérationnel que se trouve la deuxième moitié du switch VOICE, qui cette fois coupe les aigus. En position haute, tu engages C2 pour accéder aux aigus très caractéristiques ce type de circuits. En position basse, F6 permettra avec sa valeur bien plus importante d’atténuer les aigus perçants pour un son plus chaud et moins perçant.
points clés
souder le switch disto en butée et bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !
mettre la puce à l’endroit.
mettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit. Par contre on prend cette fois la sortie en VB, qui correspond à la sortie du deuxième étage de gain.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
Ici dans un premier temps on garde le switch de voicing vers le haut :
Voici alors le résultat lorsqu’on bascule le VOICE vers le bas :
On remarque bien ici l’effet de ce switch qui vient resserrer le spectre ; on le voit particulièrement dans les aigus, où l’atténuation est très importante.
Maintenant si on génère un sinus, on voit cette fois apparaitre des harmoniques avec le gain à fond. C’est normal, les diodes viennent créer de la saturation, on appelle ça le clipping !
Lorsque l’on baisse le gain, les diodes ne sont plus sollicitées, ces harmoniques sont moins présentes et on retrouve un son plus clair. Ici par exemple, le gain est à 50% :
sachet 4 : le troisième étage de gain
schéma électronique
Lorsque tu bascules le switch de DISTO, cet étage vient s’insérer juste entre le précédent et la TONE, augmentant considérablement la réserve de gain de la pédale. Pour cette section, nous avons repris la topologie de l’étage de gain de l’Ego Driver puis nous l’avons retravaillée pour obtenir un boost de gain qui ne change pas le caractère de la pédale. Il s’agit d’un montage d’amplificateur inverseur avec beaucoup de gain ; pour les curieux c’est une des raisons pour laquelle on entend un pop en activant ce switch, car la phase est inversée brutalement.
points clés
mettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague.
mettre la puce et son support dans le bon sens.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Voici le résultat attendu en sweep pour avec le gain à fond :
On remarque que globalement la courbe garde à peu près la même allure. Cependant on observe quand même un léger recentrage des fréquences, ce qui est normal car on vient ajouter un étage de gain style Mid Boost comme celui de l’Ego Driver. On remarque que le bruit de fond (ce qu’on appelle le « noise floor ») est proche de -72dB alors que l’essentiel du signal est proche de -51dB. On doit donc faire attention au gain, si on met tout à fond on a forcément du bruit qui apparait.
sachet 5 : L’étage de tonalité
schéma électronique
On approche déjà de la fin avec l’étage de Tone, un montage crucial qui permet de récupérer plus ou moins d’aigus en sortie.
Il est suivi de près par un buffer de sortie, dont le rôle est d’adapter le signal après tous les traitements qu’il a subi. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombre aux pédales suivantes.
Enfin, il reste le potentiomètre de volume. Après plusieurs essais, nous avons opté pour un potentiomètre linéaire de 10 kΩ. Cette valeur a été choisie car elle offre une bonne réserve de volume pour l’utiliser comme boost, afin de driver l’entrée de l’ampli, tout en permettant de garder un contrôle précis du volume à bas réglages. Cela permet ainsi de l’utiliser comme une distorsion et d’ajouter du gain sans forcément augmenter le volume, ce qui permet de maintenir un bon équilibre avec le son clair.
points clés
assembler le potentiomètre du bon côté de la carte, côté soudure.
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Avec la tone au minimum voici ce qu’on mesure :
Avec la tone au maximum :
Ces courbes reflettent bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la Tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. À toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi. On va donc passer à la dernière étape de l’assemblage. Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer le connecteur 2×6 pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
Il est maintenant temps de souder les jacks. Pour le jack IN tu dois souder un fil blanc et un fil noir du sachet 6, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Tu peux facilement identifier les bonnes pattes grâce à l’angle biseauté des jacks. Pour le jack OUT, tu n’as besoin que d’un fil vert car le fil noir à souder est celui que tu as déjà connecté sur le pad G au tout début de l’assemblage.
Il te reste à souder les fils blanc et vert sur les pads I et O du PCB, comme indiqué ci-dessous. N’hésite pas à cliquer sur la photo pour un meilleur aperçu.
Note que le jack IN n’est pas relié directement par un fil à la masse du PCB. Comme la pédale est en boîtier métallique, la masse est reliée via le boîtier lui-même, puisque les jacks métalliques sont en contact avec celui-ci. Le signal garde ainsi une référence commune de masse, mais évite de créer un deuxième chemin de masse par le câble, ce qui pourrait provoquer une boucle de masse et donc potentiellement induire du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale.
Avant d’insérer la carte dans le boitier, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge du pad 9V va sur la languette la plus longue, puis le fil noir du jack IN sur l’autre, et on soude directement dans le boitier. Attention, nous utilisons des connecteur Lumberg de qualité mais il s’agit quand même de métal serti dans du plastique, il faut chauffer suffisamment pour avoir une belle soudure mais pas trop pour ne pas faire fondre le plastique..
Ensuite, tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches. Enfin, visse les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack. Serre bien les jacks, c’est très important car la masse est reliée au boitier par le contact au niveau du pas de vis. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous entaillons la peinture autour des perçages du boitier.
le bypass
Sur le petit PCB, tu as les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
Petite précison utile : tu as pu voir que le footswitch est connceté par un connecteur 2×6 pin, c’est tout simplement pour pouvoir le remplacer facilement. En effet, un footswitch a vocation à être manipulé à maintes et maintes reprises. Pour cette raison, il incarne la pièce la plus sensible d’une pédale. Au bout de plusieurs années d’utilisation intensive, un footswitch peut lâcher, rendant alors la pédale inutilisable. C’est ce constat qui nous a donné l’idée de concevoir un système de footswitch interchangeable. Ce système vous permet de changer votre footswitch sans avoir besoin d’un fer à souder. Nous vendons évidemment des modules de footswitch de rechange. Vous pourrez même choisir entre le classique true bypass 3PDT et un module true bypass qui utilise un footswitch sans clic et un relais, ce qui est une solution beaucoup plus résistante dans le temps.
Tu as enfin fini d’assembler ton kit Blues Believer ! Il ne te reste plus qu’à la brancher dans l’ampli et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages.
On espère que le montage s’est bien passé, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question.
J ai terminé ma pedale ça ronfle comme un jack mal branché. J avais inverse e5 remis à l endroit . Ca ronfle toujours mais l alim est a 4,5 volt Cela peut il avoir deteriore un autre composant.j ai remesurer toute les résistances. R6 et R 22 50 K au lieu de cent ,D9 D10 passante dans les deux sens.amicalement thierry
Si ton effet ronfle comme un jack mal branché, même en bypass, il est possible que les jacks soient mal vissés. Comme la masse passe par contact entre la partie filetée des jacks et le boîtier, il faut bien les serrer pour assurer une bonne connexion.
Concernant E5, si tu as pu le remettre correctement en place sans endommager la carte, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour les résistances, c’est normal que tu ne mesures plus exactement 100k une fois qu’elles sont soudées sur le PCB. En effet, le multimètre ne mesure plus uniquement la résistance du composant, mais celle entre deux points du circuit, qui peut être influencée par d’autres chemins conducteurs. Par exemple, R22 et R6 sont en parallèle, donc leur résistance équivalente est d’environ 50k, ce qui correspond à ta mesure.
Même logique pour les diodes : si D9 et D10 semblent passantes dans les deux sens, c’est simplement parce qu’elles sont en parallèle. Le courant emprunte un autre chemin via les autres composants, ce qui fausse l’interprétation de la mesure.
En résumé, seules les mesures sur des composants isolés (hors PCB) sont vraiment fiables. Une fois soudés, le meilleur moyen de vérifier leur valeur reste de lire leurs inscriptions.
Merci d’avoir embarqué dans l’aventure FX Teacher, j’espère avoir bien répondu à ta question !
Encore une fois merci pour ces super kits, j’avais déjà monté l’EgoDriver (v1) et là j’ai hâte de tester ma Blues Believer…
Sauf que j’arrive pas à tout monter. On m’a offert le relais v2 avec, et j’arrive pas à mettre le PCB et le footswitch en même temps, y’a pas la place 🙁
Y’a-t-il une méthode particulière pour faire rentrer tout ça ?
Désolé pour le délai de réponse. J’ai assemblé une BB avec le kit relais V2, c’est vrai que c’est pas large mais ça passe normalement en calant bien les connections du footswitch dans un des deux coins 🙂
La bonne c’est qu’est mettant le relais à fond à gauche (sous les condensateurs électrolytiques) ça passe. C’est limite mais ça passe.
Par contre ma pédale ne fonctionne pas :|. Je pense que c’est le relais parce que j’ai du son qui passe par la pédale vers mon ampli, mais l’engager ne fait rien. J’entends un leger « clic » quand j’engage le footswitch, mais le son n’est pas modifié, les potards ne font rien bref, ça reste bypassé. Y’a des trucs que je peux checker pour savoir d’où ça vient ?
J’ai un multimètre, et une carte son’ j’ai pu faire toutes les mesures intermédiaires et ça collait bien. J’ai un peu galéré à mettre le 2x6pins mâle (côté PCB), j’ai une patte qui a trop chauffé et qui est sortie… J’ai réussi à la remettre d’aplomb mais p’tet que j’ai cassé le truc ?
J’ai sûrement un problème de masse également, ça buzz dès que je touche mon potentiometre (en métal) de guitare. C’est peut-être lié, je ne sais pas…
Est-ce que la LED s’allume quand tu appuies sur le footswitch, ou elle reste éteinte ?
Il y a de fortes chances que ce soit un mauvais contact qui se crée lors de la mise en boîte. Le premier test que je te conseille, c’est de sortir la carte et le footswitch du boîtier, tout en laissant les deux jacks vissés (leur masse passe par le boîtier). Si tout fonctionne comme ça, alors il faudra simplement refaire la mise en boîte en faisant attention à ne pas créer de contact involontaire.
Si même en dehors du boîtier rien ne se passe, tu peux tester de relier manuellement les deux pattes du footswitch avec un fil ou un objet métallique. Si ça fonctionne comme ça, alors le footswitch est probablement défectueux.
Sinon, tu peux aussi vérifier l’état du connecteur 2×6 pins. Pour ça, place la carte à l’endroit (dans le sens des écritures) :
La rangée du haut = [1 2 3 4 5 6]
La rangée du bas = [7 8 9 10 11 12]
Et teste les connexions suivantes avec ton multimètre :
3 → relié au pad I
4 → relié au pad O
5 → relié à la patte de F1 (celle côté intérieur carte)
6 → relié à la patte – de E9
9 → relié au pad 9V
11 → relié au pad G
J’espère que ça t’aidera à identifier ce qui bloque, tiens-moi au courant !
J’ai enfin pu prendre le temps de me remettre dedans.
1) en sortant la carte du boîtier, je n’ai pas non plus de lumière sur la LED. J’ai également essayé avec des jacks insérés dansles connecteurs (je m’étais rendu compte que la Utopia ne s’allumait que lorsque les jacks étaient connectés), rien ne change. En shortant les connecteurs du footswitch non plus.
2) J’ai testé les connections comme indiqué. Elles sont toutes entre 0 et 5 Ohms (certaines sont un peu galères à tester vu que ma carte est réliée au boîtier). Je ne sais pas bien quoi en déduire, et je suis assez surpris de voir des valeurs aussi faibles.
Je constate quand même que certaines soudures sont pas géniales. Notamment, la connexion 11 -> GND a tendance à sauter si je touche le pad plutôt que la patte du 2×6 pins. Je vais désouder un peu tout ça dès que j’aurai quelques heures devant moi, et un peu plus de matos.
Sinon, y’a-t-il quelque chose à tester sur mon footswitch ? C’est un relais mais les soudures sont pas magnifiques, je me dis que ça peut jouer…
1) Il n’est pas nécessaire d’insérer un jack pour allumer la Blues Believer. On a modifié le câblage sur toutes nos pédales depuis la sortie de celle-ci, justement pour éviter que l’absence de jack fasse croire à un problème.
Si le fait de connecter les deux pads du footswitch ne change rien et que tu n’entends pas de clic, il est probable que le relais soit en cause. Je te conseille de revérifier entièrement le montage de ton kit True Bypass Relais. Mais commence d’abord par t’assurer que la pédale fonctionne bien avec le 3PDT d’origine fourni dans le kit.
2) Les valeurs faibles sont normales : ce qu’il fallait vérifier, c’est la continuité (c’est-à-dire que les deux points soient bien reliés électriquement). Si les contacts sont bons, tu dois obtenir une valeur proche de 0 ohm ; si c’est plus élevé (vers 5 ohms), il est possible qu’une soudure soit à reprendre. Utilise de préférence le mode continuité de ton multimètre (celui qui émet un bip lorsqu’il détecte un contact direct entre les deux sondes).
3) Pour tester le softswitch fourni avec le kit relais, utilise là encore le mode continuité du multimètre, avec une sonde sur chaque patte du footswitch. En appuyant dessus, le multimètre doit biper s’il y a bien création d’un contact.
Je crois que le DIY ce n’est pas pour moi : j’avais déssoudé le fil de I pour travailler plus confortablement sur ma carte… Et en voulant le ressouder, les pads se sont décollés de la carte. Je crois que j’ai trop chauffé car je n’arrivais pas à repasser le fil, total ils se sont désintégrés.
Est-ce que j’ai ruiné la carte ? 🙁
Antonin Savigny
Salut David,
Si les pads se sont décollés, en effet ça ne sent pas très bon… mais tente quand même, si jamais ça fonctionne malgré tout, tant mieux !
Sinon, je te conseille d’ouvrir un ticket sur le service client pour demander un kit de 2e chance.
Et pour éviter d’abîmer davantage la carte, le plus sûr si tu dois retirer un fil ou un composant, c’est de couper et ressouder par-dessus. C’est toujours tentant de dessouder, mais en chauffant et tirant en même temps, les risques d’arracher un pad sont vraiment élevés.
Bien à toi,
Antonin
David JULIEN
Salut Antonin,
J’ai reçu un kit de secours pour ma pédale, que je viens de finir de monter. Ça aura servit, car mes soudures sont bien plus belles (merci la panne plate que j’ai pris au passage). En revanche me pédale ne fonctionne toujours pas…
Et j’ai trouvé le fond du problème : à force de galérer avec la panne pointue la première fois, je voulais juste finir le kit et je me suis précipité : je suis parvenu à souder les deux (oui) kits de footswitch à l’envers ! J’ai soudé le relais sous la carte, et le 3PDT à 90° quand j’ai voulu vérifier que c’était pas le relais… À croire que je l’ai fait exprès 🙁
Moralité, faut prendre son temps ! Je ne parviens pas à défaire le relais sur la petite PCB, ni le contacteur femelle d’ailleurs… Je suis bon pour reprendre un kit (déjà soudé, peut-être :D) de footswitch !
Merci pour tes réponses en tout cas. Passe un bon été !
PS: j’ai vu que Rodolphe de Tampco faisait des trous ovales pour les broches de ses 3PDT (on peut le voir sur sa vidéo pour souder ses cartes de visites). Je sais pas à quel point c’est faisable sur vos cartes, mais ça pourrait peut-être faire en sorte de détromper les imbéciles tels que moi 😉
Antonin Savigny
Salut David,
Haha ne t’inquiète pas, tu n’es pas le premier ni le dernier à faire ce genre d’erreur. C’est souvent des petits trucs tout bêtes qui sont sous nos yeux, mais qu’on ne voit pas forcément quand on a la tête dedans ^^
Content que tu aies réussi à identifier le problème en tout cas !
Bonjour ,
J’en suis à la partie du sachet 4, et je vois que le résultat attendu sur votre photo n’est pas à jour, il me semble que c’est un copier-coller du résultat attendu en sachet 3…
On peut voir le résultat attendu en partie sachet 5 (du coup 4 ET 5), mais bon, pour les prochains utilisateurs..
Merci , et je continue la soudure , et le déchiffrage de la valeur des résistances, ça commence à venir doucement.
A bientôt pour un compte rendu final.
Bon weekend.
Eric
Re bonjour,
Après avoir tout revérifié la bonne implantation des composants, mon switch Voice ne fonctionne pas, quand je l’enclenche vers le bas, il coupe le son, quelque soit le niveau des potards gain et tone… Tout le reste fonctionne correctement.
Avez-vous une idée SVP ?
Merci d’avance.
Eric
Tu peux commencer par vérifier sous ton switch s’il n’y a pas un débordement d’étain qui créerait un pont entre deux pads.
Quand tu mets le switch en position basse, il relie mécaniquement la rangée du milieu à celle du haut. Il est possible qu’une des deux pattes du haut soit accidentellement reliée à la masse, par exemple à cause d’une soudure qui déborde sur la carcasse.
Tu peux tester ça avec un multimètre en mode continuité (le mode bip).
A mon tour de partager ma frustration et mes questionnements au sujet du montage de ma pédale 😉
Tout avait l’air de fonctionner correctement jusqu’à la mise en boîte (généralement c’est la que ça se corse pour moi).
Une fois la pédale en boîte (après avoir un peu galéré avec les connexions des jacks), quasi pas de son… Il faut vraiment que je mette la pédale et la carte son à fond pour entendre un peu de son (et évidemment ça ronfle à bloc). Le switch me semble inactif aussi (à part pour allumer et éteindre la LED). J’ai aussi constaté que j’ai un peu de volume une fois l’alim débranchée (!), ou alors la pédale fonctionne encore un certain temps une fois débranchée (au moins 30s).
Pour analyser un peu le souci, j’ai rouvert la pédale et me suis branché sur les sorties FX IN et FX OUT avec le testeur (l’alim restant soudée sur le boitier). La je n’ai plus de souci, je récupère du volume et les potards ont l’air de fonctionner (mis à part peut être le potard OUT qui a plus l’air d’agir comme un deuxième gain que comme un volume « master » avec une course linéaire). Par contre le switch est toujours inactif en dehors de la LED qui s’allume et s’éteint.
J’espère avoir apporté suffisamment d’infos pour que ça puisse vous permettre d’avoir une idée du bug…
Déjà tu as eu le bon réflexe de sortir la carte du boitier pour retester. Si la carte fonctionne en dehors, c’est que le problème vient d’un mauvais contact qui apparait lors de la mise en boite. Voilà les cas les plus fréquents :
1) La patte inférieure d’un des deux jacks qui touche les soudures du potard juste en dessous.
2) Des fils proches et trop dénudés qui entrent en contact une fois pliés.
3) Une mauvaise soudure qui crée un mauvais contact lorsqu’on manipule un peu les fils.
4) Si les jacks ne sont pas suffisamment bien serrés contre le boitier, ça peut produire un bruit de masse ou des crépitements et le signal ne passe pas bien car la masse communique par le boitier.
5) Fiches du connecteur d’alim qui rentrent en court-circuit.
Commence par chercher toutes les zones où un contact pourrait se créer au moment de la mise en boîte.
Concernant le OUT qui ajoute du gain, ça peut être dû tout simplement au fait qu’il fait saturer ce qu’il y a derrière (ampli, autre pédale, entrée de la carte son…) car il y a une bonne réserve de volume.
Pour le footswitch, si ton effet fonctionne sans l’utiliser et en te branchant directement sur la carte, alors il faudrait que tu vérifie son assemblage. Erreurs classiques :
1) Footswitch / connecteur soudés du mauvais côté du PCB.
2) Footswitch soudé dans la mauvaise direction (tourné de 90°).
Bonjour,
Super kit.
Juste une petite question au niveau du potard « out ».
En utilisation overdrive; quand je monte pas mal le gain, même si je baisse le out à fond, j’ai toujours un énorme boost de volume quand j’engage la pédale.
J’ai testé différents réglages du trimpot de gain mais n’arrive pas à trouver celui qui me permettrait d’avoir du crunch sans trop avoir d’augmentation du volume de sortie.
Est-ce le fonctionnement normal du cricuit ou peut-il s’agir d’un problème de montage de ma part?
Y’aurait-il un moyen de changer cela en remplaçant un ou plusieurs composants ?
Merci d’avance pour votre retour.
Merci pour ton retour 🙂
La Blues Believer a beaucoup de niveau de sortie et est plutôt une overdrive « low gain ». Elle permet normalement d’avoir un crunch sans problème mais sur un ampli réglé très clean le volume unitaire est plus difficile à obtenir, surtout en mode overdrive. Tout dépend de ton ampli mais aussi des micros de la guitare et des potentielles autres pédales qui pourraient être dans la chaine.
Si tu joues sur un ampli à lampe qui est déjà à la limite du breakup alors c’est plus facile car il va compresser un peu et limiter le boost de volume. Sur un ampli vraiment clean avec des humbuckers, tu devrais pouvoir avoir un bon crunch à volume raisonnable en poussant le gain, tout en restant en mode OD. Avec des micros simples, tu auras peut-être besoin de passer en mode DISTO pour obtenir un résultat similaire. Normalement quand tu es en mode DISTO, mettre le trimpot OD à fond devrait augmenter le gain sans trop affecter le volume.
Aussi, si la Blues Believer permet avec son volume de faire saturer l’ampli, elle se comporte elle même comme un ampli : si tu mets un boost devant, ou une autre overdrive avec pas mal de volume, tu peux la pousser dans ses retranchements et profiter pleinement de ses différents étages de clipping.
En tout cas si tu as le moindre doute sur ton montage je te conseille dans tous les cas de revérifier les valeurs de tous tes composants un à un et de contrôler la qualité des soudures.
Et si jamais tu souhaites tenter une modification pour ajouter du gain, je pense que le plus simple et le moins risqué serait de remplacer le trimpot OD (100k) par une plus grande valeur (typiquement 500k ou 1M).
Bonjour,
Merci pour vos kits , c’est vraiment bien conçu.
Par contre, j’ai fait une belle gaffe sur le dernier élément à souder : les pins du foot switch. Trop impatient, j’ai incérer la carte dans le boitier , une fois tous les écrous serrés, j’ai voulu mettre le foot switch et il manquait les Pins… j’ai démonté en rage Je l’ai mis du mauvais coté de la carte. Je me suis battu pour le dessouder (mais j’avoue mon agacement de cette erreur stupide) et j’ai j’ai martirisé le PCB. Certains oeillet de soudage se sont décollés. Y a t il un moyen de tester la pédale si le reste est correctement monté ? La led ne s’allume pas et aucun son ne sort. Je n’ai pas de carte son pour analyser le signal !!! Pour compléter la mouïse j’ai alimenté la pédale avec une alime acheté en magasin et lorsque j’ai constaté que rien ne fonctionnait j’ai controler la polarité de cette alim. la polarité était correcte maais pas le voltage !!! Elle fournie 12 volts alors qu’elle est notée pour 9 V. Les boules. Est ce que vous avez mis une resitence de sécurité ??? il faut que je teste tous les composants ???
Merci d’abord pour ton retour et désolé pour le délai de réponse, j’essaye en général de faire le tour des commentaires 1 fois par semaine ou maximum toutes les 2 semaines mais parfois on est un peu débordés et ça peut être un peu repoussé ^^
Aïe pour le connecteur 2×6 pins c’est une erreur classique mais qui ne pardonne pas car compliquée à rattraper… Là si des pads ont été arrachés en théorie il vaut mieux changer la carte sinon en essayant de bricoler ça peut très vite devenir bancale, surtout que sur ce connecteur il y a beaucoup de connexions différentes et que ça peut selon les cas être très difficile à raccorder proprement.
La prochaine fois si tu dois dessouder un composant avec beaucoup de pins la solution la moins risquée est de détruire soigneusement le composant avec une pince coupante par exemple afin de séparer toutes les pattes et pouvoir les sortir une par une. Ensuite il faut libérer les pads avec une pompe à dessouder et remettre un composant neuf. En essayant de retirer tout d’un coup, les chances de tirer trop sur un pad et de l’arracher sont très importantes.
Sur la Blues Believer il y a une résistance de protection (c’est celle de 10 ohms), en général cas de légère surtension comme celle-ci, elle crame et devrait avoir préservé le reste du circuit. S’il n’y avait que ça ça vaudrait le coup de la remplacer en la coupant et en en soudant une autre par dessus mais avec ton problème de connecteur il va sans doute falloir changer la carte dans tous les cas.
Si tu veux qu’on regarde ton cas de plus près et qu’on voit quelles solutions on peut te proposer (exemple : kit de seconde chance), tu peux envoyer un message sur le service client avec la rubrique « Nous contacter » sur le site Anasounds 🙂
Bonjour,
Je n’avais pas penser à la destruction car je voulais le réutiliser ? Mais vu le résultat, c’est vrai que dessouder pins par pins est nettement moins risqué.
Je vais contrôler la résistance et tenté le kit de la deuxième chance.
Merci pour ta réponse.
A bientôt
Philippe
Bonjour,
Petit complément après controle, la tension est bonne entre R16 et R17 : 4.54V avec 9.2V d’entrée et la LED s’allume et s’éteint avec le footswitch. Par contre je n’ai pas encore de carte son, j’en achète une basique bientôt.
Bonne nouvelle ! En attendant tu peux aussi tester la carte à l’oreille et vérifier si le son est cohérent à chaque étage (buffer, gain, clipping, tone etc.).
Bonjour,
Je suis l’heureux possesseur du kit Blues Beliver et c’est une première pour
moi, tous ce passe bien pour l’instant mais là j’ai beau me retourner le cerveau je sèche sur les connections à faire pour le testeur au niveau du preier étage de gain et l’analyse spectrale l’analyse spectrale…
Il est écrit:
« A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND. »
Je ne comprend pas si il faut souder le fil vert et blanc directement sur les résistance sur la carte comme montré sur la méthode FX Teacher ou directement les souder sur FXin et VA ou pincer les crocro direct sur la carte?
Et si les empreintes dont tu parles, c’est les trous noté Fx in, Fx out, GND, VA et VB, comment les chopper aves les croco?
Voila, désolé je ne sais pas trouvé réponse dans les commentaires, il semble que je sois le seul à ne pas avoir capté cette partie 🙂
Merci d’avance
Pour tester la carte au fur et à mesure des étapes de soudure et éviter de se retrouver avec une carte entièrement soudée qui ne fonctionne pas, on propose d’utiliser le kit de test FX Teacher. Il est composé d’un jack IN, d’un jack OUT et d’un connecteur d’alimentation, tous équipés de pinces croco afin de pouvoir les relier temporairement à la carte.
Le principe est de déplacer le fil vert du jack OUT (signal de sortie de l’effet) selon le nombre d’étages déjà soudés.
Sur la carte de la Blues Believer, tu trouveras 5 paires de pads larges près des potentiomètres : FXIN, VA, GND, VB et FXOUT. Elles sont prévues pour accueillir les pinces croco.
Pour le premier test :
– pince le jack IN sur FXIN (blanc) et GND (noir)
– pour le jack OUT, mets le fil vert sur VA
– le noir du jack OUT va aussi à la masse (GND). Comme il n’y a qu’une seule paire de pads GND, tu peux directement le pincer sur la pince déjà en place du jack IN.
Concernant l’alimentation :
– il n’y a pas de pad 9V large prévu pour une pince croco, donc il faut souder le fil rouge sur le petit pad 9V en haut de la carte puis dénuder l’autre extrémité pour y fixer la pince
– lors de la mise en boîte finale, cette extrémité sera soudée directement au connecteur d’alimentation du boîtier
Pour la masse :
– soit tu te reprends sur le même GND que les jacks (mais ça fait beaucoup de pinces empilées)
– soit tu soudes un fil noir sur le petit pad G’ pour y connecter la pince de masse. Il faudra simplement penser à couper ce fil à ras avant la mise en boîte finale puisqu’il ne servira plus ensuite.
ma copine m’a offert cet pédale lors du Festival la Sainte Rock à Aix, cette année. Après une petite discussion et un essai très convaincant, j’ai craquée (note: c’est moi le prof d’élec à Grenoble 🙂 )… bref, j’ai soudé tout ça, et sur mon ampli, c’est vraiment top. Je suis pas un très bon guitariste, mais ça faisait un moment que je cherchais une overdrive/disto qui corresponde… et bah c’est elle! Bravo, tout est parfait. Le montage est vraiment bien fait, vos tutos sont propres, c’est bien… ah si, je vois un point de chipotage (mais c’est vraiment pour faire le puriste)… si je devais router moi même la PCB, j’aurais fait des pistes plus large (diminue la résistance des pistes… ok ça joue peut mais bon), et avec moins de via… bon, j’imagine qu’il y a une contrainte sur le placement des composants, pour avoir les zones avec les résistances en colonne… mais quand je route, j’ai l’habitude de « suivre » le schéma, donc placer (puis router) bloc par bloc. Mais je suis sur que vous avez de très bonne raion de procéder comme ça. Sinon, en vrai, si vous me donner le gabarit de la carte et vos contraintes, je veux bien tenter un routage sous Kicad, je garantis pas un zéro via :-)… mais bref, je suis chaud pour vous faire ça…
Bravo pour le montage du kit, on est contents que la pédale te plaise 😄
Pour le placement des composants, on essaye effectivement de garder une logique qui suit les différents étages du schéma, mais c’est surtout optimisé pour la production : composants regroupés par types et alignés au maximum pour faciliter la soudure, composants polarisés tous orientés dans le même sens pour limiter les risques d’erreur, contraintes de hauteur pour la mise en boîte, espacement pour éviter de brûler les composants voisins avec le fer, etc.
Concernant le routage, il est vrai qu’il y a des pistes sur la carte qui auraient eu la place d’être élargies mais on ne fait pas de cas par cas, on a plusieurs catégories des signaux avec des largeurs minimales définies pour chacune d’entre elles, qui sont normalement amplement suffisantes (dans ce type de pédale il y a de toute façon principalement des petits signaux, mais typiquement les pistes du circuit d’alim sont un peu plus larges). Si on augmente la largeur minimale de toute la catégorie alors il y a d’autres endroits de la carte où ça devient très étroit et même si ça passe ça compromet parfois la continuité du plan de masse. En fait, les largeurs définies sont standardisées, elles ne sont pas propres à la Blues Believer mais ce sont les mêmes qu’on utilise sur les cartes d’autres pédales où il y a encore moins de place, c’est pour ça qu’on a pas choisi des largeurs abusées non plus ^^
Quand on a un peu de marge, on privilégie plutôt le fait d’espacer davantage les pistes.
J’avais sous la main une pédale qui m’a servie de donneuse pour me monter un testeur, comme indiqué dans la méthode.
J’ai bien localisé tous les pads et les grounds et pour chopper le pad Fxin avec une croco ça va,
mais pour le pad GND et VA, je ne vois pas comment faire à part souder directement les fils sur les pads, les pinces croco ne tenant pas directement sur les pads…
Pour le 9v, j’ai bien soudé le fil à l’endroit prévu en haut de la carte et pour la masse j’ai bien soudé un fil sur le pad G’, c’est juste cette histoire de pince croco qui me perturbe 🙂
En tout cas, je part à la recherche de composants en spare, comme je l’ai mentionné dans mon autre message sur l’article « lire une BOM » j’ai la résistance de 10 omhs qui a cramé.
Peut-être que les pinces crocos que tu utilises sont un peu trop grosses ? Mais normalement celles qu’on utilise pour les kits de test FX Teacher rentrent bien dans les pads (ils sont par deux à chaque fois pour pouvoir mettre un mors de la pince dans chaque pad).
Si tu as besoin de composants en spare, tu peux envoyer un message au service client (rubrique « Contactez-nous » sur le site) et peut être qu’on pourra te proposer une solution 🙂
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Assembler son kit Blues Believer
Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais partie des premières personnes à monter ce nouveau kit que nous avons conçu. Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance !
J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience, que tu pourras nous présenter ta création très prochainement, et que l’on aura l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
avant de commencer à assembler ton kit blues believer
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself pour les pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger.
Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment faite pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, il te sera utile pour avancer et comprendre la suite des étapes. Et puis tu verras, il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta blues believer
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode, qui te permet d’assembler ton PCB étage par étage tout en vérifiant son bon fonctionnement à chaque étape !
Eh oui, on s’engage sur du quasi infaillible, mais il y a quand même un peu de boulot de ton côté pour que tout se passe bien.
Alors, pour bien comprendre toutes les manipulations qu’on va te demander d’exécuter, je te conseille de commencer par dévorer tous nos tutos, si ce n’est pas déjà fait.
Les voici, dans l’ordre :
disclaimer
Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous !
Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
les masterclass fx teacher
Si après avoir reçu ton kit, tu sens que tu as besoin d’être accompagné, tu peux toujours participer à une de nos masterclass ! Le tarif des masterclass inclue le kit distribué sur place, et la prestation. Donc si tu as déjà reçu ton kit, tu peux le ramener et ne régler que la différence !
Les masterclass te permettent d’être encadré et de repartir à coup sûr avec une pédale qui fonctionne mais aussi d’avoir à disposition tous les outils nécessaires pour l’assemblage, ce qui peut représenter un petit investissement si tu n’as pas de matériel chez toi.
assembler le kit blues believer fx teacher
les outils nécessaires
Tu veux assembler ta Blues Believer tout seul chez toi, mais tu n’as pas encore les outils nécessaires ? On propose ici différents packs d’outils que l’on a sélectionnés, te permettant d’avoir tout ce qu’il faut pour assembler des pédales, des câbles, ou les deux.
le contenu du kit
Dans ce kit FX Teacher, tu trouveras à l’intérieur du boitier un sachet 0 contenant le PCB avec la LED déjà soudée ainsi que 7 sachets numérotés comprenant tous les composants pour assembler ta pédale de A à Z étape par étape.
Le contenu de chaque sachet est décrit dans les BOMs de chaque étape, avec des indications sur le placement de chaque composant.
le circuit de la blues believer
Voici le schéma complet de la Blues Believer, notre réinterprétation d’un circuit légendaire : celui de la célèbre overdrive noire et bleue, initialement conçue pour recréer le son de l’ampli d’Eric Clapton à l’époque où il jouait avec John Mayall & The Bluesbreakers.
L’un des inconvénients du circuit original réside dans son design vintage, qui n’a pas été optimisé pour s’intégrer parfaitement à un pedalboard moderne rempli d’autres effets. Avec une impédance de sortie relativement élevée, il peut y avoir une légère perte d’aigus dans certaines configurations, notamment sans buffer placé avant ou après. Pour remédier à cela, nous avons retravaillé l’étage de sortie en y intégrant un buffer, garantissant ainsi une parfaite intégrité du signal, quel que soit l’enchaînement des pédales qui suivent.
Si l’on aime l’originale pour sa transparence et ses magnifiques sonorités Low Gain épaisses et chaleureuses, beaucoup de musiciens aimeraient parfois disposer d’une réserve de gain supplémentaire. Nous avons donc ajouté un étage de gain supplémentaire, qui permet de transformer la pédale en véritable distorsion sans altérer le caractère qui fait tout son charme. Cet étage de gain peut être activé ou désactivé à l’aide d’un switch externe, offrant ainsi une plus grande polyvalence. Comme toujours chez Anasounds, nous avons intégré des trimpots ainsi qu’un switch interne, offrant la possibilité d’affiner les réglages et d’accéder à un mode de clipping supplémentaire.
Enfin, nous avons intégré un switch de Voicing permettant de choisir entre un son au spectre large et très ouvert et épais, ou un rendu plus resserré, idéal pour percer dans le mix tout en adoucissant les aigus très prononcés.
sachet 1 : le bloc d’alimentation
schéma électronique
L’alimentation de la Blues Believer 1.1.9 se compose de 4 blocs :
On retrouve d’abord un étage de filtrage qui permet, notamment à l’aide du filtre formé par R18, E3 et F13, d’éliminer le 50Hz du réseau électrique pour fournir une alimentation la plus propre possible au circuit sans réduire le courant.
La LED est alimentée en amont des filtres pour la séparer de la partie audio car elle pourrait elle-même générer du bruit dans l’alimentation au démarrage.
On utilise ensuite un pont diviseur de tension avec deux résistances de valeur égale R16 et R17 pour diviser par deux la tension d’alimentation de 9V et créer une référence à 4.5V. Cela permet de centrer le signal afin d’éviter tout écrêtage involontaire.
Enfin, on a placé un condensateur de découplage de 100nF sur l’alimentation de chacun des deux amplificateurs opérationnels du circuit, ce qui leur permet d’avoir un meilleur fonctionnement en hautes fréquences.
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
la bom
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
On passe au premier test, jusque là rien de compliqué. Tu peux souder un fil rouge sur le pad 9V et un fil noir sur le pad G, qui te permettront d’alimenter la carte avec un testeur FX teacher.
Ensuite, utilise un multimètre pour mesurer la tension entre les pads 4.5V et GND. Tu dois lire une tension d’environ d’environ 4.5V, ce qui indique que le circuit fonctionne correctement. La valeur peut varier légèrement suivant la tension que fournit ton alimentation externe. La notre fournit environ 9.4V, on lit donc une tension plus proche de 4.7V en sortie du montage.
Si tu n’obtiens pas les bonnes tensions à cette étape, tu peux vérifier plusieurs points :
sachet 2 : le premier étage de gain
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de pré-gain. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F2 permet d’éliminer tout signal continu.
On a ensuite un montage d’amplificateur opérationnel non-inverseur qui vient amplifier le signal avant d’arriver dans l’étage de gain suivant, qui lui contient une section de clipping.
On retrouve ici en sortie de l’étage de gain la première moitié du switch de voicing permettant de choisir entre F7 et F8. Le condensateur sélectionné forme alors un filtre passe haut avec R9 et avec le potentiomètre de gain, permettant de couper plus ou moins de fréquences basses.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND.
Le testeur est en place, on est prêts à démarrer. On va créer 2 stimuli :
Voilà le résultat attendu avec le sweep :
On remarque la présence de quelques pics dans les basses fréquences : il s’agit du 50Hz du réseau électrique et de ses harmoniques impaires. On fait les mesures avec un câblage en l’air donc on va en avoir tout le long, n’en tiens pas compte. On devrait avoir une belle bosse seulement.
Observons maintenant la réponse de ce premier étage à un sinus de fréquence 1kHz :
On retrouve bien ici le pic à 1kHz correspondant à la sinusoïde générée sur Audacity. Il n’y a pas d’harmoniques car il s’agit seulement d’un étage de pré-gain qui amplifie légèrement le signal sans générer de saturation.
sachet 3 : le deuxième étage de gain
schéma électronique
Cet étage de gain est constitué d’un montage d’amplificateur opérationnel inverseur bien retravaillé. On y retrouve tout d’abord le trimpot OD qui permet de limiter le gain de cette section. Il y a également non pas un bloc de soft clipping mais deux ! Le slide switch interne Si/LED permet de choisir entre les diodes classiques 1N4148 et des LED qui vont clipper un peu plus tôt et donner une sensation de compression naturelle.
C’est également dans la boucle de cet amplificateur opérationnel que se trouve la deuxième moitié du switch VOICE, qui cette fois coupe les aigus. En position haute, tu engages C2 pour accéder aux aigus très caractéristiques ce type de circuits. En position basse, F6 permettra avec sa valeur bien plus importante d’atténuer les aigus perçants pour un son plus chaud et moins perçant.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit. Par contre on prend cette fois la sortie en VB, qui correspond à la sortie du deuxième étage de gain.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
Ici dans un premier temps on garde le switch de voicing vers le haut :
Voici alors le résultat lorsqu’on bascule le VOICE vers le bas :
On remarque bien ici l’effet de ce switch qui vient resserrer le spectre ; on le voit particulièrement dans les aigus, où l’atténuation est très importante.
Maintenant si on génère un sinus, on voit cette fois apparaitre des harmoniques avec le gain à fond. C’est normal, les diodes viennent créer de la saturation, on appelle ça le clipping !
Lorsque l’on baisse le gain, les diodes ne sont plus sollicitées, ces harmoniques sont moins présentes et on retrouve un son plus clair. Ici par exemple, le gain est à 50% :
sachet 4 : le troisième étage de gain
schéma électronique
Lorsque tu bascules le switch de DISTO, cet étage vient s’insérer juste entre le précédent et la TONE, augmentant considérablement la réserve de gain de la pédale. Pour cette section, nous avons repris la topologie de l’étage de gain de l’Ego Driver puis nous l’avons retravaillée pour obtenir un boost de gain qui ne change pas le caractère de la pédale. Il s’agit d’un montage d’amplificateur inverseur avec beaucoup de gain ; pour les curieux c’est une des raisons pour laquelle on entend un pop en activant ce switch, car la phase est inversée brutalement.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Voici le résultat attendu en sweep pour avec le gain à fond :
On remarque que globalement la courbe garde à peu près la même allure. Cependant on observe quand même un léger recentrage des fréquences, ce qui est normal car on vient ajouter un étage de gain style Mid Boost comme celui de l’Ego Driver. On remarque que le bruit de fond (ce qu’on appelle le « noise floor ») est proche de -72dB alors que l’essentiel du signal est proche de -51dB. On doit donc faire attention au gain, si on met tout à fond on a forcément du bruit qui apparait.
sachet 5 : L’étage de tonalité
schéma électronique
On approche déjà de la fin avec l’étage de Tone, un montage crucial qui permet de récupérer plus ou moins d’aigus en sortie.
Il est suivi de près par un buffer de sortie, dont le rôle est d’adapter le signal après tous les traitements qu’il a subi. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombre aux pédales suivantes.
Enfin, il reste le potentiomètre de volume. Après plusieurs essais, nous avons opté pour un potentiomètre linéaire de 10 kΩ. Cette valeur a été choisie car elle offre une bonne réserve de volume pour l’utiliser comme boost, afin de driver l’entrée de l’ampli, tout en permettant de garder un contrôle précis du volume à bas réglages. Cela permet ainsi de l’utiliser comme une distorsion et d’ajouter du gain sans forcément augmenter le volume, ce qui permet de maintenir un bon équilibre avec le son clair.
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Avec la tone au minimum voici ce qu’on mesure :
Avec la tone au maximum :
Ces courbes reflettent bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la Tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. À toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi. On va donc passer à la dernière étape de l’assemblage. Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer le connecteur 2×6 pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
Il est maintenant temps de souder les jacks. Pour le jack IN tu dois souder un fil blanc et un fil noir du sachet 6, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Tu peux facilement identifier les bonnes pattes grâce à l’angle biseauté des jacks. Pour le jack OUT, tu n’as besoin que d’un fil vert car le fil noir à souder est celui que tu as déjà connecté sur le pad G au tout début de l’assemblage.
Il te reste à souder les fils blanc et vert sur les pads I et O du PCB, comme indiqué ci-dessous. N’hésite pas à cliquer sur la photo pour un meilleur aperçu.
Note que le jack IN n’est pas relié directement par un fil à la masse du PCB. Comme la pédale est en boîtier métallique, la masse est reliée via le boîtier lui-même, puisque les jacks métalliques sont en contact avec celui-ci. Le signal garde ainsi une référence commune de masse, mais évite de créer un deuxième chemin de masse par le câble, ce qui pourrait provoquer une boucle de masse et donc potentiellement induire du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale.
Avant d’insérer la carte dans le boitier, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge du pad 9V va sur la languette la plus longue, puis le fil noir du jack IN sur l’autre, et on soude directement dans le boitier. Attention, nous utilisons des connecteur Lumberg de qualité mais il s’agit quand même de métal serti dans du plastique, il faut chauffer suffisamment pour avoir une belle soudure mais pas trop pour ne pas faire fondre le plastique..
Ensuite, tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches.
Enfin, visse les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack. Serre bien les jacks, c’est très important car la masse est reliée au boitier par le contact au niveau du pas de vis. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous entaillons la peinture autour des perçages du boitier.
le bypass
Sur le petit PCB, tu as les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
Petite précison utile : tu as pu voir que le footswitch est connceté par un connecteur 2×6 pin, c’est tout simplement pour pouvoir le remplacer facilement. En effet, un footswitch a vocation à être manipulé à maintes et maintes reprises. Pour cette raison, il incarne la pièce la plus sensible d’une pédale. Au bout de plusieurs années d’utilisation intensive, un footswitch peut lâcher, rendant alors la pédale inutilisable. C’est ce constat qui nous a donné l’idée de concevoir un système de footswitch interchangeable. Ce système vous permet de changer votre footswitch sans avoir besoin d’un fer à souder. Nous vendons évidemment des modules de footswitch de rechange. Vous pourrez même choisir entre le classique true bypass 3PDT et un module true bypass qui utilise un footswitch sans clic et un relais, ce qui est une solution beaucoup plus résistante dans le temps.
ta blues believer est terminée !
Tu as enfin fini d’assembler ton kit Blues Believer ! Il ne te reste plus qu’à la brancher dans l’ampli et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages.
On espère que le montage s’est bien passé, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question.
31 replies to “Assembler son kit Blues Believer”
Sagot
J ai terminé ma pedale ça ronfle comme un jack mal branché. J avais inverse e5 remis à l endroit . Ca ronfle toujours mais l alim est a 4,5 volt Cela peut il avoir deteriore un autre composant.j ai remesurer toute les résistances. R6 et R 22 50 K au lieu de cent ,D9 D10 passante dans les deux sens.amicalement thierry
Antonin Savigny
Salut Thierry,
Merci pour ton message ! 🙂
Si ton effet ronfle comme un jack mal branché, même en bypass, il est possible que les jacks soient mal vissés. Comme la masse passe par contact entre la partie filetée des jacks et le boîtier, il faut bien les serrer pour assurer une bonne connexion.
Concernant E5, si tu as pu le remettre correctement en place sans endommager la carte, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour les résistances, c’est normal que tu ne mesures plus exactement 100k une fois qu’elles sont soudées sur le PCB. En effet, le multimètre ne mesure plus uniquement la résistance du composant, mais celle entre deux points du circuit, qui peut être influencée par d’autres chemins conducteurs. Par exemple, R22 et R6 sont en parallèle, donc leur résistance équivalente est d’environ 50k, ce qui correspond à ta mesure.
Même logique pour les diodes : si D9 et D10 semblent passantes dans les deux sens, c’est simplement parce qu’elles sont en parallèle. Le courant emprunte un autre chemin via les autres composants, ce qui fausse l’interprétation de la mesure.
En résumé, seules les mesures sur des composants isolés (hors PCB) sont vraiment fiables. Une fois soudés, le meilleur moyen de vérifier leur valeur reste de lire leurs inscriptions.
Merci d’avoir embarqué dans l’aventure FX Teacher, j’espère avoir bien répondu à ta question !
Bien à toi,
Antonin
David JULIE
Bonjour Anasounds !
Encore une fois merci pour ces super kits, j’avais déjà monté l’EgoDriver (v1) et là j’ai hâte de tester ma Blues Believer…
Sauf que j’arrive pas à tout monter. On m’a offert le relais v2 avec, et j’arrive pas à mettre le PCB et le footswitch en même temps, y’a pas la place 🙁
Y’a-t-il une méthode particulière pour faire rentrer tout ça ?
Bonne journée,
David
Antonin Savigny
Bonjour David,
Désolé pour le délai de réponse. J’ai assemblé une BB avec le kit relais V2, c’est vrai que c’est pas large mais ça passe normalement en calant bien les connections du footswitch dans un des deux coins 🙂
David
Bon, bonne et mauvaise nouvelle.
La bonne c’est qu’est mettant le relais à fond à gauche (sous les condensateurs électrolytiques) ça passe. C’est limite mais ça passe.
Par contre ma pédale ne fonctionne pas :|. Je pense que c’est le relais parce que j’ai du son qui passe par la pédale vers mon ampli, mais l’engager ne fait rien. J’entends un leger « clic » quand j’engage le footswitch, mais le son n’est pas modifié, les potards ne font rien bref, ça reste bypassé. Y’a des trucs que je peux checker pour savoir d’où ça vient ?
J’ai un multimètre, et une carte son’ j’ai pu faire toutes les mesures intermédiaires et ça collait bien. J’ai un peu galéré à mettre le 2x6pins mâle (côté PCB), j’ai une patte qui a trop chauffé et qui est sortie… J’ai réussi à la remettre d’aplomb mais p’tet que j’ai cassé le truc ?
J’ai sûrement un problème de masse également, ça buzz dès que je touche mon potentiometre (en métal) de guitare. C’est peut-être lié, je ne sais pas…
Antonin Savigny
Est-ce que la LED s’allume quand tu appuies sur le footswitch, ou elle reste éteinte ?
Il y a de fortes chances que ce soit un mauvais contact qui se crée lors de la mise en boîte. Le premier test que je te conseille, c’est de sortir la carte et le footswitch du boîtier, tout en laissant les deux jacks vissés (leur masse passe par le boîtier). Si tout fonctionne comme ça, alors il faudra simplement refaire la mise en boîte en faisant attention à ne pas créer de contact involontaire.
Si même en dehors du boîtier rien ne se passe, tu peux tester de relier manuellement les deux pattes du footswitch avec un fil ou un objet métallique. Si ça fonctionne comme ça, alors le footswitch est probablement défectueux.
Sinon, tu peux aussi vérifier l’état du connecteur 2×6 pins. Pour ça, place la carte à l’endroit (dans le sens des écritures) :
La rangée du haut = [1 2 3 4 5 6]
La rangée du bas = [7 8 9 10 11 12]
Et teste les connexions suivantes avec ton multimètre :
3 → relié au pad I
4 → relié au pad O
5 → relié à la patte de F1 (celle côté intérieur carte)
6 → relié à la patte – de E9
9 → relié au pad 9V
11 → relié au pad G
J’espère que ça t’aidera à identifier ce qui bloque, tiens-moi au courant !
Bien à toi,
Antonin
David JULIEN
Bonjour Antonin,
J’ai enfin pu prendre le temps de me remettre dedans.
1) en sortant la carte du boîtier, je n’ai pas non plus de lumière sur la LED. J’ai également essayé avec des jacks insérés dansles connecteurs (je m’étais rendu compte que la Utopia ne s’allumait que lorsque les jacks étaient connectés), rien ne change. En shortant les connecteurs du footswitch non plus.
2) J’ai testé les connections comme indiqué. Elles sont toutes entre 0 et 5 Ohms (certaines sont un peu galères à tester vu que ma carte est réliée au boîtier). Je ne sais pas bien quoi en déduire, et je suis assez surpris de voir des valeurs aussi faibles.
Je constate quand même que certaines soudures sont pas géniales. Notamment, la connexion 11 -> GND a tendance à sauter si je touche le pad plutôt que la patte du 2×6 pins. Je vais désouder un peu tout ça dès que j’aurai quelques heures devant moi, et un peu plus de matos.
Sinon, y’a-t-il quelque chose à tester sur mon footswitch ? C’est un relais mais les soudures sont pas magnifiques, je me dis que ça peut jouer…
Antonin Savigny
Bonjour David,
1) Il n’est pas nécessaire d’insérer un jack pour allumer la Blues Believer. On a modifié le câblage sur toutes nos pédales depuis la sortie de celle-ci, justement pour éviter que l’absence de jack fasse croire à un problème.
Si le fait de connecter les deux pads du footswitch ne change rien et que tu n’entends pas de clic, il est probable que le relais soit en cause. Je te conseille de revérifier entièrement le montage de ton kit True Bypass Relais. Mais commence d’abord par t’assurer que la pédale fonctionne bien avec le 3PDT d’origine fourni dans le kit.
2) Les valeurs faibles sont normales : ce qu’il fallait vérifier, c’est la continuité (c’est-à-dire que les deux points soient bien reliés électriquement). Si les contacts sont bons, tu dois obtenir une valeur proche de 0 ohm ; si c’est plus élevé (vers 5 ohms), il est possible qu’une soudure soit à reprendre. Utilise de préférence le mode continuité de ton multimètre (celui qui émet un bip lorsqu’il détecte un contact direct entre les deux sondes).
3) Pour tester le softswitch fourni avec le kit relais, utilise là encore le mode continuité du multimètre, avec une sonde sur chaque patte du footswitch. En appuyant dessus, le multimètre doit biper s’il y a bien création d’un contact.
Bien à toi,
Antonin
David JULIEN
Salut Antonin,
Merci pour ces réponses.
Je crois que le DIY ce n’est pas pour moi : j’avais déssoudé le fil de I pour travailler plus confortablement sur ma carte… Et en voulant le ressouder, les pads se sont décollés de la carte. Je crois que j’ai trop chauffé car je n’arrivais pas à repasser le fil, total ils se sont désintégrés.
Est-ce que j’ai ruiné la carte ? 🙁
Antonin Savigny
Salut David,
Si les pads se sont décollés, en effet ça ne sent pas très bon… mais tente quand même, si jamais ça fonctionne malgré tout, tant mieux !
Sinon, je te conseille d’ouvrir un ticket sur le service client pour demander un kit de 2e chance.
Et pour éviter d’abîmer davantage la carte, le plus sûr si tu dois retirer un fil ou un composant, c’est de couper et ressouder par-dessus. C’est toujours tentant de dessouder, mais en chauffant et tirant en même temps, les risques d’arracher un pad sont vraiment élevés.
Bien à toi,
Antonin
David JULIEN
Salut Antonin,
J’ai reçu un kit de secours pour ma pédale, que je viens de finir de monter. Ça aura servit, car mes soudures sont bien plus belles (merci la panne plate que j’ai pris au passage). En revanche me pédale ne fonctionne toujours pas…
Et j’ai trouvé le fond du problème : à force de galérer avec la panne pointue la première fois, je voulais juste finir le kit et je me suis précipité : je suis parvenu à souder les deux (oui) kits de footswitch à l’envers ! J’ai soudé le relais sous la carte, et le 3PDT à 90° quand j’ai voulu vérifier que c’était pas le relais… À croire que je l’ai fait exprès 🙁
Moralité, faut prendre son temps ! Je ne parviens pas à défaire le relais sur la petite PCB, ni le contacteur femelle d’ailleurs… Je suis bon pour reprendre un kit (déjà soudé, peut-être :D) de footswitch !
Merci pour tes réponses en tout cas. Passe un bon été !
PS: j’ai vu que Rodolphe de Tampco faisait des trous ovales pour les broches de ses 3PDT (on peut le voir sur sa vidéo pour souder ses cartes de visites). Je sais pas à quel point c’est faisable sur vos cartes, mais ça pourrait peut-être faire en sorte de détromper les imbéciles tels que moi 😉
Antonin Savigny
Salut David,
Haha ne t’inquiète pas, tu n’es pas le premier ni le dernier à faire ce genre d’erreur. C’est souvent des petits trucs tout bêtes qui sont sous nos yeux, mais qu’on ne voit pas forcément quand on a la tête dedans ^^
Content que tu aies réussi à identifier le problème en tout cas !
Et si jamais tu as besoin d’un kit 3PDT déjà soudé, pas de souci, tu peux le trouver ici : https://anasounds.com/produit/3pdt-true-bypass-module-already-assembled/
Bien à toi,
Antonin
Eric Lagneau
Bonjour ,
J’en suis à la partie du sachet 4, et je vois que le résultat attendu sur votre photo n’est pas à jour, il me semble que c’est un copier-coller du résultat attendu en sachet 3…
On peut voir le résultat attendu en partie sachet 5 (du coup 4 ET 5), mais bon, pour les prochains utilisateurs..
Merci , et je continue la soudure , et le déchiffrage de la valeur des résistances, ça commence à venir doucement.
A bientôt pour un compte rendu final.
Bon weekend.
Eric
Antonin Savigny
Bonjour Eric,
Merci de l’avoir relevé, je vais corriger ça ! 🙂
Eric Lagneau
Re bonjour,
Après avoir tout revérifié la bonne implantation des composants, mon switch Voice ne fonctionne pas, quand je l’enclenche vers le bas, il coupe le son, quelque soit le niveau des potards gain et tone… Tout le reste fonctionne correctement.
Avez-vous une idée SVP ?
Merci d’avance.
Eric
Antonin Savigny
Tu peux commencer par vérifier sous ton switch s’il n’y a pas un débordement d’étain qui créerait un pont entre deux pads.
Quand tu mets le switch en position basse, il relie mécaniquement la rangée du milieu à celle du haut. Il est possible qu’une des deux pattes du haut soit accidentellement reliée à la masse, par exemple à cause d’une soudure qui déborde sur la carcasse.
Tu peux tester ça avec un multimètre en mode continuité (le mode bip).
Bien à toi,
Antonin
Thibault
Bonjour,
A mon tour de partager ma frustration et mes questionnements au sujet du montage de ma pédale 😉
Tout avait l’air de fonctionner correctement jusqu’à la mise en boîte (généralement c’est la que ça se corse pour moi).
Une fois la pédale en boîte (après avoir un peu galéré avec les connexions des jacks), quasi pas de son… Il faut vraiment que je mette la pédale et la carte son à fond pour entendre un peu de son (et évidemment ça ronfle à bloc). Le switch me semble inactif aussi (à part pour allumer et éteindre la LED). J’ai aussi constaté que j’ai un peu de volume une fois l’alim débranchée (!), ou alors la pédale fonctionne encore un certain temps une fois débranchée (au moins 30s).
Pour analyser un peu le souci, j’ai rouvert la pédale et me suis branché sur les sorties FX IN et FX OUT avec le testeur (l’alim restant soudée sur le boitier). La je n’ai plus de souci, je récupère du volume et les potards ont l’air de fonctionner (mis à part peut être le potard OUT qui a plus l’air d’agir comme un deuxième gain que comme un volume « master » avec une course linéaire). Par contre le switch est toujours inactif en dehors de la LED qui s’allume et s’éteint.
J’espère avoir apporté suffisamment d’infos pour que ça puisse vous permettre d’avoir une idée du bug…
Merci d’avance,
Bonne journée ,
Thibault
Antonin Savigny
Bonjour Thibault,
Déjà tu as eu le bon réflexe de sortir la carte du boitier pour retester. Si la carte fonctionne en dehors, c’est que le problème vient d’un mauvais contact qui apparait lors de la mise en boite. Voilà les cas les plus fréquents :
1) La patte inférieure d’un des deux jacks qui touche les soudures du potard juste en dessous.
2) Des fils proches et trop dénudés qui entrent en contact une fois pliés.
3) Une mauvaise soudure qui crée un mauvais contact lorsqu’on manipule un peu les fils.
4) Si les jacks ne sont pas suffisamment bien serrés contre le boitier, ça peut produire un bruit de masse ou des crépitements et le signal ne passe pas bien car la masse communique par le boitier.
5) Fiches du connecteur d’alim qui rentrent en court-circuit.
Commence par chercher toutes les zones où un contact pourrait se créer au moment de la mise en boîte.
Concernant le OUT qui ajoute du gain, ça peut être dû tout simplement au fait qu’il fait saturer ce qu’il y a derrière (ampli, autre pédale, entrée de la carte son…) car il y a une bonne réserve de volume.
Pour le footswitch, si ton effet fonctionne sans l’utiliser et en te branchant directement sur la carte, alors il faudrait que tu vérifie son assemblage. Erreurs classiques :
1) Footswitch / connecteur soudés du mauvais côté du PCB.
2) Footswitch soudé dans la mauvaise direction (tourné de 90°).
J’espère que ça pourra t’aider 🙂
Bien à toi,
Antonin
flowe
Bonjour,
Super kit.
Juste une petite question au niveau du potard « out ».
En utilisation overdrive; quand je monte pas mal le gain, même si je baisse le out à fond, j’ai toujours un énorme boost de volume quand j’engage la pédale.
J’ai testé différents réglages du trimpot de gain mais n’arrive pas à trouver celui qui me permettrait d’avoir du crunch sans trop avoir d’augmentation du volume de sortie.
Est-ce le fonctionnement normal du cricuit ou peut-il s’agir d’un problème de montage de ma part?
Y’aurait-il un moyen de changer cela en remplaçant un ou plusieurs composants ?
Merci d’avance pour votre retour.
Antonin Savigny
Merci pour ton retour 🙂
La Blues Believer a beaucoup de niveau de sortie et est plutôt une overdrive « low gain ». Elle permet normalement d’avoir un crunch sans problème mais sur un ampli réglé très clean le volume unitaire est plus difficile à obtenir, surtout en mode overdrive. Tout dépend de ton ampli mais aussi des micros de la guitare et des potentielles autres pédales qui pourraient être dans la chaine.
Si tu joues sur un ampli à lampe qui est déjà à la limite du breakup alors c’est plus facile car il va compresser un peu et limiter le boost de volume. Sur un ampli vraiment clean avec des humbuckers, tu devrais pouvoir avoir un bon crunch à volume raisonnable en poussant le gain, tout en restant en mode OD. Avec des micros simples, tu auras peut-être besoin de passer en mode DISTO pour obtenir un résultat similaire. Normalement quand tu es en mode DISTO, mettre le trimpot OD à fond devrait augmenter le gain sans trop affecter le volume.
Aussi, si la Blues Believer permet avec son volume de faire saturer l’ampli, elle se comporte elle même comme un ampli : si tu mets un boost devant, ou une autre overdrive avec pas mal de volume, tu peux la pousser dans ses retranchements et profiter pleinement de ses différents étages de clipping.
En tout cas si tu as le moindre doute sur ton montage je te conseille dans tous les cas de revérifier les valeurs de tous tes composants un à un et de contrôler la qualité des soudures.
Et si jamais tu souhaites tenter une modification pour ajouter du gain, je pense que le plus simple et le moins risqué serait de remplacer le trimpot OD (100k) par une plus grande valeur (typiquement 500k ou 1M).
Bien à toi,
Antonin
gmp.lutherie
Bonjour,
Merci pour vos kits , c’est vraiment bien conçu.
Par contre, j’ai fait une belle gaffe sur le dernier élément à souder : les pins du foot switch. Trop impatient, j’ai incérer la carte dans le boitier , une fois tous les écrous serrés, j’ai voulu mettre le foot switch et il manquait les Pins… j’ai démonté en rage Je l’ai mis du mauvais coté de la carte. Je me suis battu pour le dessouder (mais j’avoue mon agacement de cette erreur stupide) et j’ai j’ai martirisé le PCB. Certains oeillet de soudage se sont décollés. Y a t il un moyen de tester la pédale si le reste est correctement monté ? La led ne s’allume pas et aucun son ne sort. Je n’ai pas de carte son pour analyser le signal !!! Pour compléter la mouïse j’ai alimenté la pédale avec une alime acheté en magasin et lorsque j’ai constaté que rien ne fonctionnait j’ai controler la polarité de cette alim. la polarité était correcte maais pas le voltage !!! Elle fournie 12 volts alors qu’elle est notée pour 9 V. Les boules. Est ce que vous avez mis une resitence de sécurité ??? il faut que je teste tous les composants ???
Antonin Savigny
Bonjour,
Merci d’abord pour ton retour et désolé pour le délai de réponse, j’essaye en général de faire le tour des commentaires 1 fois par semaine ou maximum toutes les 2 semaines mais parfois on est un peu débordés et ça peut être un peu repoussé ^^
Aïe pour le connecteur 2×6 pins c’est une erreur classique mais qui ne pardonne pas car compliquée à rattraper… Là si des pads ont été arrachés en théorie il vaut mieux changer la carte sinon en essayant de bricoler ça peut très vite devenir bancale, surtout que sur ce connecteur il y a beaucoup de connexions différentes et que ça peut selon les cas être très difficile à raccorder proprement.
La prochaine fois si tu dois dessouder un composant avec beaucoup de pins la solution la moins risquée est de détruire soigneusement le composant avec une pince coupante par exemple afin de séparer toutes les pattes et pouvoir les sortir une par une. Ensuite il faut libérer les pads avec une pompe à dessouder et remettre un composant neuf. En essayant de retirer tout d’un coup, les chances de tirer trop sur un pad et de l’arracher sont très importantes.
Sur la Blues Believer il y a une résistance de protection (c’est celle de 10 ohms), en général cas de légère surtension comme celle-ci, elle crame et devrait avoir préservé le reste du circuit. S’il n’y avait que ça ça vaudrait le coup de la remplacer en la coupant et en en soudant une autre par dessus mais avec ton problème de connecteur il va sans doute falloir changer la carte dans tous les cas.
Si tu veux qu’on regarde ton cas de plus près et qu’on voit quelles solutions on peut te proposer (exemple : kit de seconde chance), tu peux envoyer un message sur le service client avec la rubrique « Nous contacter » sur le site Anasounds 🙂
Bien à toi,
Antonin
Bien à toi,
Antonin
gmp.lutherie
Bonjour,
Je n’avais pas penser à la destruction car je voulais le réutiliser ? Mais vu le résultat, c’est vrai que dessouder pins par pins est nettement moins risqué.
Je vais contrôler la résistance et tenté le kit de la deuxième chance.
Merci pour ta réponse.
A bientôt
Philippe
gmp.lutherie
Bonjour,
Petit complément après controle, la tension est bonne entre R16 et R17 : 4.54V avec 9.2V d’entrée et la LED s’allume et s’éteint avec le footswitch. Par contre je n’ai pas encore de carte son, j’en achète une basique bientôt.
Antonin Savigny
Bonne nouvelle ! En attendant tu peux aussi tester la carte à l’oreille et vérifier si le son est cohérent à chaque étage (buffer, gain, clipping, tone etc.).
Bien à toi,
Antonin
Laurent
Bonjour,
Je suis l’heureux possesseur du kit Blues Beliver et c’est une première pour
moi, tous ce passe bien pour l’instant mais là j’ai beau me retourner le cerveau je sèche sur les connections à faire pour le testeur au niveau du preier étage de gain et l’analyse spectrale l’analyse spectrale…
Il est écrit:
« A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher. Tu as déjà les empreintes pour les pinces croco sur la carte, il suffit juste de connecter le testeur entre les empreintes FXIN (fil blanc) et VA (fil vert). Les deux fils noirs vont sur GND ; vu qu’il n’y a pas assez de pads, tu peux interconnecter tes pinces GND. »
Je ne comprend pas si il faut souder le fil vert et blanc directement sur les résistance sur la carte comme montré sur la méthode FX Teacher ou directement les souder sur FXin et VA ou pincer les crocro direct sur la carte?
Et si les empreintes dont tu parles, c’est les trous noté Fx in, Fx out, GND, VA et VB, comment les chopper aves les croco?
Voila, désolé je ne sais pas trouvé réponse dans les commentaires, il semble que je sois le seul à ne pas avoir capté cette partie 🙂
Merci d’avance
Antonin Savigny
Bonjour Laurent,
Pour tester la carte au fur et à mesure des étapes de soudure et éviter de se retrouver avec une carte entièrement soudée qui ne fonctionne pas, on propose d’utiliser le kit de test FX Teacher. Il est composé d’un jack IN, d’un jack OUT et d’un connecteur d’alimentation, tous équipés de pinces croco afin de pouvoir les relier temporairement à la carte.
Le principe est de déplacer le fil vert du jack OUT (signal de sortie de l’effet) selon le nombre d’étages déjà soudés.
Tu peux retrouver les infos sur le testeur et la méthode ici :
https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/
Sur la carte de la Blues Believer, tu trouveras 5 paires de pads larges près des potentiomètres : FXIN, VA, GND, VB et FXOUT. Elles sont prévues pour accueillir les pinces croco.
Pour le premier test :
– pince le jack IN sur FXIN (blanc) et GND (noir)
– pour le jack OUT, mets le fil vert sur VA
– le noir du jack OUT va aussi à la masse (GND). Comme il n’y a qu’une seule paire de pads GND, tu peux directement le pincer sur la pince déjà en place du jack IN.
Concernant l’alimentation :
– il n’y a pas de pad 9V large prévu pour une pince croco, donc il faut souder le fil rouge sur le petit pad 9V en haut de la carte puis dénuder l’autre extrémité pour y fixer la pince
– lors de la mise en boîte finale, cette extrémité sera soudée directement au connecteur d’alimentation du boîtier
Pour la masse :
– soit tu te reprends sur le même GND que les jacks (mais ça fait beaucoup de pinces empilées)
– soit tu soudes un fil noir sur le petit pad G’ pour y connecter la pince de masse. Il faudra simplement penser à couper ce fil à ras avant la mise en boîte finale puisqu’il ne servira plus ensuite.
J’espère que c’est plus clair pour toi 🙂
Bien à toi,
Antonin
Nicolas Ruty
Hello,
ma copine m’a offert cet pédale lors du Festival la Sainte Rock à Aix, cette année. Après une petite discussion et un essai très convaincant, j’ai craquée (note: c’est moi le prof d’élec à Grenoble 🙂 )… bref, j’ai soudé tout ça, et sur mon ampli, c’est vraiment top. Je suis pas un très bon guitariste, mais ça faisait un moment que je cherchais une overdrive/disto qui corresponde… et bah c’est elle! Bravo, tout est parfait. Le montage est vraiment bien fait, vos tutos sont propres, c’est bien… ah si, je vois un point de chipotage (mais c’est vraiment pour faire le puriste)… si je devais router moi même la PCB, j’aurais fait des pistes plus large (diminue la résistance des pistes… ok ça joue peut mais bon), et avec moins de via… bon, j’imagine qu’il y a une contrainte sur le placement des composants, pour avoir les zones avec les résistances en colonne… mais quand je route, j’ai l’habitude de « suivre » le schéma, donc placer (puis router) bloc par bloc. Mais je suis sur que vous avez de très bonne raion de procéder comme ça. Sinon, en vrai, si vous me donner le gabarit de la carte et vos contraintes, je veux bien tenter un routage sous Kicad, je garantis pas un zéro via :-)… mais bref, je suis chaud pour vous faire ça…
Antonin Savigny
Bonjour Nicolas,
Bravo pour le montage du kit, on est contents que la pédale te plaise 😄
Pour le placement des composants, on essaye effectivement de garder une logique qui suit les différents étages du schéma, mais c’est surtout optimisé pour la production : composants regroupés par types et alignés au maximum pour faciliter la soudure, composants polarisés tous orientés dans le même sens pour limiter les risques d’erreur, contraintes de hauteur pour la mise en boîte, espacement pour éviter de brûler les composants voisins avec le fer, etc.
Concernant le routage, il est vrai qu’il y a des pistes sur la carte qui auraient eu la place d’être élargies mais on ne fait pas de cas par cas, on a plusieurs catégories des signaux avec des largeurs minimales définies pour chacune d’entre elles, qui sont normalement amplement suffisantes (dans ce type de pédale il y a de toute façon principalement des petits signaux, mais typiquement les pistes du circuit d’alim sont un peu plus larges). Si on augmente la largeur minimale de toute la catégorie alors il y a d’autres endroits de la carte où ça devient très étroit et même si ça passe ça compromet parfois la continuité du plan de masse. En fait, les largeurs définies sont standardisées, elles ne sont pas propres à la Blues Believer mais ce sont les mêmes qu’on utilise sur les cartes d’autres pédales où il y a encore moins de place, c’est pour ça qu’on a pas choisi des largeurs abusées non plus ^^
Quand on a un peu de marge, on privilégie plutôt le fait d’espacer davantage les pistes.
Bien à toi,
Antonin
Laurent
Bonjour Antonin,
Merci pour ta réponse.
J’avais sous la main une pédale qui m’a servie de donneuse pour me monter un testeur, comme indiqué dans la méthode.
J’ai bien localisé tous les pads et les grounds et pour chopper le pad Fxin avec une croco ça va,
mais pour le pad GND et VA, je ne vois pas comment faire à part souder directement les fils sur les pads, les pinces croco ne tenant pas directement sur les pads…
Pour le 9v, j’ai bien soudé le fil à l’endroit prévu en haut de la carte et pour la masse j’ai bien soudé un fil sur le pad G’, c’est juste cette histoire de pince croco qui me perturbe 🙂
En tout cas, je part à la recherche de composants en spare, comme je l’ai mentionné dans mon autre message sur l’article « lire une BOM » j’ai la résistance de 10 omhs qui a cramé.
Merci encore pour ton aide 🙂
Laurent
Antonin Savigny
Peut-être que les pinces crocos que tu utilises sont un peu trop grosses ? Mais normalement celles qu’on utilise pour les kits de test FX Teacher rentrent bien dans les pads (ils sont par deux à chaque fois pour pouvoir mettre un mors de la pince dans chaque pad).
Si tu as besoin de composants en spare, tu peux envoyer un message au service client (rubrique « Contactez-nous » sur le site) et peut être qu’on pourra te proposer une solution 🙂