Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais parti des premières personnes à monter les kits que nous avons conçu, merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance ! Cela fait 3 ans que nous avons ce projet à coeur et seulement 6 mois qu’on a pu investir suffisamment de temps et de moyens afin de le concrétiser. J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience et que tu pourras nous présenter ta création très prochainement. Et, que nous aurons l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
informations vitales permettant d’assembler ton kit ego driver
Si tu es un habitué du Do It Yourself de pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger. Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment fait pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, tu en auras besoin pour avancer et comprendre la suite des événements. Puis tu verras il est vraiment canon.
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode permettant d’assembler ton PCB étage par étage et de vérifier son bon fonctionnement en permanence ! Et oui, on s’engage dans l’infaillible mais tu as aussi du travail pour que ça puisse se faire.
Alors, pour que tu comprennes bien toutes les manips qu’on va te demander d’executer, je te propose de commencer par dévorer tous nos tuto, si ce n’est pas déjà fait.
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités et donc, de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondras dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous ! Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂 Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass elles sont faites pour toi 😉
à présent on peut démarrer !
Toutes mes félicitations tu commences enfin à goûter aux joies de l’assemblage d’une pédale d’effet ! T’as tête est remplie d’informations super condensées, on va décompiler tout ça avec un peu d’exercice ! On va également faire tout notre possible pour que tu puisses monter et faire fonctionner ton kit.
On fait chauffer le fer à souder et c’est parti !
Aveux : Les neurones vont aussi continuer à chauffer, désolé. Mais tu en ressortiras plus grand, c’est promis !
1. le bloc d’alimentation
schéma électronique
Le bloc d’alimentation présenté n’est pas celui d’une Tube Screamer, pour plus de headroom et un meilleur filtrage, on a apporté notre touche personnelle ! L’alim commence par être filtrée par R22 et E4 puis en rentrant dans le TC1044, on va créer du -9V. L’intérêt est donc d’avoir +9 – (-9) = 18V de headroom. Puis, d’alimenter nos circuits actifs en symétrique ! La méthode habituelle est malheureusement de centrer le signal sur 4V5 pour être entre la masse et le +9V. Ca sonne beaucoup mieux avec notre méthode tu verras !
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
Ne pas cramer la LED CMS en la soudant. C’est du plastique, ça fond !
Passer les fils +9V et GND par l’arrière de la carte, côté soudure.
Mettre les condensateurs électrolytiques dans le bon sens.
Enfoncer le circuit intégré dans le bon sens.
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
LED+
LED CREE
LED montée en surface
R13
220Ω
Résistance
R22
10Ω
Résistance
E2, E3
10uF
Condensateur électrolytique
E4
100uF
Condensateur électrolytique
D3, D4
1N4001
Diodes
IC2
Socket DIP8
Support pour circuit intégré
IC2
TC1044SCPA
Circuit intégré
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
Allez on branche le multimètre et on tente de retrouver plus ou moins les mêmes valeurs (à 10% prêt). J’utilise une alim qui fournie 9,35V donc elle influe le reste des mesures. Commence par découvrir ton alim en mesurant TP1. Les Test Point (TP) sont disponibles à la fin du PDF que tu avais téléchargé. En montant étage par étage, ces valeurs diffèrent du tableau dans le document car nous n’avons pas encore tout monté. Une fois que tout est monté, les circuits consomment du courant et les résistances font chuter certaines tensions ! D’où les légères différences entre le tableau final et le tableau que l’on est en train de définir.
Point de test
Tension mesurée
TP1
9,35V
TP2
9,35V
TP3
-9,35V
2. le buffer d’entrée
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de buffer à transistor. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F1 et R2 forment un filtre passe haut qui permet d’éliminer tout signal continu. Le transistor est monté en collecteur commun ce qui permet d’avoir un gain proche de 1 en tension et un gain important en courant. Son impédance d’entrée dépend fortement de R3. Donc on a un buffer très intéressant. C’est bien celui de la Tube Screamer original.
points clés
Mettre le transistor dans le bon sens
Mettre les resistances dans le bon ordre pour ne pas avoir à rentrer de force la dernière
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
R1
1MΩ
Résistance
R2
1kΩ
Résistance
R3
470kΩ
Résistance
R4
10kΩ
Résistance
R5
100kΩ
Résistance
F1
22nF
Condensateur film
F2
1uF
Condensateur film
Q1
2N5088
Transistor bipolaire
résultat attendu
relevé de tensions
La tension importante ici est TP4 qui est la tension de polarisation de l’émetteur du transistor.
Point de test
Tension mesurée
TP4
-1,74V
analyse spectrale
Afin de se brancher facilement au testeur FX Teacher, on soude les fils suivants :
Un fil blanc entre R1 et F1 : ce sera l’entrée de notre montage
Un fil vert entre R5 et F2 : ce sera la sortie de notre montage
Deux fils noirs, un sur G1 puis un sur G2, ils serviront de masse pour le testeur.
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher.
Pour rappel, voici comment brancher le testeur sur une pédale. Ce n’est pas une Ego Driver mais ça a le mérite de t’éclairer.
Le testeur est en place, on est prêt à démarrer. On va créer 2 stimuli :
Sinus de 1kHz afin de mesurer le gain du montage. Egalement, on pourra contrôler le taux de saturation du système et remarquer l’apparition de bruits non désirés.
Balayage en fréquence à base de sinus allant de 20Hz à 20kHz, afin de connaitre le gain des filtres sur chaque fréquence ! On appelle ce signal un sweep en fréquences.
Le résultat attendu pour cet étage, qu’on soit avec ou sans l’effet, est uniquement une raie à 1kHz sans aucunes harmoniques (2kHz, 3kHz…). Le spectre doit être complètement plat car il n’y a pas d’amplification et on doit préserver notre signal.
1kHz tout seul. Pas d’harmoniques. Seulement un peu de 50Hz capté par l’environnement de mesure qui n’est pas parfait.
On génère maintenant notre « sweep » avec une amplitude proche de -34dBFs, car c’est l’amplitude proche d’une guitare. Après mesure, on remarque que toutes les fréquences ressortent avec plus ou moins la même amplitude.
Pour résumer, notre étage de buffer d’entrée est complètement plat dans la bande passante (il ne filtre aucunes fréquences utiles) et ne sature pas quand on injecte un sinus.
Parfait ! Il fait très bien son travail. On passe à la suite !
3. le bloc de gain
schéma électronique
Cette première partie du bloc de gain est constituée d’un amplificateur opérationnel. On l’appelle souvent un « ampli-op », « AOP » ou « OPA » en anglais. Ce montage est dit amplificateur non inverseur, le gain dans la bande passante est en théorie de 1+(R18+GAIN)/R12. Mais tout ça dépend des filtres créés par R18+GAIN // C1 et R12 – F5.
Ensuite, R11 et F6 servent de filtre passe bas pour accentuer le côté médium et couper les aigus un peu trop stridents ! Avec une fréquence de coupure à -3dB de 7kHz.
points clés
Mettre le potentiomètre du bon côté de la carte
Souder le potard et les switchs qui suivront bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !
Mettre la puce à l’endroit
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
R11
1kΩ
Résistance
R12
4,7kΩ
Résistance
R17
10kΩ
Résistance
R18
51kΩ
Résistance
F5
47nF
Condensateur film
F6
220nF
Condensateur film
F9
100nF
Condensateur film
C1
47pF
Condensateur céramique
IC1
Socket DIP8
Support pour circuit intégré
IC1
4558P
Circuit intégré
GAIN
A500k
Potentiomètre
résultat attendu
relevé de tensions
Ici les deux tensions importantes à vérifier sont celles des pins d’alimentation du circuit intégré
Point de test
Tension mesurée
TP5
9,25V
TP6
-8,98V
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit. Par contre la sortie va régulièrement évoluer selon notre avancement dans le montage du kit. On branche donc le fil vert entre R11 et F6, comme sur la photo.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
On obtient donc une belle bosse entre 400Hz et 2kHz. C’est exactement ce qu’on attend d’une Tube Screamer ! Tout le reste est atténué. Hormis le 50Hz qui vient nous embêter mais qu’on n’aura plus une fois la pédale terminée !
Pour connaître le gain (approximatif et dans la bande passante) de l’étage buffer + ampli, on commence par envoyer un sinus de 1kHz quand l’effet est branché. On baisse l’entrée de la carte son pour pas qu’elle ne sature. On note par exemple -7dB avec notre réglage de carte son.
Puis, on branche un jack entre l’entrée et la sortie de la carte son, sans toucher au potentiomètre de niveau d’entrée. On injecte de nouveau ce signal sans rien modifier sur la carte son, pour obtenir dans ce cas, -41dB.
Pour le calcul du gain : Gain = -7 – (-41) = 34dB. C’est déjà énorme ! Ca envoie !
Plutôt simple comme méthode non ? Si tu veux connaitre le gain pour chaque fréquences tu recommences l’expérience mais avec un sweep plutôt qu’un sinus pur.
4. le bloc clipping et voicing
schéma électronique
A ce stade si tu écoutes ton étage de gain, tu risques d’être un peu déçu ! Son contenu harmonique n’est pas remarquable, il ne va qu’essayer de chercher à faire saturer l’entrée de ton ampli guitare. On va donc rajouter des diodes de clipping, afin couper les crêtes du signal sinusoïdale et de finalement les retrouver presque carrés ! Chaque diode coupe plus ou moins haut en amplitude selon sa tension de seuil.
Concernant le voicing, tu te souviens que le gain total de ton étage d’amplification dépend de 1+(R18+GAIN)/R12 (en théorie, dans la bande passante). Ici on va donc modifier R12 en passant sur R10 et le trimpot BASS grâce au switch de voicing. Egalement, la bande passante va être modifiée en choisissant F4 à 1uF au lieu de F5 à 47nF. On va donc mesurer tout ça et découvrir nos nouvelles formes spectrales pour chacune des possibilités !
points clés
Souder les switch du bon côté, côté soudure
Choisir le bon switch au bon endroit (ON-ON au centre soit 2 positions pour le CLIPPING, et ON-OFF-ON en bas à gauche soit 3 positions pour le VOICING). Si tu as un kit récent (à partir de la ego driver #690), maintenant on donne 2 ON-OFF-ON pour ne plus faire d’erreur, la position centrale du switch clipping donnant une position sans clipping.
Implanter les borniers dans le bon sens, trous d’encastrement vers le haut
Mettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague
Positionner les trimpots à 3/4
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
R10
470Ω
Résistance
R21
470Ω
Résistance
F4
1uF
Condensateur électrolytique
D1
1N914
Diodes
D2
1N914
Diodes
CAPS
condensateur
Bornier
DIODES
Diodes
Bornier
CUSTOM
20k
Trimpot
BASS
20k
Trimpot
VOICING
SPDT ON-OFF-ON
Commutateur à levier
CLIPPING
SPDT ON-ON (ON-OFF-ON à partir du kit #690)
Commutateur à levier
borniers
Prends le sachet #7 et assemble les 3 petits PCB. Tu en as un avec les 2 LEDs, un autre avec 2 x 1N4001, et un dernier avec une 1N34 et 2x 2N7000. Attention aux sens des composants ! Pour les diodes, tu as le trait dessiné sur le PCB, et pour les LEDs, la patte la plus longue correspond au + sur le PCB.
Les 1N34 se faisant rares, on les remplace parfois par des D9E. Les D9E sont reconnaissables car elles ont un anneau bleu dessiné. Ces diodes ont les mêmes caractéristiques que les 1N34, mais doivent êtres placées A L’ENVERS du schéma dessiné sur le PCB.
PCB 1 :
Nom du composant
Valeur
Type
Q1, Q2
2N7000
Transistor
D1
1N34 (bague noire)
Diode
D1 (sur certains kits, attention polarité inversée !)
D9E (bague bleue)
Diode
1N34 ou D9E. attention, le sens de la diode n’est pas le même suivant la diode reçue !
PCB 2 :
Nom du composant
Valeur
Type
D1, D2
1N4001
Diode
PCB 3 :
Nom du composant
Valeur
Type
D1, D2
LED 3mm
LED
Ensuite, place celui que tu préfères dans le bornier de diodes, et une capa dans le bornier de capa. Dans l’équipe on préfère ceux-ci : 1N34 + 2 x 2N7000 pour les diodes, et 22nF pour la capa ! Tu pourras les changer par la suite pour customiser ton drive.
Le petit PCB de clipping et la capa dans les borniers.
résultat attendu
analyse spectrale
Pour ces mesures nous utilisons les mêmes fils de branchement que l’étage précédent car on se place en entrée du PCB et en sortie de l’étage de gain. Le clipping vient se brancher en parallèle de l’étage de gain. Donc aucunes modifications physique à apporter.
On mesure le sweep et le signal 1kHz en bypass (jack branché dans la carte son sans la carte) :
2. Pédale branchée cette fois et tous les switch commutés vers le haut. On peut lancer les mesures.
Le sweep en fréquence nous indique qu’à présent la bande passante est entre 50Hz et 1.5kHZ. C’est normal, quand le voicing est en haut, il active la branche qui amplifie les basses !
Le sinus pur à 1kHz créer des harmoniques. On remarque que la 1ère harmonique impair (3kHz) a une amplitude plus importante que les harmoniques pair (2kHz et 4kHz). C’est dû à la distorsion par clipping venant des diodes qui a cette caractéristique très particulière et opposée aux lampes ! Comme on pourrait nous le faire croire. Ce sont principalement les lampes de nos préampli qui vont saturer suite à l’arrivée de grosses amplitudes dans les médiums et donc enfin créer nos harmoniques pair.
3. Clip en haut et voicing au centre. Même configuration qu’une Tube Screamer classique.
Le sweep nous montre une bande passante entre environ 300Hz et 1.2kHz. C’est donc bien ce qu’on aime et ce qu’on attend d’une Tube Screamer !
4. Voicing en bas et clipping en bas. On est à présent sur la capa 22nF et sur le couple de diode 1N34 et 2N7000 vissés sur leurs borniers respectifs.
La capa étant plus petite que celle d’origine, 22nF contre 47nF, on s’attend à travailler un peu plus dans les aigus. C’est bien le cas avec une bande passante qui va de 450Hz à 1,5kHz. La différence reste cependant moins marquante que lorsque l’on boost les basses. Au niveau des différences sur les harmoniques du sinus à 1kHz, elle est trop infime pour la remarquer avec cette méthode. Là il faut jouer et écouter, les oreilles sont aussi très souvent d’excellents outils !
5. L’étage de tonalité
schéma électronique
On attaque l’étage de Tone, un étage très important qui permet de retrouver plus ou moins d’aigus en sortie ! Pour commencer, il faut que tu saches que nous n’avions pas de potentiomètre type « G ». Cette courbe « G » de potentiomètres permet une progression logarithmique très musicale au niveau des médiums. Nous avons donc feinté, en mettant R19 et R20 en parallèle de notre potentiomètre de type « B » ce qui offre un rendu très similaire.
Pour comprendre ce montage il faut se positionner aux 2 extrêmes du potard de Tone. Voici donc les schémas équivalents quand il est au maximum puis au minimum :
Quand la Tone est à fond
Quand la tone est au minimum
Lorsque le potard est à fond, le gain créé par l’AOP dépend de R16, R15 et F7. Sachant que R15 et F7 coupent à 3kHz et que R16 est plus grand que R15, on amplifie bien les aigus.
Quand le potard est au minimum, le gain est très proche de l’unité car il est égale à 1+R16/R1 soit environ 1,2. Alors qu’en entrée le couple F7 et R15 forment un beau passe bas à 3kHz.
On comprend mieux pourquoi les habitués s’extasient face à une Tone de Tube Screamer, on peut passer progressivement d’un filtre qui coupe les aigus à filtre qui les amplifie !
points clés
Assembler le potentiomètre du bon côté de la carte, côté soudure
Mettre les resistance dans le bon ordre, suivre la BOM
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
R14
1kΩ
Résistance
R15
220Ω
Résistance
R16
1kΩ
Résistance
R19
6,8kΩ
Résistance
R20
6,8kΩ
Résistance
F7
220nF
Condensateur film
F8
1uF
Condensateur film
TONE
B25k
Potentiomètre
OUT
B100k
Potentiomètre
résultat attendu
analyse spectrale
Commence par placer le fil vert à la sortie du nouvel étage, c’est à dire sur la patte du milieu du potard de volume.
On garde le gain et le volume à fond, le switch de voicing au milieu puis le switch de clipping en haut. Comme on est sur la même config qu’avant, mis à part la Tone, on peut prendre pour référence dans nos mesures, le spectre de l’étape précédente que voici. (celui en sortie de gain avec clipping en haut et voicing au milieu)
Avec la tone à fond voici ce qu’on mesure :
Le pic est plus proche du 1,5kHz que du 700Hz.
Avec la tone au minimum :
Le pic redescend aux alentours de 500Hz.
Cette courbe reflette bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. A toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
6. le buffer de sortie
schéma électronique
Et enfin le dernier bloc ! Quasiment identique à celui d’entrée. Il a pour but d’adapter le signal après tous les traitements qu’on vient de lui faire subir. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombres aux pédales suivantes !
points clés
Souder le transistor dans le bon sens
Mettre les resistances dans le bon ordre pour ne pas avoir à rentrer de force la dernière
la bom
Nom du composant
Valeur
Type
R6
470kΩ
Résistance
R7
10kΩ
Résistance
R8
100Ω
Résistance
R9
10kΩ
Résistance
F3
100nF
Condensateur film
E1
10uF
Condensateur électrolytique
Q2
2N5088
Transistor bipolaire
résultat attendu
relevé de tensions
La tension importante à mesurer ici est TP8. C’est la tension de polarisation du transistor de sortie.
Point de test
Tension mesurée
TP8
-1,74V
analyse spectrale
En mettant les mêmes réglages qu’au test précédent et la Tone à midi, on ne devrait rien changer et avoir un résultat similaire à l’étage de gain :
Une bosse vers les 800Hz et on coupe autour !
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi.
Si tu as des questions, des remarques… N’hésite pas à les poser ici en commentaire. En attendant j’espère que ce premier kit t’a plu et qu’on te retrouvera bientôt pour les suivants !
Ne perds pas la main et file suivre les 2 derniers articles pour finir ta pédale !
bonjour
suis je obligé de faire les reglages pour le montage ?.
Je suis alaise avec les soudure et le montage, mais je n’ai pas envie d’investir dans des équipements juste pour ma pedal !
meilleures salutations,
Merci pour ta confiance et pour l’achat d’un kit Ego Driver. Si tu as l’habitude souder des kits tu peux tout simplement prendre les infos du PDF et suivre la BOM machinalement.
L’avantage de notre méthode est de te permettre d’acquérir des compétences en électronique et de vérifier le bon fonctionnement de ton effet.
Si tu suis cette méthode tu augmente tes chances de réussite.
Bonjour,
Je me pose une question concernant les mini potard interne bass et custom. Hormis esthétique, y a t-il un raison pour qu’ils ne sortent pas en façade ?
Je pense les remplacer par des mini potentiomètres accessible depuis l’extérieur. Pour les caractéristiques c’est 20k, mais linéaire ou log ? Auriez vous un conseil sur les potentiomètres a choisir ?
Cordialement.
Salut Ben !
Content de voir que tu en es à l’étape de personnalisation 🙂
Concernant les trimpot tu peux essayer de les mettre en façade ou sur le côté mais ça va être un peu sport, tout rentre au mm haha !
Si tu veux vraiment le faire, de base nos trimpots sont tous linéaires.
Donc il faut que tu les tourne et que tu vois si la course te plait. Si par exemple un réglage te semble être efficace qu’en fin de course il faudra préférer une course Log pour régler ça sur la fin !
Expérience et persévérance !
Bonjour
Pas de bol, je commence et dès le montage du bloc alim et du buffer d’entrée je ne retrouve pas la valeur négative en TP3
Question: Mesure t on les point test entre la masse et les points montrés sur le schéma final ? ailleurs ?
Mon alim est de 9.2v résultats trouvés au stade 1+2
0.4 en TP3
0.35 en TP4
Puis-je continuer ?
merci
Pour pouvoir bien vous aider il est important de tester étape par étape les test point et non pas après 2 étages car il est difficile de trouver la panne sans cette analyse bloc par bloc.
Avez-vous fait les mesures à la 1ère étape et remarqué le même problème de mesure sur TP3 ? Normalement TP3 doit être proche de -9.2V.
La mesure s’effectue, pin noir (le moins) du multimètre sur la masse et pin rouge sur TP3.
Etes-vous sûr de bien mesurer TP3 et de ne pas être sur un autre composant à côté ?
Si le problème était localisé à la 1ère étape je vous aurais suggéré de vérifier les soudures, le fait que la puce soit dans le bon sens ainsi que les diodes. Là si le 1er étage est déjà branché, peut être que le transistor est à l’envers ? Pareil vérifiez les soudures.
Ne surtout pas continuer tant que le problème n’est pas réglé, la pédale ne marchera pas 🙂
Bonjour,
Je suis débutant en électronique. J’avais quelques craintes mais au final j’ai assemblé la pédale et elle fonctionne. Le kit est donc a priori réalisable par des débutants avec de la patience et de la rigueur.
Les articles du blog sont bien détaillés et m’ont grandement aidé. Merci car c’est clairement ce qui m’a permis de réaliser ma première pédale en sachant quoi faire étape par étape.
Je me permets cependant de lister ci-dessous quelques points qui seraient éventuellement à clarifier afin d’éviter de potentielles erreurs :
– Indiquer dans la partie 4 de cet article qu’il est important de souder les switch parfaitement à 90° par rapport à la PCB, étape importante en vue de l’assemblage sur le boitier (j’ai dû agrandir le trou à la perceuse car le mien était un peu de travers)
– A l’étape 6 (étage de tonalité), dans la BOM de cet article, F8 est un condensateur film et non électrolytique (évident vu son nom mais ça m’a mis un doute sur le coup)
– Préciser à quel moment on peut souder les fils définitifs IN et OUT sur la PCB
– Indiquer dans quel sens monter les pin permettant la fixation de la PCB 3PDT sur la PCB principale (pour ma part j’ai fait un montage à blanc pour m’assurer que c’était dans le bon sens)
Merci infiniment pour ton retour !
Vraiment très content d’avoir pu te guider dans ta quête et de savoir que tu as pu donner vie à ta 1ère pédale !
Du coup, il y en aura d’autres, tu peux me croire 😉
Pour les retours merci beaucoup on va rajouter tout ça au fur et à mesure pour que ce soit encore plus clair.
Si on jette un oeil au schéma, tu verras qu’il y a d’origine dans une Tube Screamer la résistance R12 (4k7) et la capa F5 (47nF).
On a rajouté en parallèle de ça la branche CUSTOM, R21 et bornier de capa.
A l’origine le couple R12 et F5 gèrent 2 choses, le gain max de la pédale, si R12 est petit, le gain est énorme. Puis, F5 gère la bande passante et donc permet de se limiter au médiums et de couper les bas.
Si tu tournes CUSTOM vers la droite, la résistance diminue, ainsi tu augmentes le gain. Mais aussi la fréquence de coupure monte et le son sera plus aigu, donc.
Si tu veux plus de gain sans avoir d’aigus change la capa sur bornier et mets une plus gross 😉
PS : Attention d’être dans la position Custom du switch Voicing en façade, c’est à dire en bas, sinon comme tu le vois sur le schéma ce sera déconnecté. 🙂
Bonjour
Rien à faire, j’ai tout vérifié au niveau des soudures et des polarités, des sens d’insertion de puces,
les valeurs de contrôle sont les suivantes pour une alimentation de 9.2 v
TP1: 9.18
TP2: 9.15
TP3: -4.5 c’est surtout là qu’il y a problème
Que dois-je faire ?
Dom
Est-ce que tu n’as soudé que le 1er sachet ou tu as commencé à faire ces mesures une fois que tout a été soudé et tu te rends compte qu’il y a un problème ?
Regarde les commentaires précédents, un autre maker a eu le même problème et il l’a réglé donc pas de panique 🙂
Hello, je suis le même maker que l’autre, juste changé de pseudo.et toujours en difficulté…
L’étape 1 ok car mesures correctes
Etape 2 j’ai tout déssoudé que me conseillez vous maintenant ? Merci
Dom
Ha ça marche 🙂
Tu m’as dit que ça marchait la dernière fois non ? Il y avait une mauvaise soudure.
Attention je n’ai pas dit pour autant de tout dessouder, en faisant cela tu peux arracher des pads sur le PCB !
Si c’est le cas la carte est « foutue ».
Est-ce qu’avec seulement le 1er étage les tensions sont bonnes ?
Ce qui me tracasse !!! c’est que ça fait une semaine que je cherche une solution au problème de la mauvaise tension après l’étage 2 en TP4, j’ai vérifié toutes les soudures et la bonne insertion des composants, c’est tout ce que je peux faire….j’ai commandé le testeur et tout ce dont j’ai besoin pour réussir le travail, question minutie ma profession est dans la précision et je ne tremble pas !
Je pense qu’il y a un composant défectueux dans l’étage 2, de ma faute ou pas, le contrôle des résistances est ok, par contre je ne sais pas comment tester le transistor et les 2 condensateurs.. voilà ce qui me tracasse..
Oui le testeur est une bonne chose. Qu’en dit l’analyse spectrale ? Est-ce que la courbe est proche ?
Il se peut que TP4 soit à -4.5V au lieu de -1.74V. Ce n’est pas dramatique. Ca peut arriver car les transistors sont tous différents.
Concernant le temps de réalisation il y a eu un départ difficile, c’est parfois les joies du DIY 🙂
N’hésite pas à participer à une masterclass si tu n’y arrives pas tout seul, je réponds pour aider sur mon temps libre mais chacun est responsable de sa bonne réalisation. Tout est dans le tuto.
Avant d’attaquer l’étage 3, vérifie bien que tout fonctionne sur le 2 au niveau sonore.
Bonjour Alexandre
Ce WE j’ai pu terminer le montage de mon Ego Driver et elle fonctionne super, tout est bien rentré et la diode électro-luminescente brille !
De cette expérience j’ai retenu plusieurs leçons dont avoir osé démonter et ressouder l’étage 2 car je ne trouvais pas la panne. Les composants résistent bien à la chaleur finalement.
Pour le reste j’espère que vous réussirez le pari de vous lancer dans la commercialisation des kits, je pense qu’il y a des améliorations et précisions à apporter dans la notice de montage.
Merci d’avoir pris ma demande d’aide un WE !
Dominique
Et oui ils sont costauds ces petits composants 😀
Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance, j’espère aussi qu’on arrivera à transmettre le virus à plusieurs d’entre vous 😉
Alex.
Marc
Bonjour,
super cet EGO DRIVER, merci. J’ai choisi l’option DIY. Je me pose deux questions:
1) tout semble fonctionner mais quand je bascule le switch CLIP (position haut vers bas) alors le niveau de sortie est 3X plus élevé, est-ce normal?
2)quand je tourne le trimpot CUSTOM rien ne varie, quel test me conseillez-vous ?
Par avance, merci.
Bonsoir Marc,
Merci à toi pour ta participation au projet 😀
1) Oui tout à fait, c’est ce que j’expliquais sur le clipping, selon les diodes les tensions sont différentes et donc le volume !
2) Pour que Custom agisse tu dois mettre le switch de voicing en façade, en bas. Ensuite tu peux le régler 🙂
Bons tests,
Alex.
Aie…..
La boulette…fin de journee…montage de l’alimentation de la ego driver…supers soudures…prise de confiance…trop de prise de confiance…j’ai soudé (proprement) le circuit intégré tc1044s directement sur le Pcb sans passer par le porte circuit…c’est grave? Faut dessouder? Changer le circuit qui a peut-être chauffé?
En tout cas c’est un kiff énorme de monter sa propre pedale.
Pas d’inquiétude si il est soudé dans le bon sens laisse le en place et vérifie les tensions 🙂
Si tu as le -9V qui se créer sur TP 2 ou 3 c’est gagné !
Pour le prochain IC, pense à rajouter le support !
J’y suis presque…je vais souder l’alimentation mais j’ai un doute…autant le +, c’est le fil rouge, autant quel fil de masse dois je prendre?
autre pitite question…vous parlez d’un composant 22nf à visser mais je n’ai trouver, dans le sachet correspondant, aucun composant marqué comme ça…celui qui se rapproche le plus est un 22nJ
Allez c’est presque fini !
Pour répondre à tes questions 🙂
Le fil rouge ça va bien sur le 9V et c’est la patte la plus longue du connecteur d’alim.
Le fil noir qui va sur l’autre patte se connecte à une masse (ground ou GND en Anglais). Que ce soit G, G1 ou G2 ils ont tous le même potentiel ! Tu peux te brancher sur celui que tu veux !
Pour le bornier, regarde le 1er article sur la lecture des composants. 22nJ ça correspond à 22nF. F c’est pour Farads c’est l’unité de mesure qui n’est pas forcément mentionnée.
De toutes manières, testes ! Tu risques rien 😉
Peut être que les transistors sont à l’envers ?
Ou n’y a t’il pas un pont entre 2 vias ou 2 pads autour des composants de l’étape « Buffer d’entrée » ?
Je parie plus sur cette dernière possibilité !
Bonjour Alex,
Après re-vérification, je me suis rendu compte que j’ai faux depuis le début. Je trouve 9,88 en TP2 et -9,69 en TP3 (avec 9,98 en entrée grace au transfo). J’ai les bonnes résistances et tous est dans le bon sens. D’où cela peut venir?
Les tensions sont bonnes, c’est juste que ton alimentation a une tension plus proche de 10V que de 9V.
Ce n’est donc pas un problème 🙂
Bonne soirée,
Alex.
Samuel CORNETEAU
Bonjour,
Le montage du testeur est terminé, j’ai donc commencé le montage du kit.
Je suis en train de faire les premières mesures avec Audacacity, (j’ai suivi votre guide et notamment étalonner ma carte son comme indiqué, une scarlett 2i2, entrée sur canal 1 et curseur sur INST), je précise que toutes les mesures des tensions TP1 à TP4 sont ok.
Après génération du premier sinus de 1Khz et mesure, j’obtiens bien un bon pic à 1kHz, et pas ma de bruit (plus que votre capture d’écran) avec un gros dome à 50Hz et un plus petit à 150Hz. Jusque là je ne devrais pas être trop mal, le bruit viendrait de l’environnement de mesure qui n’est pas parfait !
Ensuite j’ai mis en muet le sinus, et générer un sweep comme indiqué, pour le réglage d’une amplitude proche de -34dBFs, j’ai été dans effets/amplification et indiquer une nouvelle amplitude crête à -34dB. Après enregistrement (mode solo de la piste) et mesure j’ai un spectre comme le votre mais vers les -63dB! Si je fais un sweep sans amplification, je suis environ à -43dB. Est ce normal? puis je continuer le montage? Je ne fais surement pas bien le réglage du sweep dans audacity?
Merci pour vos conseils précieux 🙂
Sam
Au cas où pour la compréhension, Je précise que j’utilise la sortie casque de ma scarlett en tant que OUTPOUT….
Grâce au vu mètre d’Audacity j’ai bien vérifié également que le signal envoyé (sweep) était à -34dB en entrée et sortie pendant la phase de mesure. Il n’y a vraiment que le spectre de fréquence qui est vers -63dB/-69dB, quasiment le double! Etrange ou pas?
Bonjour,
Super pédale ! Le montage est terminé pour ma part et ça fonctionne.
Seulement lorsque j’active le footswitch, j’ai un son aiguë permanent. Ma tension TP8 est bonne, et les différents potards fonctionnent comme ils doivent fonctionner, une idée ?
A noter que le « parasite » est plus audible à mesure que j’augmente les potentiomètres.
Merci pour ton retour et content de voir que ça avance bien !
As-tu moyen de passer la pédale sur Audacity et de nous donner les fréquences qui ressortent stp?
Tu injectes un silence (signal nul) et tu regardes les bruits à différents niveaux de réglages. Puis tu nous donne les fréquences des pics que tu as.
Merci de ton retour, j’ai trouvé le problème à l’instant, il s’agissait de mon alimentation qui générait ce bruit !
J’ai essayer avec une alimentation avec une sortie bien isolée et là plus de soucis le son est parfait. Et quel son !!
Merci pour l’assistance, je vais de ce pas aller gratter !
Je vous recontacte via le blog pour mon souci de LED qui s’allume et s’éteint toute seule.
J’ai suivi vos conseils en vérifiant et testant les soudures mais tous allez bien de ce côté. j’ai ensuite vérifié que toutes les résistances étaient à leur place ce qui est le cas. J’ai donc décidé de tester la valeur de chaque résistance et là petits soucis.
Sur R19 et R20 j’obtiens respectivement 4K et 4.8K au lieu de 6.8 K. Ce n’est pas loin, mais pas dans la tolérance des 1%, je précise qu’elles portent le bon code couleur pour 6.8 ohms (Bleu Gris Noir Marron Marron).
Et sur la résistance du switch (le 3PDT) la résistance du pull down qui est de normalement 1M Ohms affiche 10K Ohms et porte bien le code couleur pour 1 M (Marron Noir Noir Jaune Marron). Pour le coup on est loin de la tolérance.
J’ai effectué les mesures plusieurs fois et avec deux multimètre différents pour être sur.
Le problème de la Led pourrait il être lié à ces valeurs ?
Alors quand on mesure une résistance déjà soudé le problème est quelle interagît avec le reste du circuit et le reste des composants. Du coup la valeur mesurée n’est plus celle de la résistance mais une résistance équivalente avec le reste du circuit.
Là ce serait chouette de tester les tensions !
Regarde si les testpoints fournis sur le PDF correspondent avec ta carte. Si c’est le cas reviens vers moi et on réfléchit à une autre piste.
Sinon, c’est qu’il y a bien un composant au mauvais endroit quelque part.
C’est un peu bas ! Normalement l’alim doit fournir au moins 9V sur TP1. Après malgré tout les tensions ont l’air bonne !
En considérant que ton alim fait moins de 9V.
Je reviens ver toi car j’ai toujours mon soucis de Led, maintenant elle ne s’allume quasiment jamais.
J’ai effectué plusieurs mesure voici ce que ca donne.
Pédale sous tension switch position off:
tp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 5.78 V tp8: -1.5V
En position switch on Led allumé:
tp1: 8.19V tp2: 7.86V tp3: -7.63V tp 4: -1.46V tp5: 7.84V tp6: -7.62V tp7: 4.85 V tp8: -1.46V
En position switch on Led éteinte (mais le traitement du son fonctionne correctement):
tp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 0 V tp8: -1.51V
Ps ma sortie d’alim est à 8.25V
As tu une idée du problème. Y a t’il une test à faire sur la led?
Merci d’avance.
Loick Jouaud
Salut !
Tu peux tester les tensions directement sur la led. Tu dois avoir un côté (anode) qui doit toujours être à 9V (ou même valeur que TP2), et l’autre côté (cathode) qui correspond à TP7. Tu peux aussi tester à l’ohmmètre que l’anode est reliée à TP2 et la cathode à TP7 et R13. L’autre côté de R13 doit être relié au pin L- du footswitch.
Si tout est bon alors c’est peut être que la LED a un problème. Si c’est le cas on peut t’en renvoyer une !
Bonne journée 🙂
Anthony
Bonjour,
J’en suis à l’étape de l’étage de gain. Mon relevé de tensions est bon (TP5 et TP6), mais je ne sais pas comment obtenir l’analyse spectrale de votre première courbe : faut-il faire un sweep ?
Lorsque je fait un sinus à 1kHz, j’obtiens bien votre 2ème courbe, avec une bosse à 50Hz également. Mais je ne sais pas comment obtenir la première courbe (celle qui révèle la tube screamer !)
Merci de votre aide !
Bonne soirée.
As-tu bien suivi le tuto sur la méthode FX Teacher ? Normalement tout est présenté pour bien maitriser le logiciel Audacity.
La bosse à 50 Hz c’est normal on a du 50Hz qui se balade de partout dans la pièce à cause des prises secteur.
Bonsoir.
Vu ce que j’ai lu précédemment ma requête semble être originale, auquel cas je n’ai vraiment pas de bol.
Je vous contacte pour le problème suivant:
J’ai la résistance en R22 qui surchauffe et fume, elle est en train de cramer, en fait lorsque l’alimentation est branchée. Elle a déjà un peu noircie.
Je précise que bien que débutant dans l’assemblage de pédale, je ne suis pas une truffe non plus et l’alim est bonne et correspond à la pédale.
Tous les composants sont à la bonne place et montés correctement, mes soudures ne sont sûrement pas parfaites, mais elles sont pas mal. Je n »ai foiré que le montage de La LED CMS.
HELP HELP HELP please!!!!!
Ca ça pue le faux contact ! Regarde si rien ne se touche, teste la carte en dehors du boitier et vérifie les tensions.
La LED CMS ne peut pas engendrer ça, sauf si en la cramant le + et le – se touchent en laissant un bout de soudure résiduel qui fait pont.
Il faudra par ailleurs changer la R22 qui servait de protection et de filtre. Là sa resistance doit être nulle maintenant que ça a cramé !
Bonjour.
Bon je me suis bien mis dedans apparemment.
Merci pour ta réponse. J’ai enlevé la LED et la résistance R22 a cessé de chauffer et fumer, cela devait sûrement être ce que tu as dit. Cependant en l’enlevant cela a arraché les pads de la LED. La carte est-elle fichue? Toutes mes tensions de test sont ok sauf celle du TP7 qui est à 0.
Je vais peut-être devoir recommander un kit car je suis du genre têtu qui ne s’arrête pas au premier échec.
Faites-vous des cartes de fidélité?
Sinon juste quelques retours sur la méthode d’assemblage.
Globalement je la trouve très bien faite. Sauf pour ce qui est du TP7 qui n’apparaît pas au fil du montage et qui reste donc mystérieux sur sa signification.
Egalement pour les fils des connectiques audio IN et OUT qui apparaissent subitement sans que l’on sache où les souder à la carte. Avec de la déduction on trouve, fort heureusement, mais pour les plus novices et frileux, cela pourrait peut-être les bloquer.
Franchement c’est du bon boulot (pas le mien) que vous avez fait là.
Bravo!!!
Elle est en bonne voie d’aller vers la fin haha. En arrachant les PAD, tu peux quand même te lier au circuit en allant chercher le courant un peu plus loin mais faut être assez agile, puis la LED est morte dans tous les cas ^^
TP7 n’apparait pas dans le tuto car on n’en avait pas besoin finalement. C’est la tension d’alimentation de la LED, donc vu qu’elle est morte, c’est normal que tu aies 0 haha.
Bonjour Alex.
J’ai commandé à nouveau un kit PCB que j’ai pu monter durant le confinement et ça y est elle fonctionne nickel!!!!! Je suis désolé de ne faire un retour que maintenant mais mieux vaut tard que jamais. Ce dont je voulais vous remercier est la dimension humaine, intelligente et pertinente de votre façon de fonctionner. Ce que j’ai trouvé génial c’est de recevoir ma nouvelle PCB avec la LED déjà soudée dessus ce qui veut dire que vous avez fait le lien entre mon post et ma seconde commande. Cela peut paraître pas grand chose dit comme cela mais dans le monde économique actuel c’est juste génial.
Encore un grand merci et bravo.
C’est sûr que ce ne sera pas mon dernier kit.
Portez-vous tous bien. Prenez soin de vous.
Arnaud
Loick Jouaud
Salut !
Merci beaucoup pour ton retour, content de savoir que tout fonctionne enfin !
A bientôt pour les prochains kits 🙂
Loick
Gzav
Juste un petit mot pour partager mon expérience.
pédale assemblée en quelques jours, quelques petites erreurs commises au passage because première expérience d’assemblage… mais si on prend son temps et qu’on suit bien le tuto y’a pas de raison que ça n’aille pas.
première étape passée, expérience enrichissante.
deuxième étape le branchement : et BIM ! en v’la une pédale qui envoie ! je jouais déjà sur la tube screamer d’un pote et je voulais la mienne ! ben je préfère la mienne !!! il peut la récupérer sa Maxon….
dernière étape à venir : trouver ma config avec toutes les possibilités qui nous sont offertes avec les éléments fournis.
en tout cas je suis prêt pour le rock n roll !
qu’est ce qu’on dit ? ben merci Anasounds !
J’ai commencé à monté mon EgoDriver. A l’étage du buffer, au moment de brancher l’alim pour faire l’analyse de spectre, je me suis mélangé les pinceaux et j’ai branché le rouge sur le noir et vice versa. Résultat : une joli fumée blanche en provenance d’un (mais lequel?) des condensateurs de l’étage d’alimentation. J’ai de suite débranché… Aucun n’a l’air bombé vue du dessus (en dessous, c’est difficile à voir).
Je n’ose pas rebrancher pour faire test de tension. Pour le bloc d’alim, le test de tension était bon sur les 3 points.
Est-ce que je peux rebrancher sans risque pour vous donner mon TP4 ?
Normalement c’est plus la résistance de 10 Ohms ou une diode qui pètent en premier.
Rien de cramer ce côté là ?
Si tu as suivi la méthode FX Teacher et que tu n’as soudé que le 1er étage, ça devrait aller car il n’y avait pas de courant de charges.
A ce stade, je ne sais pas si ça va s’empirer mais il faut brancher pour savoir si les tensions sont bonnes.
Et pas seulement TP4 mais toutes celles que tu as assemblé jusqu’à présent 🙂
Alors j’avais déjà branché le circuit de buffer. Voici mes test de tensions, qui me semble bonne:
TP1: 9.38V
TP2: 9.37V
TP3: -9.33
TP4: -1.71V
Ca ne me semble pas trop éloigné de ce qui est attendu.
Mais du coup, je ne comprends pas d’où a pu sortir la fumée. La résistance de 10 Ohms à l’air OK (je l’ai testée encore soudée, je ne sais pas si ça peut jouer, mais elle fait 10 Ohms).
Je ne sais pas comment tester les diodes par contre. Lorsque je me mets en Ohmetres et que je prends la mesure entrée/sortie, la valeur monte monte monte (plusieurs MOhms).
Ok j’essaierai ça demain soir !
Si je m’en sors je mettrai mes résultats ici. Et si je m’en sors pas, bah je crierai à l’aide !
Merci,
Bonne soirée,
Alexandre
Bonsoir !
De retour devant mon PCB.
Alors l’analyse de sectre du buffer donne ça :
Du 50Hz à -60dB
Du 147Hz à -74dB
Un pic à 1000Hz mais évasé en bas. C’est pas aussi beau que sur le guide. https://ibb.co/thtyDDd
Le sweep à l’air pas trop mal non plus d’après moi. Ca m’a l’air assez régulier. https://ibb.co/sFxPTCL
Est-ce qu’un des composant aurait pu commencer à griller sans pour autant perdre de son éfficacité ?
Bonne soirée,
—
Alexandre
Alexandre
En fin de compte, mon sweep va pas trop. En faisant un sweep à -34Db (sweep à 0.2 d’amplitude, puis amplication à -34Db) j’ai un sweep qui plafonne à -60dB !
La forme du sweep a l’air bonne, après pour les niveaux j’ai du mal à évaluer dans cette situation.
Tu as continué depuis ? J’ai pas eu le temps de répondre plus tôt désolé.
Bon courage 🙂
Alex
Alexandre
Bonjour Alex !
Merci pour la réponse.
J’ai fini la pédale après plusieurs heures de reflexion à froid.
Elle fonctionne (je pense) comme espéré ! En tout cas, elle envoie et c’est super !
Visiblement, mon alimentation à l’envers au deuxième étage n’a rien grillé. La fumée blanche venait peut être d’un peu de gras sur une résistance qui à chauffé un peu.
Concernant les mesures des signaux, je me suis surtout attaché au fait qu’il n’y ai pas trop de bruit. J’ai comparé le niveau de bruit généré par la pédale avec celui généré par la carte son en bypass.
J’ai également pris garde à ce qu’il n’y ai pas de perte d’amplification et que les différents étage fasse leur taf sans pour autant comparer les valeurs que j’avais avec celles mises dans la doc.
Je pense, et détrompe moi si besoin, qu’il y a tellement de facteurs qui peuvent intéragir avec le signal qu’il est difficile d’obtenir exactement les même conditions que toi.
Juste deux petits points pour améliorer le tuto (qui est déjà super bien félicitations !) :
– indiquer quand il faut brancher les fils définitifs (j’ai du redémonter le boitier en voyant que je pouvait pas brancher)
– expliquer pourquoi lorsqu’on fait l’analyse spectrale d’un sweep, l’amplitude de chaque fréquence n’est pas égale à la fréquence de départ. C’est ce que m’a fait douter de mon montage. Après reflexion, et en me souvenant de mes cours de traitement du signal j’ai compris. Mais tout le monde n’a pas eu ce genre de cours ! Et du coup ça peut décourager 🙂
Voilà, sinon merci beaucoup pour ce tuto ! La pédale est top et j’ai appris pas mal de trucs ! Merci !
Merci pour ton retour et je suis très content que cette expérience t’as plu !!!
Si elle marche et que tu n’as pas inversé de valeur de composants, normalement elle sonne comme elle devrait sonner 😀
Après faut s’entrainer pour bien la régler.
Pour les tutos on a amélioré ça sur la nouvelle pédale de trémolo vu que ça fait un moment qu’on avait eu ces retours.
Essai la tu vas te régaler niveau DIY 😉
A bientôt,
Alex.
stephane CORNOT
Bonjour,
J’ai terminé le montage de la pédale. Les tensions mesurées sont les suivantes:
TP1=10.77 (mon alim est un peu au dessus de 9V)
TP2= 10.63
PT3=-10.37
TP4= -1.85
TP5=10.65
TP6=-10.39
TP7=7.83
TP8=-1.9
En comparant avec celles que je devrais trouver dans le doc pdf, au delta près de différence de tension de mon alim, mes valeurs semblent correctes. Seulement, lorsque je branche la pédale à mon ampli…. eh ben ça ne fonctionne pas. Le son est comme étranglé quelque part. Je suis obligé de tourner le bouton de volume de l’ampli pour entendre quelque chose. Malgré cela, en agissant sur les potentiomètre de la pédale et les interrupteurs, je peux percevoir les changements de son, de tonalité, et de grains… J’ai l’impression de tout fonctionne sauf la puissance de sortie.
Dans l’attente de votre retour
As-tu fais un test étape par étape comme le préconise la méthode FX Teacher ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.
Intuitivement, si les tensions sont bonnes, je vois 2 sources d’erreurs possibles :
-Mauvais câblage du true bypass
-Valeurs de résistances inversées sur l’étage de sortie
L’idéal est d’aller étudier bloc par bloc l’évolution du signal en utilisant notre testeur 🙂
Bonjour Alex et merci pour la vidéo live d’hier.
Voilà j’ai câblé déjà les 3 premiers étages et j’ai les tensions suivantes 9,10/9,08/-9,04/-1,75/9,00/-8,80
Je n’ose pas aller plus loin sachant que je n’arrive pas à avoir un spectre pur avec mes différentes cartes sons (Scarlett solo ou Line6 UX1)… le spectre du signal d’entrée est nickel à 1kHz mais celui de sortie avec l’une ou l’autre carte en by-pass génère du bruit de fond à partir de 40Hz entre -90 et -84db et fausse les mesures. Pareil pour les courbes de sweep.
Mais malgré tout les courbes ont l’air bonnes après l’étage 4 avec les harmoniques et le décalage de la bande passante, mais toujours avec ce bruit de fond.
Bref ça fausse les courbes et suis bien embêté ?
Hey 🙂 Envoi la courbe, c’est ptet juste du 50Hz et ses harmoniques, chose tout à fait normal selon ton setup de mesures !
Faudrait que je fasse un live sur la Ego Driver 😉
La courbe est juste ! Ce que tu vois trainer en bas c’est à cause du fenêtrage et du manque de points. Ca lisse donc le résultat alors qu’il y a un pic sur 1kHz et un léger sur 50hz.
Bonjour Alex,
J’ai posté sur le blog en réponse un lien vers une image imgbb.com, mais ça n’a pas l’air de marcher.
Je peux faire comment sinon ?
La pédale est finie de monter, test guitare ok tout fonctionne bien, sauf peut-être le potar de gain…….. je trouve qu’en fonction des positions clip et voice l’amplitude du gain varie mais assez peu je trouve mais c’est peut être voulu….j’ai du mal à me rendre compte.
David
Oui c’est juste le temps que je les lise et que je les approuve 🙂
Pour le potard de gain, il faut bien séparer la notion de volume et de saturation. Le potard de gain va pousser un maximum le volume de l’effet mais va rentrer dans un clipping à diode. Ainsi selon les voicing, ton volume sera plus ou moins altéré et la saturation aussi.
Donc à priori ce que tu ressens doit être normal mais je ne peux te confirmer qu’une fois vu en vidéo. 😉
Super, merci Alex pour tout… les tutos, la pedale en kit, un vrai kif … je te fais la vidéo au plus vite mais me voilà rassuré… par contre les composants à mettre dans les Borniers sont dans le sachet n°7 et pas 5 ??? et comme le dit Touma, dans le tuto du by-pass rien ne parle du sens pour la mise en place des deux barrettes à 4 picots entre la carte mère et le PCB du true by-pass, il faut bien regarder sur la vidéo et mettre en pause pour voir que les petites pin sont,sur la CM et les grandes vers le PCB relié au TBP. Voilà. Merci encore pour tout.
David
Merci pour ton retour David 🙂
Oui sachet 7 pour les composants sur bornier !
Et pour les pins du TBP c’est dans cet article : https://anasounds.com/fr/assembler-une-pedale-deffet-et-son-true-bypass/
Y’a une vidéo dédiée 🙂
On a un peu plus détaillé les étapes dans le montage du trémolo avec l’expérience des masterclass.
D’ailleurs ce Samedi on monte la Ego Driver en live !
touma.cha
Bonjour,
Ma pédale est montée et fonctionnelle !!!
Je n’ai pas eu besoin d’utiliser la méthode FX teacher 😉
J’ai, cependant, soudé dans le mauvais sens les deux barrettes des 4 picos du true bypass.
Un peu de « s-tresse » à déssouder et beaucoup de patience pour réparer tout ça.
Il manque peut être une petite séquence pour connecter le kit du true bypass au pcb de la pédale.
Sinon, bravo pour la qualité du kit livré.
Il me reste juste à explorer tous les réglages possibles.
Ca fait pas de mal une bonne dose de s-tresse 😉
En fait y’a un article dédié au true bypass fallait le lire avant de souder ahah : https://anasounds.com/fr/le-true-bypass/
Salut Alex et l’équipe !
je viens d’installer le bloc de gain, les relevés de tension sont ok, mais je n’ai plus aucun signal quand je veux analyser le spectre.
j’ai refait les analyse de spectre de l’étape précédente et tout va bien, donc c’est pas mon montage avec la carte son. j’ai vérifié les résistances et je ne me suis pas trompé, j’ai essayé avec le potard dans les deux sens, pareil pas de son. la puce est dans le bon sens, je pense pas non plus avoir fait de pont entre les soudures.
Comment je trouble-shoot ce qui beugue ?
merci !
Essai un truc, c’est de ne pas souder le fil vert et de simplement le poser à plusieurs endroit du circuit (dans la même zone) jusqu’à ce que le signal revienne. Tu l’as ptet soudé au mauvais endroit ?
Si les tensions sont bonnes et que la puce est à l’endroit je ne vois que ça. Ou, un pont ? Une mauvaise soudure ? Mais j’imagine que tu as fait attention 🙂
Hello,
J’ai malencontreusement mis un petit coup de fer sur le condensateur F1 en dessoudant le fil vert à la fin de l’étape 2, ça à l’air superficiel : https://www.dropbox.com/s/z3tu2dg68m3r5ws/IMG_20200409_005609.jpg?dl=0
Tout fonctionne malgré tout, mes mesures au multimètre et mes analyses spectrales sont corrects (je suis à la fin de l’étape 4).
Ma question : Je laisse comme ça ou est-ce que le composant va mal vieillir dans le temps et c’est conseillé de le changer ?
Merci d’avance 🙂
Anthony
Je t’avais déjà répondu sur le live. Pas de stress tant que ça marche !
Par contre oui c’est pas dit que sur le temps ça tienne bien.
A priori faut éviter de faire ça mais ça ira 😉
Bonjour !
Avez vous le contenu de cette page en pdf ?
Ce serai plus pratique à suivre sur papier et on ne peut pas imprimer la page avec les images (protection des images ?)
Merci !
Hello Steven, malheureusement non pas de PDF ça demanderait beaucoup trop de boulot et ce serait pas dynamique :/
Mais c’est vrai que c’est étrange que ça ne print pas, il faut copier le contenu et le coller dans un word au pire 😉
Bonjour,
J’ai fait le montage hier, tout c’est bien passé. Je me suis aussi basé sur la vidéo youtube.
La pédale fonctionne bien, sauf la led qui ne s’allume pas.
J’ai vérifier les soudures, et la tension sur les bornes de la led et j’obtiens la même valeur que la tension d’entrée quand j’appui sur le switch.
Sinon elle sonne bien mais c’est dommage çà a l’air joli avec la led allumé.
Merci
Bonjour,
tous nos relevés de tension étaient bon jusqu’à TP8 et après le montage du true by pass, plus rien ne fonctionne. La led ne s’allume pas et plus aucune tension n’est bonne. J’ai donc dessoudé le true by pass mais les tensions sont toujours mauvaises.
Je ne comprends pas. Merci
C’est sûrement que le true bypass est mal câblé, je te conseil de reprendre cette étape 🙂
Si tu as le testeur FX Teacher, enlève le truebypass et teste la carte mère avant d’aller plus loin.
Pour être sûr que le reste fonctionne déjà.
Bon et bien après le 3ème pcb et pack de composant acheté je n’y arrive toujours pas. Je laisse tomber dommage le concept est intéressant mais pour un vrai débutant c’est très compliqué je trouve.
Merci de faire parti de l’aventure FX Teacher 🙂
Je fais un point avec les commandes, je n’en vois que 2 à votre nom.
La 1ère n’était que le PCB principal sans les composants, donc j’imagine que ça a été compliqué de trouver exactement les mêmes.
La 2nd est incomplète, il n’y avait que la même carte avec ses composants. Notre true bypass est très particulier et il est expliqué pour éviter justement de se retrouver bloqué.
Je vous suggère de partir sur un kit complet ou de nous rejoindre à l’une de nos masterclass pour être guidé comme il faut.
Petit retour sur l’utilisation de la pédale. Elle est top ! Elle couvre vraiment beaucoup d’usage. Félicitation pour la conception !
J’ai cependant un petit problème. Lorsque j’ai le potard de TONE à fond, et les switch VOICE et CLIP en haut, j’ai un gros bruit très aigue qui sort (guitare branchée et volume guitare à fond). Lorsque je baisse le potard de quelques degré, ça se coupe. Une idée d’une source possible du problème ?
On dirait un larsen ! Ca doit dépendre de la guitare 🙂
Sinon une config qui fait crier le TC1044, au pire c’est pas le meilleur réglage pour cette pédale !
En tous cas merci pour ton retour on est très content que ça te plaise 😉
Bonjour Alex,
MMMMMMMERCI, vos articles et vos réalisations sont d’une excellente qualité.
Comme vous le dites justement le kit Ego Driver est une excellente expérience pour Apprendre ce qu’est un signal analogique et comment il peut être traité.
J’ai un peu galéré avec Audacity : pas fonctionnel sur Catalina, il a fallu que j’installe Mojave sur un autre DD mais c’était pour la bonne cause : toutes les analyses spectrales sont conformes, j’ai en effet beaucoup appris !
La méthode FX Teacher est très efficace, j’ai pu vérifier toutes les tensions au fur et à mesure, elles sont toutes conformes SAUF TP7 qui est à 0 mV, la LED est bien alimentée par VA à 9,2 V, elle ne s’allume donc pas, snif, ça a l’air chouette avec !
Néanmoins, la pédale fonctionne à merveille, tous les potards fonctionnent ainsi que les clipping et voicing. Son nom est bien trouvé, elle a en effet le pouvoir de flatter l’égo 😉
Dois je me résigner à une Ego Driver sans votre beau logo éclairé ?
Comment tester une LED soudée sur un PCB ?
à bientôt pour un autre kit
david
On sent le mec tenace ! Ca fait plaisir 🙂
Problème d’OS ? Pas de soucis, on va se débrouiller.
Content que tu aies vécu l’expérience à fond ! C’est ce qu’il faut pour apprendre et faire mieux la fois suivante !
Pour la LED il me semble que tu m’avais envoyé un message disant que tu l’avais bricolé avec une autre ?
Oui en effet j’ai soudé une led blanche sur celle en place et ça brille et met en valeur le Fx !
J’ai bien reçu l’écrou pour un des jack, encore merci 😊
Pédale finalisée ce soir
Prochain projet réaliser un buffer en m’inspirant de l’étage buffer de l’Ego Driver
Bonne continuation, et vivement le prochain épisode de Palf !
David
Excellent ! Content que ça t’aies plu 🙂
Regarde plutôt du côté du trémolo, y’aura une meilleure impédance de sortie !
Content de voir que les épisodes Palf te plaisent, à très vite !
Bonjour, j’ai commencé a assembler mon kit ego driver (seulement le sachet 1). J’ai aussi assemblé le kit testeur. J’ai branché sur mon alim fuel tank junior.
Quand je fais le test TP1, j’obtiens 8,9 V. Quand je fais le test TP2, j’obtiens aussi 8,9V.
Malheureusement, quand je fais le test TP3 j’obtiens seulement -0,4mV.
Est-ce que j’ai pu cramé une des 2 diodes (D3, D4) ? Pourtant elles sont dans le bon sens (bague grise du bon côté)
Est ce que vous avez une idée d’ou ça peut venir ? Merci
Est-ce que tu peux mettre un lien vers des photo de ton montage stp ?
En obtenant autre chose que -8.9V sur TP3 c’est que le montage du 1er sachet est raté.
Soit la puce est à l’envers, soit les diodes, soit une mauvaise soudure 😉
je suis très content d’avoir de tes nouvelles !
Alors j’ai résolution ce problème tout seul : j’avais oublié de mettre IC2 dans le support IC1 (oui je sais c’est un peu nul comme erreur…).
J’ai poursuivi le montage avec des bons résultats jusqu’à TP8 ou j’obtiens ce qui est attendu.
Là je viens de finir de monter le true-bypass.
Le problème c’est que quand je branche le kit fx teacher pour tester la led, la led clignotte mais ne reste pas allumée.
Qu’est ce que je peux vérifier ? Il semblerait qu’il y ait un faux contact mais je ne sais pas où…
Bon et bien j’ai tout fini de brancher.
La pédale marche parfaitement sauf la LED…
Le true bypass marche nickel
J’ia -1,57 V sur le test TP8.
Mes soudures sont nickelles. Je vois pas d’où ça peut venir…
Merci pour de me donner vos conseils/suggestions…
Visiblement je suis le seul à alimenter cette discussion…
J’ai travaillé sur mon problème de LED avec un collègue ingénieur en électronique et son diagnostique est le suivant : la LED était morte (probablement avant que je ne commence le montage). Il me semble que d’autres personnes sur le blog ont eu le même problème, donc il y a peut-être quelque chose à vérifier côté fournisseur…
En tout cas il a fixé une nouvelle led bleue et le résultat est magnifique !
J’ai le son et la lumière !
Je réponds dès que je peux, c’est du DIY 🙂
Sinon tu as les masterclass où je te guiderai avec grand plaisir du début à la fin.
Oui ça arrive que malgré tout le soin qu’on y apporte la LED prenne cher en soudure.
Si tu as besoin d’une LED de remplacement ce sera avec plaisir !
Si ça peut te rassurer, j’ai vu pas mal de monde se louper sur cette étape ^^
LED qui clignote, t’as pas un faux contact sur le 3PDT ? Vérifie tes soudures. Pareil regarde sur le schéma la resistance et le trimpot de la LED.
Sinon y’a rien de plus sur le chemin de la LED.
J’ai un petit problème avec ma ego driver que j’avais monté avec plaisir avec vous en décembre 2019 à Bordeaux:)
Depuis un bon mois elle avait tendance à ne laisser passer plus aucun signal subitement sans réelle raison, le problème se régler instantanément en désactivant puis en réactivant le footswitch … jusque-là je fessais avec.
Hier le problème et arrivait sauf que là, impossible, l’astuce ne fonctionne plus ! Lorsque la pédale est allumée je n’ai plus de signal 🙁 rien à faire !
Je viens de faire le relever des 8 points et j’obtiens :
TP1 : 9,20 V
TP2 : 9,16 V
TP3 : 0,56 V ?
TP4 : 0,56 V ?
TP5 : 9,16 V
TP6 : 0,56 V ?
TP7 : 6,97 V
TP8 : 0,56 V
Je vois bien qu’il y a un problème mais je suis un peu largué là ^^ surtout que la masterclass commence à remonter 🙂
Hâte de lire votre solution et merci d’avance pour tout ce que vous faites 🙂
Là on dirait tout simplement que le -9V ne se créer plus 🙂
Ca peut arriver avec un court-circuit inopiné.
Mais rien de grave, normalement on change le TC1044 et ça repart !
Envoi moi ton adresse en MP.
Pour commencer, bravo pour votre travail, jai passé un bon moment a monter lego driver. Les videos et fichiers sont top pour un débutant comme moi.
Petite question, j’ai acheté que le kit composent, et du coup je suis un poil perdu pour monter le switch 3PDT, existe t’il un schéma de montage traditionnel ?? (sans votre pcb du 3pdt)
Merci pour tes compliments 🙂
Si tu as acheté le kit 3PDT en plus du kit électronique, tu peux suivre les instructions normalement.
Sinon, regarde notre article sur le 3PDT, il te donne les différents câblages possible 🙂
Mais c’est sûr qu’avec le 3PDT tout seul, c’est plus compliqué !
Bonjour ! C’est bien ça ! Le L doit être relié à la patte la plus courte de la led. L’autre patte doit aller au 9V de ta pédale, avec une résistance en série.
Salut !
Montage fini (enfin !! j’ai pas été très productif) ! MAIS… hic : je rencontre un souci (je pense) dans le son :
Elle drive même avec le gain à 0. C’est comme si le signal était déjà écrêté avant même la montée du gain.
Lorsque je monte le gain, je sens le grain de la pédale qui arrive (très bon d’ailleurs), mais qui s’ajoute à un drive qui me semble donc « parasite » et plutôt constant (indépendant du gain ?)
J’ai suivi la méthode fx teacher jusqu’à… pas tout au bout… après j’ai accéléré… Mes relevés de tensions étaient bons, mon utilisation d’Audacity un peu plus arbitraire… (oups… désolé ! ^^)
Sinon, tout fonctionne autrement, les commandes répondent parfaitement, rien n’a l’air cramé…
Auriez-vous une idée d’où pourrait venir cette saturation ?
Merci pour votre réponse et merci pour la qualité du tuto, des effets… bref : merci !
Les Tube Screamer c’est jamais très transparent donc ça ne me choque pas, mais si tu veux qu’on en ait le coeur net, envoi nous une petite vidéo 🙂
Si c’est une sorte de bruit blanc parasite, envoi un relevé de tension, y’a ptet un problème de dynamique !
Si par contre on ne voit rien sur le relevé de tension, en ayant speedé et la pédale étant terminé, c’est pas facile de localiser l’erreur ^^
Envoi aussi des photos de la pédale, le PCB côté composants et soudures.
Salut !
Merci pour le retour.
Après essai avec une jazzmaster, je suis beaucoup moins sûr du problème. Ça a l’air au poil ! Les potards réagissent bien, par contre les réglages sont hyper fins et précis. C’est peut-être ça le problème : le guitariste et non le montage ! Bref, ça sonne ! J’arrive à avoir presque un clean boost au gain à 0 et ensuite ça crunche joliment.
J’ai réglé un peu plus finement les trimpots bass et custom.
Je commence à la prendre en main en somme ! Me voilà soulagé !
Merci encore à toi pour tout le boulot et le suivi !
Ah ben voilà ! Je me souviens plus quelle guitare tu essayais juste avant mais c’est qu’avec une Jazzmaster, gain à 0 et beaucoup de volume, on a quelque chose d’assez surprenant !!!
Et attends d’essayer la Savage à terme, encore plus transparent comme OD !
Salut j’ai était super content d avoir assemblée la ego driver sa m’a permis d apprend plein de chose sur la transformation du signal que je n’avais jamais fait avant
Par contre j’ai question
Est-ce normal que quand je manipule le switch clip j’ai une différence de volume entre les deux ?
Et deuxième chose j’ai revérifier tout les mesures des résistances pour vérifier si il n’y avais pas d erreurs du coup j’ai la r19 qui fait 5,01 k ohm au lieu de 6,8k ohm et la r20 qui fait que 2,50k ohm au lieu de 6,8k ohm
Bisarre non ?
Salut !
Content que tout fonctionne !
Pour le clip, c’est normal d’avoir une différence de volume, les différentes diodes coupent plus ou moins le signal à des tensions différentes, donc ça change l’amplitude 🙂
Pour les résistances, est ce que tu as fait les mesures une fois qu’elles étaient soudées sur le pcb ? Si oui, c’est normal d’avoir une valeur plus faible, car elle est reliée à tous les autres composants du circuit. Donc tu ne mesures pas seulement la valeur de ta résistance, mais aussi tous les autres composants autour, qui se comportent comme une grosse résistance en parallèle de ta résistance.
Salut,
Je suis rendu à effectuer les tests de l’étape 3 ( bloc du gain). Tout semble bien aller pour les mesures de tension. Les valeurs sont justes avec une erreur de +-10%. Cependant, rendu à l’analyse spectrale, alors là ça va un peu moins. D’abord le potard de gain n’affecte pas le signal d’entrée de la carte de son. Je reste toujours au même niveau, qu’il soit tourné au max ou au minimum.
Le spectre est également un peu inquiétant: une forte décroissance de 100Hz à 1.5 Khz, ensuite un pic à 2Khz , un creux à
5 Khz et puis une bosse vers les 11 Khz. Bref, vraiment pas ce que je devrais obtenir.
Finalement, après avoir revérifier les tensions et les connections avec le testeur, l’analyse de fréquences est toujours erronée, je commence à penser que c’est moi qui ne sait pas se servir de Audacity comme il faut! C’est surtout le potard de gain qui ne change rien qui me tracasse le plus.
Tout de même une belle expérience qui vaut la peine, surtout quand tout sera débuggé!
Finalement je viens de réaliser que la résistance R22 a brûlé! Est-ce que ça expliquerait pourquoi mon ampèremètre indique 0 lorsque j’essayait de mesurer le courant à l’alimentation ?
Salut
J’ai fini le montage toutes les tensions sont bonnes sur tous les point de contrôle
mais pas de son a l’allumage de la pédale
je n’arrive pas a trouver le problème une idée ?
Désolé de la réponse tardive. As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.
Intuitivement, si les tensions sont bonnes, je vois 2 sources d’erreurs possibles :
-Mauvais câblage du true bypass
-Valeurs de résistances inversées sur l’étage de sortie
L’idéal est d’aller étudier bloc par bloc l’évolution du signal en utilisant notre testeur 🙂
Rebonjour,
Après une pause de quelques jours, j’ai finalement terminé d’assembler la ego driver. Heureusement, elle marche à fond ! J’étais inquiet au début car les tests d’analyse de fréquence étaient plutôt terribles. En effet, c’était parce que j’ai soudé les mauvaises pattes des jacks du testeur.
Merci et bravo pour ce que vous avez accompli avec cette pédale et le projet FX teacher.
Salut !
Désolé pour la réponse tardive, content de voir que les problèmes sont résolus et que tout fonctionne ! Ca fait toujours du bien de faire une petite pose pour prendre du recul 🙂
Merci beaucoup pour ton retour et content que le projet te plaise !
Loick
ça y est, montage terminé pour mon Ego Driver. C’est beau, ça sonne et c’est fun à monter !
Et le montage par étage est vraiment un plus pour comprendre les différents éléments de la pédale.
Tout est bien détaillé (les vidéos et photos aident beaucoup) et si on est attentifs (pas comme moi qui ai inversé les deux commutateurs à levier et qui ai bien galéré pour les dessouder!), ça se monte sans trop de difficulté !
J’ai juste eu du mal avec les histoires d’analyse spectrale, que j’ai fini par laisser tomber faute de comprendre la méthode. Peut-être qu’une vidéo explicative sur comment faire et comprendre ces analyses serait un plus pour les prochains projets.
Bref, c’est super sympa à faire et à la fin on a une pédale qui sonne très bien pour un prix très correct.
Merci, et vivement les prochains projets FX Teacher et le prochain épisode de Palf !
Salut !
Merci pour ton retour, et content que tu sois arrivé au bout du projet et qu’il te plaise 🙂
L’analyse spectrale permet simplement de s’assurer que chaque étage fait son job correctement, mais aussi d’avoir une représentation visuelle du son, et de voir ce que chaque étage fait au signal, en visualisant quelles fréquences sont boostées ou atténuées et qui fait que l’effet va sonner de telle ou telle façon. Si tu ne l’as pas encore lu, on l’explique un peu plus dans l’article « La méthode FX Teacher » : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/
Loick
Je me permets de te recontacter car j’ai l’impression que j’ai un problème avec l’ego driver que j’ai montée après le premier confinement.
Je t’avais contacté il y a quelques semaines car j’avais un problème avec la led sous le logo anasounds (problème résolu).
Mon problème vient des diodes utilisées pour le clipping.
Lorsque je mets le bouton de clipping vers le haut, tout marche très bien, le son est magnifique.
Par contre lorsque je mets le bouton de clipping vers le bas :
– avec les diodes 1N4001 : j’ai pas l’impression qu’il se passe grand chose. Le son semble un peu plus grave mais ce n’est pas flagrant
– avec les autres diodes (LED 3mm rouge et 2N7000/1N34) le volume sonore est beaucoup trop élevé et très téléscopé.
Est ce normal et je dois juste baisser le volume ?
Est ce que le problème peut venir de diodes (LED rouge et 2N7000/1N34) ?
Ou est ce que ça peut venir du bornier ?
Comment savoir ?
Si je ne mets pas de diode dans le bornier et bouton clipping vers le bas, qu’est ce que je devrais obtenir ?
Mis à part ce problème, cette pédale est vraiment au top !
Tout va bien ! 🙂
Les diodes jouent avec le clipping donc « la découpe de ton signal » plus ça clip moins y’a de volume.
Après si tes diodes sont abîmés ou mal branchées tu peux avoir un faux contact ou un truc qui va pas en effet.
Salut,
Après l’annulation de la masterclass de Lyon en octobre à cause de ce foutu virus, je décide de me lancer en mode DIY. Et malgré mes compétences en électronique quasi nulle car remontant au collège, j’ai réussi à assembler une pédale fonctionnelle 🙂 pas sûr d’avoir complètement saisi les subtilités de l’analyse spectrale (surtout que je ne suis pas sûr d’avoir le bon matériel) mais peu importe, à l’oreille ça le fait! Le tuto est très clair, et la vidéo d’un montage en live complète parfaitement (d’ailleurs elle pourrait être référencée sur la page du tuto).
Seul petit soucis à la fin du montage, la LED ne fonctionnait pas ; mais elle a été gentiment remplacée par Anasounds, avec une réactivité qui doit être soulignée!
Bref, à bientôt pour le prochain kit!
Avant toute chose, je dois dire que je suis un bucheron doublé d’un étourdi, donc ça partait assez mal pour moi 🙂
J’ai commencé mon kit avec du matériel (chinois) bas de gamme (fer, étain, éponge, …). Je n’ai même pas pu terminer le bloc d’alimentation. Les soudures étaient atroces, et à force d’essayer de les refaire j’ai bousillé le PCB.
Du coup, je recommande une carte et des composants, ainsi que le matériel qui va bien (fer, nettoyeur de panne, …).
Et là, ça va beaucoup mieux, les soudures sont plutôt propres, les résultats sont conformes, tout va bien.
Trop confiant, je monte la carte dans le boitier, je serre les écrous des potards, et au dernier coup de serrage du second commutateur à levier (celui du milieu, à 2 positions), crack !
Bien sûr, il était mort, et pour le dessouder j’ai vraiment galéré. Je l’ai remplacé par un autre (du premier kit), je remonte tout, et au moment de tester je remarque que j’ai mis un commutateur 3 positions (au lieu de 2). Pas possible de le changer une seconde fois sans risquer de foirer le PCB, gros moment de solitude. Je regarde un peu mieux le schéma, et en fait, ça ne semble pas bien grave, je zappe les diodes de clipping.
Du coup, je laisse comme ça, et en fait c’est plutôt cool: en position centrale j’ai un super boost :).
Je reviens de plusieurs heures de test, et je dois dire que je suis emballé par cette pédale hyper polyvalente. Je l’utilise surtout comme boost, mais avec le voicing bass et les potards à fond, on a presque une fuzz !
Super content donc, et j’ai appris plein de choses.
Ahah la grande aventure ! Ca fait plaisir à lire 🙂
En effet avec le 3 positions tu enlèves simplement le clipping. C’est une option qu’on pourrait proposer, c’est juste que c’est pas le but d’un mid boost ahah.
Très content que ça t’aies plu et j’espère que tu partage l’expérience autour de toi,
Alex.
Je me devais de vous écrire vu le grand moment de plaisir que j’ai eu a monter la bête. Quelques vidéos de curieux, PALF, Tone Factory etc… et finalement je tente le coup : Je l’ai commandé au père Noel ! Je me dote des outils qu’il faut (je suis en Tunisie… c’est pas toujours évident !). Et je me lance.
Vraiment bravo : les étapes, les explications, votre PCB, le matos, le boitier, le fait d’avoir pris le temps de tout mettre par petit paquet, et de nous détailler l’ensembles, et tous vos articles.
Chapeau, je suis du genre un peu geek, et franchement, j’ai été servi. Alors, j’ai lu avec grande attention le FX teacher, mais pas appliqué les analyses spectrales, juste mesurée les points.
Le web est trop souvent une machine à lacher son venin pour manquer une occasion comme celle-ci de vous dire Merci, et : A quand la prochaine ?
J’adore la pédale : j’ai aussi une Tube Screamer, Ibanez TS808, je suis guitariste amateur, mais vraiment, l’Ego elle envoie, on a vraiment un grai de ouf ! La capa a 22nf, les trio de diodes et waw, quelle pédale !
Du coup, place aux légères critiques :
– n’ayant pas le matériel pour alimenter, peut etre pour certain, j’ai connecté les fils à une pile 9V, et c’était parfait pour tester les points
– gros soucis au moment de monter le kit true by pass : j’avais une grande distance entre le PCB et le bypass. L’ai-je monter dans le mauvais ordre ? je ne saurais pas dire. J’ai feinté : j’ai mis des tiges entre chaque trou de chaque plaque, et ca le fait… quelque chose ne m’a pas semblé clair
– pour connecter les prises jack, peut etre etait ce encore de ma faute, mais je n’avais pas lu qu’il fallait connecté le fil blanc au 1 et le vert au 0, d’ailleurs je me demandais à quoi servaient ils ?
– j’ai l’impression que mon Tone est logarithmique : je n’y crois pas trop, mais c’est un ressenti, en fin de course, c’est fou la différence, alors que les autres potards m’ont l’air plus linéaires et tant mieux
Voila, je chippote, mais à part cela, encore merci, et continuer de faire ce que vous faites : vous redéfinissez le game, le DIY, la customisation, les produits de qualité, et surtout, sentir le temps que vous accordez à votre propre produit, par passion, c’est un régal. Trouvez des revendeur en Tunisie, je vous assure, il y a un marché 😉
Merci beaucoup pour ton retour, content de voir que le projet te plaise ! 🙂
Pour le kit true bypass tu dois avoir des pins qui vont entre le pcb de la pédale et le pcb du switch, car le switch est plus haut que les potentiomètres. Mais les tiges font l’affaire aussi 🙂
Pour les jacks effectivement c’est dans l’article « comment assembler une pédale d’effet ». I = input et O = output, l’entrée et sortie de ta pédale !
Bonjour,
Je ne reçois pas le pdf par mail alors que je me suis bien abonné à la news letter :/
Serait-il possible de me donner le lien vers le document en réponse au com ou par mail svp ?
Merci
Bonjour Alexandre, j’ai déjà posté à un autre endroit mon soucis, je suppose que ce n’était pas sur le bon post.
J’ai un soucis qui est apparu au bout de plusieurs mois, j’ai entendu les contacts du relai du Kit true bypass se fermaient et s’ouvraient à une cadence élevée (du moins c’est ce qui me semblait être)lors de la mise sous tension de la pédale, j’ai débranché celle-ci puis rebranché et depuis ma LED reste allumer en permanence malgré l’appui sur le Switch;le reste semble fonctionner.J’ai dessoudé la diode D5 du Kit relais mais celle-ci est bonne(passante dans un sens mais pas dans l’autre), les contacts du relai sont OK au repos(3-4 et 9-10 fermés et 4-5 et 9-8 ouverts). Je me suis aperçu que le bornier où était serré la combinaison diode/transistor était déserré, est ce la provenance du bruit?
Qu’en penses tu?
Je voulais suivre à l’oscilloscope le signal du signal via EC555 mais il faut déssouder le pcb du kit true bypass du PCB principal, donc j’hésite.
Merci pour ta future aide, cordialement.
Bonjour,
Effectivement si le relais s’ouvre et se ferme, on dirait bien que c’est le NE555 qui a un problème ! Tu peux toujours le tester à l’oscillo pour être sûr.
Bonne journée !
Salut la team,
Je viens d’entamer le montage du kit ego driver et j’avoue avoir eu du mal sur mes premières soudures ! Je pensais avoir réussi à rattraper le coup pour finaliser le 1er sachet mais jusqu’aux premiers tests…
TP1: 9,41
TP2: 0
TP3: -18,4 (18,4 selon comment je pose mon multimètre)
J’ai pourtant bien tout vérifié avant de souder ! Après recherche de mon erreur je ne trouve pas… je me demande si je n’ai pas endommager un composant lors de mes soudures foireuses ?
S’il faut dessouder quelque chose je pense que je vais tout cramer avec mes deux mains gauches !
Merci pour votre travail, j’ai pris un vrai plaisir à monter cette pédale.
C’est ma première expérience pédallistique et on y prend gout !!!!
J’ai fait deux erreurs : inversion des commutateurs clip et voicing.. et plus grave j’ai fait fumer un condensateur ou deux en inversant le positif et négatif de l’alim pour faire le test (E2 et E3 je pense. Mais j’ai quand même poursuivi l’aventure ….)
Ce qui doit expliquer le problème suivant :
Tout fonctionne mais il y a un gros manque de patate.
Volume et gain a fond je n’arrive pas au niveau avec la pédale éteinte.
Content que le projet te plaise ! As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis. Car tes tensions ont l’air correctes 🙂
Merci de ton retour,
Je n ai pas pu faire les tests audacity ors du montage malheureusement.
Pense tu que le « fumage » des condensateurs pourrait être la raison ?
Je vais ressortir ma vieille digi003 et tenter d installer audacity sur mon coucou et tenter les tests.
Est t il possible que cela rentre en SAV avec ou hors garanti pour voir le soucis si je n arrive pas a trouver la panne ?
Je n’ai pas suivi le « dépannage » mais malheureusement le DIY, c’est beaucoup de « Démerde-Yourself » sans vouloir pour autant t’abandonner, on ne pourra pas rentrer dans ton montage et le dépanner c’est beaucoup plus long pour nous que de fabriquer une pédale de A à Z.
Ce qu’on fait dans les cas où on est dans une impasse c’est soit on vend de nouveau le kit électronique complet : https://anasounds.com/fr/produit/ego-driver-kit-electronique/
Soit la pièce si tu as une pièce qui a besoin d’être remplacée.
Soit on peut te vendre une carte soudée par nos soins mais là n’est pas le but quand on se lance dans le DIY 😉
Il y a forcément une erreur à un endroit, prends le temps de reprendre chaque étape et de trouver la cause, ce sera très formateur !
Merci de ton retour,
Je fait tester étage par étage,
Cela doit être une inversion, car tout fonctionne, juste un manque de puissance quand tout est à burne.
Si je n y arrive pas , je passerai commande d’un autre kit électronique.
En passant j ai monté plusieurs jacks et patch, ils sont d une qualité exceptionnelle !
Merci à vous.
Bonne journée
Rémy
Quentin
Hello à tous,
Pour ma part je reste bloqué à la première étape du bloc d’alimentation… (j’ai bien galéré sur mes premières soudures, mais je pense avoir compris le truc après les 3-4 premières). Je n’ai donc pas été plus loin pour le moment, je préfère attendre vos solutions et régler les problèmes au fur et à mesure qu’il apparaissent !
Voilà mes résultats pour les trois premiers tests:
TP1: 9,4
TP2: 0
TP3: 18,8
Soit des soudures ne fonctionnent pas, soit j’ai (déjà) endommagé quelque chose… je ne saurais dire quoi ! Faut-il remplacer un composant ? comment savoir si le PCB est endommagé (il a un peu chauffé x) ) ?
Merci d’avance pour vos conseils et éclairages !
Quentin
Effectivement, c’est bizarre ces tensions ! Le 18V me fait penser que tu as du mettre l’autre fil de ton voltmètre sur le 9V au lieu de GND, ce qui fait que tu mesures entre -9V et +9V (donc 18V), et ça expliquerai aussi le 0V sur TP2. Je ne vois pas d’autres moyens de lire 18V sinon.
Bonjour,
J’ai rencontré un problème dès la première étape : la R22 a cramé dès que j’ai branché l’alim pour tester la tension. Est-ce que vous savez quelle est la cause ? Je précise que je suis un vrai débutant dans le monde la soudure, j’ai eu vraiment du mal quand j’ai commencé à souder les composants sur les pads. Je crois que j’ai un peu charcuté la carte pcb : ça a un peu fondu par endroit, ya même un pad qui est recouvert de plastique fondu. Est-ce irrécupérable ? J’ai vraiment envie de fabriquer cette pédale, mais ça m’embêterait de racheter tout les composant à 40€ alors que j’en ai utilisé seulement une petite partie (j’ai seulement utilisé les sachets 0 et 1)
Merci à l’avance pour votre réponse
Ca ressemble beaucoup à une inversion de polarité de l’alim ! Dans le doute, essaie de rebrancher une alim en étant sûr qu’elle est dans le bon sens et qu’elle fournit 9VDC. Si tu as les bonnes tensions sur TP1, 2 et 3, c’est que les composants ont tenu, sinon malheureusement il va falloir repasser par un kit électronique. Tu pourras toujours garder l’ancienne carte pour t’entrainer à la soudure sans avoir peur de l’abimer 🙂
D’abord merci pour les articles et pour la vidéo Live qui sont plus qu’utiles !
J’ai commencé à monter le buffer d’entrée et j’ai commencé les diagnostics. Niveau mesure de tension, aucun souci.
Côté signaux, quand je génère un signal simple de 1kHz, je recupère bien un pic à 1kHz (avec un signal un peu moins propre et quelques harmoniques (2kHz, 3kHz, etc.) d’amplitudes bien plus faibles). En revanche, sur le sweep en fréquence, j’ai une amplitude à peu près constante entre 1kHz et 10kHz, mais pour le reste c’est archaïque : évolution de l’amplitude de 20Hz à 1kHz, et presque plus rien au delà de 10kHz (quelques pics de fréquences). Je peux envoyer la FFT si nécessaire.
Est-ce que ça peut être dû à des soudures défectueuses ou bien est-ce ça peut s’expliquer par l’alim ou l’acquisition du signal ? Je précise que je n’ai pas de pc fixe avec une vraie carte son, et je bidouille donc quelque chose avec 2 pc portables et leurs cartes son internes, un qui sert d’entrée (prise jack commune micro/HP), l’autre de sortie.
Merci pour ton retour ! C’est possible que ça vienne de ta méthode d’acquisition, ou un mauvais réglage sur Audacity. Dans le doute, revérifie que tu aies bien soudé les bons composants avec les bonnes valeurs. Si c’est le cas et que les tensions sont bonnes, il n’y a pas de raisons pour que la bande passante ne soit pas bonne !
Merci pour ta réponse ! J’ai testé de faire passer un simple jack sans passer par la pédale et j’ai les mêmes phénomènes à haute fréquence. Peut-être que c’est la carte son qui limite la prise de son ou mon réglage d’Audacity. En tout cas, j’ai continué et je suis allé au bout du montage. Les tensions étaient toujours bonnes mais j’ai un peu mis de côté l’analyse spectrale qui ne donnait pas grand chose.
Par contre, arrivé au bout, j’ai l’impression que la pédale est constamment en mode bypass. J’ai le son de ma guitare sans effet, peu importe que j’appuie ou non sur le switch, et la diode ne s’allume jamais. J’ai vérifié les soudures du switch qui m’ont l’air bonnes. Qu’est-ce que je pourrais faire pour établir un diagnostic ?
Merci d’avance pour ton aide.
Bonjour,
Si tu as observé les mêmes phénomènes avec seulement un jack alors c’est que ça vient sûrement de la carte son oui, ça peut arriver sur certains modèles. Dommage pour l’analyse !
Est ce que tu entends le relais commuter au moment d’appuyer sur le footswitch ? Si il ne commute pas et que la led ne s’allume pas, ça vient sûrement du pcb du true bypass. Tu peux vérifier si le pcb true bypass est bien alimenté et si le signal circule en testant les pads des pins qui le relie au pcb de la ego driver.
Bonne journée,
Loick
Antonin L
Bonjour,
Je suis rendu à l’étage du buffer que j’ai fini de monter, et j’ai commencé les tests aves la méthode fx teacher. Mais je rencontre un problème lors de la première génération de fréquence (le sinus à 1kHz) : il y a des harmoniques. Mon spectre est semblable à celui que vous nous montrez (pic en 1kHz, les basses fréquences captées par l’environnement) à l’exception de deux harmoniques en 2k et 4k Hz.
Pour le sweep, je ne comprends pas ce que vous entendez par « générer avec une amplitude de -34dBFs ». J’ai fais un sweep linéaire, puis une analyse spectrale de l’enregistrement avec les même réglages que vous, et tout va bien jusqu’à environ 14,5kHz où les fréquences chutent.
D’où le(s) problème(s) peut-il venir, et cela a-t-il un impact important ?
Je ne sais si c’en est la cause, mais je précise que lorsque j’ai commencé à monter la pédale, j’ai cramer la R22 ; j’ai donc dû racheter une résistance 10Ohms pour remplacer celle cramée. Les 3 TP du premier étage étaient testé après étaient tous corrects. Le TP 4 quant à lui était aussi correct après le montage du buffer.
Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,
Le -34dBFs signifie que le spectre que tu observes sur audacity doit se situer autour des -34dB, comme sur la photo. Si ton signal est trop fort quelque part, ça explique sûrement les harmoniques que tu as observé.
Pour être sur que ton signal a une amplitude correcte, tu peux enregistrer une note avec ta guitare, pour observer son amplitude sur audacity, puis faire la même chose avec le sinus généré depuis audacity. Si l’amplitude mesurée avec le sinus est plus importante, c’est qu’il faut baisser l’amplitude du sinus.
Bonne journée !
Bonjour,
super kit, super méthode.
J’ai juste un soucis d’intégration. La pédale marche au top quand j’ai les connecteur In et Out sorti de la caisse mais des que j’ai un contact entre le – des fiches in/out et la struture j’ai un son dégueulasse (bourdonnement distordu). Avez-vous déjà eu le problème ?
Sinon j’ai pas eu les bon ecrous dans le kit pour visser sur les interrupteur de voice et de clip.
Bonjour,
Effectivement ce n’est pas normal. Je dirais que ça peut venir soit d’un mauvais câblage des jacks, soit de quelque chose qui touche le boitier et fait contact quelque part dans la pédale. Le boitier doit être relié à la masse par le jack IN quand il est vissé dessus.
Pour les écrous, on les a renvoyé à tous ceux qui n’en ont pas eu, les avez vous bien reçus ?
Bonne journée !
D’abord, merci pour le concept, le tuto, etc. C’est top.
Je viens de finir mon Ego Driver -> Nickel !
(j’ai pas fait les tests d’analyse de frequence… je suis pas équipé pour ;)).
Ca s’est passé nickel, et je suis super content du resultat !
Je voulais tester, d’abord pour le projet lui-meme, mais je suis tellement content du son, que je vais revendre ma TS9DX 😉
Le controle du « voicing » est carrement precieux je trouve: les 3 positions offrent vraiment des sonorités differentes sur la bande passante. Ca s’approche vraiment des differentes sonorités que je pouvais avoir via les differents modes de la DX… mais en mieux 😉
Bref, pedale au top -> hyper silencieuse, composants de qualité… top.
J’ai un petit soucis^^. je suis a la fin de l’étape 2 au moment du 1er test avec Audacity. J’ai bien calibré ma carte son à -12dB mais quand je branche la pédale mon entrée passe dans le rouge et le spectre que j’obtient n’a rien à voir avec celui de l’article..
Voilà ce que ça donne: https://drive.google.com/file/d/1_6fcHBbVzt5ad1sEL_lPf3NZ3RE6bTRm/view?usp=sharing
PS: je précise que tout mes relevés de tensions sont nickel
Bonjour,
Si la carte son passe dans le rouge, c’est que le signal envoyé est trop fort !
Pour être sur que ton signal a une amplitude correcte, tu peux enregistrer une note avec ta guitare, pour observer son amplitude sur audacity, puis faire la même chose avec le sinus généré depuis audacity. Si l’amplitude mesurée avec le sinus est plus importante, c’est qu’il faut baisser l’amplitude du sinus.
Bonne journée !
Bonjour, je suis en plein assemblage de mon ego-driver.
J’en suis aux test sur audacity mais je n’ai pas compris comment on génère un stimulus. Pouvez vous m’éclairer ?
Merci
Bonjour,
Tout est dans cet article : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/
L’idée est de créer un sinus avec audacity, qu’on va injecter dans le circuit avant de le renvoyer à la carte son pour faire les analyses.
Bonne journée !
j’ai bien assemblé mon écho shifter tout marche impec, super boulot, bonne méthode du bon taf.
Il manque dans mon kit les écrous des switchs SPDT, savez vous de quel filetage il s’agit ?
en cherchant sur le net j’ai trouvé ceci : https://www.bitsbox.co.uk/data/switches/mintoggle.pdf
il semblerait que ce soit du 1/4 de pouce UNS mais je sais pas où vous vous fournissez, confirmez vous cette information ?
savez vous où s’en procurer ?
Bonjour,
Merci du retour, content de savoir que tout fonctionne !
Pour les écrous, on les a renvoyé à tous ceux qui n’en ont pas eu, les avez vous bien reçus ?
Bonne journée,
Hello,
Finished the pedal and all switches and knobs worked for 1 minute, but was slightly noisy when tapping the knobs. Then a kind of splat! noise and now the fuzz is way up, no gain or tone control, no switches work, and the volume knob peaks at 7 then tapers back down. Also when guitar signal volume is low the pedal sputters and then limits out all signal, like a noise gate.
Salut,
Fini la pédale et tous les commutateurs et boutons ont fonctionné pendant 1 minute, mais était légèrement bruyant en appuyant sur les boutons. Puis une sorte de splat! bruit et maintenant le fuzz est très haut, pas de contrôle de gain ou de tonalité, aucun interrupteur ne fonctionne, et le bouton de volume culmine à 7 puis diminue. De même, lorsque le volume du signal de la guitare est faible, la pédale crachote puis limite tout le signal, comme un noise gate.
Bonjour l’équipe Anasounds ! Abonné absolument fan de votre chaîne PALF et déjà familier avec la pédale DIY (je commence même à initier mon fils de 6 ans!!) Je souhaite acquérir uniquement le kit électronique de cette superbe EGOdriver! Je voudrais savoir exactement ce que je dois prévoir en sus… J’ai déjà un enclosure, des knobs et un kit footswitch. Dois-je prévoir l’achat d’un jack d’alim et les jacks in et output ? Sont-ils fournis avec le kit?
Merci d’avance de votre réponse et longue vie à votre entreprise.
Cordialement
Bonjour,
Fan de la chaîne PALF et très curieux de la réalisation de tous ces beaux effets, je suis très intéressé par l’achat d’un kit ego driver. J’ai déjà un enclosure et des knobs en ma possession et je me demande si les jacks femelles et d’alimentation DC sont inclus dans le kit ou si je dois les prendre à part.
Merci pour votre réponse et longue vie à Anasounds
Bonjour,
Les jacks femelle ne sont pas inclus dans le kit électronique, car il sont inclus dans les kits true bypass qui sont vendus séparément. Les kits true bypass sont vendus à part pour laisser le choix entre le kit 3PDT classique ou le kit silencieux avec relais. En revanche il faudra aussi prendre le jack d’alim ! Et avec ça on est bon 🙂
Bonne journée,
Je me suis donc lancé dans la grande aventure du DIY et … déjà un problème à l’étape 1.
Voici mes mesures :
Tp1: 9,14V
Tp2: 9,13V
Tp3: 9,13v
Pas de valeur négative en tp3…😳
Avant d’aller plus loin j’aimerais savoir si cela va poser problème pour la suite. J’ai contrôlé, recontrôlé le bon sens des condos et des diodes. J’ai refait mes soudures (au cas où…)même si je les trouvais pas trop moche . Mais même valeurs…auriez vous une idée ?
Merci pour votre future réponse.
Cordialement.
Effectivement c’est bizarre, si le montage ne marchait pas j’aurais plutôt tendance à dire que tu devrais avoir 0V sur TP3.
Vérifie bien que tu as mis la borne COM du voltmètre sur la masse et la borne V sur TP3. Peut être que le voltmètre était à l’envers.
Tu peux vérifier aussi qu’il n’y a pas de contact entre TP2 et TP3 avec le multimètre en mode ohmmètre. Si tu as toujours un doute, tu peux aussi mettre ton voltmètre entre TP2 et TP3. Si tu lis 18V, c’est que c’est bon.
Bonjour,
il n’y a pas d’emplacement pour la résistance R12 sur ma carte (R10, R11 et rien en dessous).
Est-ce que je suis passer a coté d’une variante ?
Cordialement
Bonjour,
Effectivement le pcb a un peu changé depuis la rédaction de l’article, R12 devrait être à gauche de R10 et R11, juste au dessus des borniers.
Bonne journée !
Une semaine que j’ai monté mon ego driver, elle fonctionne super bien.
Excellent son.
J’ai juste un petit souci:
Quand l’appui sur le true bypass pour activer mon ego driver, un gros PALF retentit. (LOL)
Est ce normal ?
Sa me gêne vraiment.
Pour info c’est le kit 3PDT .
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne continuation.
Est ce que tu as bien mis la résistance de 1M sur le pcb du 3PDT ? Vérifie aussi à l’ohmmètre les connections du 3PDT, il peut être assez sensible à la chaleur du fer à souder.
Quand la pédale est éteinte, le pin FX_I doit être relié à la masse.
Bonjour, la pédale est montée, ça fonctionne sauf la led. Je n’ai pas de contact entre c1 et c2 sur le 3PDT en mode pédale activée. Y a t’il un moyen de contourner ce problème? Merci, Emeric
Bonjour,
Le 3PDT a peut être trop chauffé pendant la soudure, ils sont assez sensibles à la température.
Pour être sûr, tu peux essayer de relier c1 et c2 avec un bout de fil ou quelque chose qui fait contact. Si la led s’allume c’est que le 3PDT est mort, il va falloir le changer, tu peux en trouver à l’unité sur notre site.
Bonne journée !
Loick
J’ai vérifié tous les points de contact, ainsi que le sens de tous les composants, et malheureusement la pédale ne fonctionne pas.
Lorsque la pédale est éteinte, aucun son, comme si le circuit était ouvert.
Lorsque la pédale est allumée, il n’y a qu’un gros buzz, sans aucun son de guitare.
Y a-t-il un problème au niveau de mon 3PDT selon vous, ou est-ce autre chose?
Salut !
Est ce que tu as fait les relevés de tensions de l’article et testé chaque étape ? Sans ces informations c’est compliqué de trouver la source du problème.
Bonne journée,
Loick
Tout d’abords merci pour votre support et réactivité, peu importe la question, la réponse est rapide et claire.
J’ai quasiment fini le montage de la ego driver, seulement la dernière tension (TP8) me renvoi 0….
C’est assez frustrant d’arriver à la dernière étape et de voir qu’on a potentiellement fais une erreur.
Toutes les autres tensions sont bonnes, pouvez-vous me dire quel serait le problème?
Tu peux déjà vérifier que R6 et R7 ont les bonnes valeurs. Ensuite, vérifie que tu as bien +9V sur la patte 1 de Q2 (le pad le plus bas), et -9V sur la patte gauche de R7. Si ces valeurs sont bonnes, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes 🙂
Salut!
Je viens de terminer le buffer d’entrée et je suis en train de faire les analyses
Tension: ok
Sinus de 1kHz: ok
Mais par contre sur le sweep, j’ai une baisse dans les basses juste en dessous de 40Hz
A quoi ça peut être du?
J’aurais tendance à me dire que ce n’est pas trop grave mais je préfère vérifier…
Arrgghh!
J’ai terminé le montage, la pédale s’allume, elle fonctionne sauf qu’elle émet un sifflement aigu continu…
Vous avez une idée de quoi ça pourrait venir?
Merci
C’est possible que le sifflement vienne du TC1044 qui génère le -9V. Si c’est ça tu as probablement un pic très fin entre 15kHz et 20kHz sur tes sweep sur Audacity. Vérifie que tu aies bien les bonnes tensions aux bornes du TC1044, et toutes tes connections sur le -9V, le TC1044 peut produire un sifflement si on tire trop de courant sur le -9V (plus de 15 ou 20mA).
Salut !
La baisse dans les basses n’est pas grave, en général on essaie d’enlever ce qui est avant 50Hz pour éviter de laisser passer les perturbations AC venant du secteur, et c’est des fréquences qui ne sont pas vraiment utiles. C’est peut être ta carte son ou un autre appareil qui créé cette coupure.
Bonne journée !
Loick
Bonjour,
On dirait bien que le problème semble venir du TC1044 qui ne génère plus le -9V. Tu peux vérifier directement sur le pin 5 du TC1044 qui est relié à TP3.
Est ce que tu as mis autre chose qu’une alim 9V pour alimenter la pédale ? Car le TC1044 ne supporte pas plus de 9V en entrée.
Bonne journée !
Loick
J’ai monté le kit de l’ego driver. Gros boulot pédagogique et excellente qualité des composants. Je me suis beaucoup inspiré de la vidéo d’Alexandre.
Lorsque je branche l’ego driver entre ma guitare et mon ampli, j’ai un gros bruit qui sort de l’ampli (même si le foot switch est sur off), comme un bruit de tension. Il couvre tout le son de la pédale quand je joue.
Voici le relevé des tensions :
TP1 9,16
TP2 9,05
TP3 -8,80
TP4 -1,78
TP5 9,05
TP6 -8,80
TP7 6,63
TP8 -1,75
remarque : j’ai relevé une tension de 12,80 au niveau de la résistance placée en dernière position (la 6ème), juste après celle pour TP7.
Salut,
Merci pour le retour ! Les tensions ont l’air bonnes, est ce que tes jacks sont bien câblés ? Ton boitier doit être relié à la masse par la carcasse du jack IN, et le jack OUT se retrouve relié à la masse quand il est vissé sur le boitier.
Bonne journée,
Loick
Bonjour Anasounds, Bonjour Palf ! 🙂
Retour d’expérience après un bon gros mois bien tassé…!
Le kit Ego Driver se laisse assembler sans réel soucis… Si on suit le tuto à la lettre, qu’on prend son temps, il n y a pas de grosses difficultés et en plus on apprend des tas d’infos très enrichissantes. Et je dois avouer que cette idée de borniers avec la possibilité de changer les composants, c’est absolument génial !!
(petite parenthèse, je n’ai pas essayé les leds encore et il n’y a pas trop d’explications sur ce que cela apporte.. Petite question du coup…?)
Donc je suis ENTIÈREMENT satisfait de cette superbe pédale qui ne quittera plus mon pedalboard tant le son et les possibilités son top. J’ai été tellement séduit que j’en ai acheté une 2ème pour le plaisir du montage et de l’offrir à un pote guitariste aussi 🙂
Mais… Et oui il y a toujours un « mais », je regrette juste l’absence d’un petit sticker à coller pour faire de la pub et Surtout, qu’il n’y ai pas plus de kit dyi en vente chez vous, comme un compresseur, un delay… Pourquoi de pas mettre quelques pédales de votre gamme en vente dyi ?! Je serais comblé !! En tous cas merci pour cette belle expérience et j’espère à très vite pour un nouveau kit 😉
Alex
Salut,
Merci du retour, content que le kit te plaise et que l’assemblage se soit bien passé !
Pour les leds, elles ont les mêmes caractéristiques qu’une diode classique, mais avec une tension de seuil plus élevé, ce qui implique un niveau de sortie plus important, une saturation plus légère et moins compressée, avec plus de headroom.
Pour les autres kits DIY, ça arrive très bientôt, on en a développé plusieurs 🙂
Bonne journée,
Loick
Bonjour l’équipe d’Anasound,
J’en viens à votre aide après de longues heure de recherche… En effet j’ai un problème au niveaux de mon -9 V et je n’arrive pas à déterminer à quoi il peut être dût. J’ai monter la pédale en même temps que Alex sur ca video youtube , je n’ai donc malheureusement pas fait les testes audacity en revanche tout mes test point était dès lors correcte sauf en TP8 ou je navais plus de courant. J’ai donc verifier mes soudures et j’ai identifier le problème que j’ai réparer (la resistance en dessous de tp7 avait une branche pas assez enfoncer donc un faux contacte je suppose). A ce moment la par acqui de conscience je reverifies tous mes TP et le 3 est devenue faux (alor qu’il a toujours était correcte) .
Voicie mes rélevé de tension :
TP1 : 9.32
TP2 : 9.20
TP3 : -2.630
TP4 : -1.701
TP5 : 9.20
TP6 : -2.348
TP7 : 6.97
TP8 : -1.752
J’ai revérifié que les puces soit dans le bon sens de même pour les transistors la seul idée qui me viens en tête et que ma TC10 ce soit pris un coup de jus lorsque mon TP8 n’avait pas de courant et que du coup elle ne fonctionne qu’a moitié et n’arrive plus a bien créée le -9V après je n’ai aucune connaissance en électronique donc ce n’est que des suppositions. Après parfois les valeur sont approximative comme dit a plusisuer reprise dans ce blog mais du -2.5 à la place de -9 me paraît tous de même assez conséquent.
Mise à part ce legé contre tient je tient a dire que cette méthode FX teacher est incroyable j’ai beaucoup appris et j’attend avec impatience les prochaine !
Bonne journée
Julien Millet
Salut Julien !
Désolé du message tardif. Effectivement, le problème semble venir du TC1044. Parfois la tension chute lorsque le circuit tire trop de courant, en cas de faut contact ou autre. Essaie d’enlever la puce 4558, pour voir si TP3 retourne à -9V. Si c’est le cas, alors il y a sûrement un faux contact ou un problème quelque part qui tire plus de courant que prévu. Si TP3 reste à -2.5V, alors c’est sûrement le TC1044 qui est mort.
Si tu as besoin de pièces de rechange, tu peux nous contacter à [email protected]
Bonne journée,
Loick
Après un montage très instructif de ma Ego Driver, les TP au beau fixe, je branche dans un ampli/guitare pour tester un peu la bête
Et là : non seulement aucun son ne passe, si ce n’est un gros buzz façon jack débranché, mais quand je switche, le buzz est encore plus fort et le témoin de mon alim clignote…
Est-ce que ces symptômes peuvent m’aiguiller sur la source du problème? J’ai peur que ça vienne du bypass, mais je pense qu’il est quasi impossible de le dessouder.
Après moultes péripéties, j’ai un signal pourri en sortie de FS, et en prime j’ai crâmé ma R22. Est-ce qu’elle était déjà faiblarde? Ou est-ce qu’une manipulation particulière aurait pû la faire cramer?
Il va falloir que je me débrouille pour retirer tout ça…
Je suis en train de me racheter pas mal de trucs chez vous. Peut-on ajouter ça à la commande?
R22 est justement prévue pour sauter si jamais il y a un court circuit dans la pédale, ou si l’alimentation n’est pas adaptée, pour préserver le reste du circuit. C’est une sorte de fusible. Vérifie bien que tu utilises la bonne alimentation avec la bonne polarité, et que la partie alimentation de la pédale est bonne.
Bonne journée,
Loick
Salut Quentin !
Si le témoin de ton alim clignote, c’est qu’il y a un court circuit quelque part ! Vérifie déjà que la polarité de ton alim est bonne. Ensuite, vérifie le câblage du connecteur d’alimentation, tu as peut être inversé les 2 fils. Enfin, vérifie le circuit d’alimentation, le sens de D3 et D4, et assure toi qu’il n’y a pas un faux contact quelque part sur le pcb.
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
J’ai finis le montage de ma ego driver, mais l’effet ne marche pas. Les tests de tension et sur audacity étaient concluant, jusqu’à ce que je soude le true bypass. Le signal passe toujours dedans, ça fait un ploc quand j’enclenche le switch, mais aucun effet n’est appliqué ; le niveau du signal reste le même. J’imagine que le problème vient du true bypass, j’ai fait fondre un petit bout du relais lors de la soudure, je ne sais pas si c’est cela. Aussi le TP7 m’affiche à présent une valeur de 9,27V au lieu de 6V (les autres sont bons). La LED ne s’allume pas non plus.
Dois-je recommander un kit true bypass et le ressouder ? Ou dois-je re-commander l’intégralité du contenu de la pédale ?
Merci par avance pour votre réponse
Salut Antonin,
Tu sembles avoir un problème avec la led, le 9V sur TP7 me fait penser que la led doit être court circuité quelque part, ou qu’elle est tout simplement grillée. Essaie de bien revérifier tes soudures et les pistes au niveau de la led, de R13, et du pad L- du true bypass.
Ca pourrait aussi expliquer le disfonctionnement du bypass, est ce que tu entends quand même le relais faire un petit clic quand tu appuies sur le footswitch ?
Bonne journée,
Loick
Oui, j’entends bien un « ploc » quand j’enclenche le switch, mais le signal envoyé dans la pédale avec audacity ne change pas. La LED ne marche pas quand j’enclenche le switch, mais elle n’est pas grillée puisqu’elle marche quand je l’essaie avec une pille externe. J’ai vérifier la résistance de R13, elle est égale à 169 ohms au lieu de 220. J’ai bien vérifier les soudures, tout est bien soudé.
Antonin
Salut Antonin,
Désolé pour la réponse tardive. Tu peux tenter de rentrer un signal directement sur le pad FX_I et de le récupérer sur FX_O au niveau du footswitch, ça permet de contourner le relais pour rentrer directement dans le circuit. Si l’effet fonctionne ça veut dire que le problème vient bien du module true bypass, et qu’il faudra peut être le changer.
Bonjour la team,
J’ai monté mon ego qui marche bien mais j ai un ploc quand j active le footswitch. J’ai vérifié le pcb du 3 pdt et tout me semble bon. Toutes les tensions sont bonnes. J’ai bien la résistance de 1mohm de montée. Elle est sensée être branchée entre la masse et quoi d autre ? Vous avez une idée d ou peut venir le problème ? Merci d avance. Guillaume
Salut,
En général un pop est dû à une composante continue qui passe dans le bypass (dit autrement le signal n’est pas centré sur 0V), la résistance de 1M est donc là pour donner 0V comme référence au signal avant de rentrer dans le bypass. Elle est connectée entre la masse et le IN de la pédale.
Tu peux vérifier que les signaux qui entrent et qui sortent de la pédale sont biens centrés sur 0V.
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
Je trouve également que j ai un peu de souffle. J’ai tout revérifié mais impossible de trouver. Est ce que c est normal que la tension est de 1.2v entre le châssis de la pédale et la terre de la prise ?
Merci
Tu veux parler de la terre de la prise murale ? Ou de la masse de la pédale ? Si c’est la terre, oui c’es normal. En revanche le boitier doit être relié à la masse du pcb, donc tu ne dois pas avoir de différence de tension entre le boitier et la masse du pcb.
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
Super initiative ce Kit Ego driver, ça me renvoie 50 ans en arrière quand je m’étais lancé dans le montage d’un ampli à lampes (marque Cibot) mais j’ai perdu la main.
J’en suis à l’étape 3
1ère erreur de ma part à l’étape 1 :j’ai soudé le support du circuit intégré à l’envers mais mis le circuit TC 1044 à l’endroit. Est-ce un problème ?
2ème point : A l’étape 3 , il n’y a pas d’encoche sur le circuit RC 4558P pour repérer le sens de pose. En revanche il y a un cercle sur le dessus décalé d’un coté. Est-ce que je peux me baser sur ce dernier pour orienter le circuit sur son support ?
Dernier point (pour le moment), j’ai fait les mesures à chaque étape, les voici:
TP1 = 9,04v
TP 2 = 9,03v
TP3 = -9,03v
TP4 = -1,80v
Sont- elles acceptables ?
Merci de votre réponse et Cordialement
Denis
Bonjour Denis,
Pas de soucis pour le TC1044, tant que la puce est dans le bon sens c’est bon. Pour le RC4558P, le point a le même rôle que l’encoche, le côté de la puce où il y a le point va du côté de l’encoche sur la carte. On le voit un peu sur les photos de l’article. Pour l’instant, tes valeurs ont l’air correctes !
Bonne chance pour la suite !
Loick
Bonjour,
Voilà j’ai assemblé toute la pédale en suivant les articles et la vidéo d’Alexandre et je me suis retrouvé avec un faux contact. Après recherche, je me suis rendu compte qu’il y avait un problème au niveau du Clipping. J’ai donc dessoudé le switch du clipping et vérifié la continuité qui existe entre les différents pins. Je me demande alors si il normal d’avoir de la continuité entre 2 et 3 sur le clipping, avec le voicing en position neutre ? Je me suis rendu compte de cela donc en alimentant la pédale, la diode émet un court flash en actionnant la pédale et c’est tout.
Bonne journée, cordialement.
Quentin
Est-ce que tu as les relevés de tension à chaque test point, car sans ces relevés c’est compliqué de localiser le problème. Aussi, est-ce que le son passe quand la pédale est éteinte, ou tu n’as pas de son du tout ?
Bonjour la team,
J’ai enfin fini le montage de l’Ego Driver après quelques péripéties.
En effet, un pote doué en électronique m’a prêté son fer à souder et au détour de la conversation je lui dit que je vais acheter une alim dans mon magasin de musique local et là il me dit attend des alims j’en ai un plein carton. Il m’en file deux en 9V et quand je branche, la led ne s’allume pas et une belle fumée blanche apparait quasi instantanément. Vous l’aurez deviné l’alim est bien en 9V mais en centrée positive comme toute alim de récup. J’ai compris mon erreur en checkant le type d’alim nécessaire à une pédale (mieux vaut tard que jamais). Heureusement R22 est un peu là pour ça, merci au concepteur.
Bref, après 10 bons jours pour recevoir une pauvre résistance de 10 ohms et une pompe à dessouder, l’erreur est gommée et la pédale fonctionne.
Conclusion, PRENEZ UNE VRAIE ALIM DE PEDALE et pas une alim de récup.
Cela dit en testant la pédale, j’observe un bruit de fond qui augmente avec le volume (logique), avec le gain (logique) mais aussi avec la tone (???). Est ce normal qu’en mettant la tone à fond dans les aigües le bruit de fond soit plus fort?
De plus ce bruit n’est pas continu comme un sifflement, on dirait plutôt qu’il y a des pics réguliers (à peu près un pic par seconde).
Michaël, heureux monteur de l’Ego Driver N° D-858.
Salut Michael,
Content de savoir que la pédale fonctionne au bout du compte, effectivement une mauvaise alim ça ne pardonne pas !
Pour le bruit qui varie avec la tone, c’est normal, le bruit de fond est surtout perceptible dans les aigus, donc plus tu pousses la tone moins tu filtres le bruit.
En revanche pour les pics réguliers, est-ce que tu as d’autres pédales branchées sur la même alim ? Essaie avec la Ego Driver seule dans l’ampli. Si ça le fait toujours, c’est peut être le TC1044 qui a pris un coup avec l’inversion de polarité.
bonjour
déjà le kit est parfait 🙂
Je viens de finir le buffer et je teste avec audacity et je n’ai pas du tout la même courbe.
sans carte en directe je n’ai déjà pas la même courbe.
par contre mes deux courbe sont semblable.
Salut Damien,
Est-ce que tu as les bons relevés de tension à cette étape ? Les courbes peuvent différer un peu suivant les réglages sur Audacity et ton environnement de test. Si tu as les bonnes tensions et que tu as bien vérifié que tu as bien mis les bons composants aux bons endroits, tu ne devrais pas avoir de problèmes pour la suite 🙂
Bonjour,
Ouf, ça y est mon Ego Driver est monté et il fonctionne parfaitement. Merci pour ce projet que vous proposez et qui m’a permis d’élargir mes connaissances en matière de montage électronique.
Une petite remarque car j’ai un peu galèré sur la fin du montage. Il ne m’a pas paru évident d’aller chercher les différents conseils de montage.
Heureusement, je me suis aperçu, mais un tard, qu’il avait une vidéo YT où Alex explique et réalise tout le montage de l’Ego Driver et qui est parfaite finalement pour aider le débutant que suis.
Merci à vous et bonne continuation à votre équipe.
Cordialement.
Denis
Salut,
Merci pour le retour, et content de savoir que tout fonctionne parfaitement ! On est justement en train de mettre à jour l’article de la Ego Driver pour qu’il soit plus simple à suivre 🙂
Hello ! J’ai passé un super moment a assembler ma Fédale, elle fonctionne bien, je note cependant un très léger souffle, surtout audible sur CLIP au milieu (no clip, clean boost), quand je joue une note… très léger…
Du coup j’ouvre le tout je reprend les TestPoints et je trouve que TP7 est un peu élevée (6.5 au lieu de 6) ainsi que TP8 ( -1.2 au lieu de -1.56), est ce que j’ai un problème ? (mon entrée fait 9.1V)…
Merci !
Salut Eric,
Content de savoir que la pédale fonctionne ! Pour le souffle, tes valeurs ont l’air correctes, ça ne vient pas de ça. Il est normal d’avoir un léger souffle, ça reste une pédale de gain qui amplifie le signal, cependant si il est trop important, vérifie que ça ne vienne pas de l’alim, en branchant la pédale seule dans l’ampli sans rien d’autre.
Merci, en fait je pense que j’ai plutôt été un peu surpris par la différence de volume sur certains réglages, et donc oui forcément un peu plus de bruit, pour le reste c’est un vrai régal, les possibilités de cette pédale sont infinies !! Merci pour votre réponse rapide ! (plus que la mienne …)
Bonjour,
J’ai pris un grand plaisir à monter cette pédale… En mode mauvais garçon… Aucune mesure en cours de montage 😅 Elle fonctionne, c’est déjà bien
Je me pose 2 questions.
1- Est-ce normal qu’elle génère un souffle ? Je pense que non, mais je ne vois pas d’où ça peut venir.
2- Je crois avoir vu une vidéo où vous la faites cramer à 30 et quelques volt d’alimentation. Du coup, quand on l’aliment en 9v,on a 18v de headroom… Si on l’aliment en 12v,on en a 24?
Bon courage à toute l’équipe et continuez comme ça !!!
Boujoux
Je viens de faire les meusure des Tp, ça donne ça
Tp1: +9.33
Tp2:+8.68
Tp3: – 8.68
Tp4:-1.80
Tp5:+8.94
Tp6:-8.68
Tp7:+6.13
Tp8:-1.76
Ca me semble correct mais…?
J’ai aussi vu que je n’avais pas câblé les entrées /sorties comme sur la photo… J’ai peut-être créé une boucle de masse ?
Le souffle arrive quel que soit le réglage de clip ou voicing… Dès que je monte le potentiomètre(que ce soit le gain, le volume ou le tone)
Salut,
Content de savoir que la pédale fonctionne !
Pour le bruit, un léger souffle est normal, c’est un effet de gain qui amplifie le signal, donc il y en aura forcément un peu. En revanche, si le souffle est trop important, vérifie ton alim, et fais un test Ego Driver seule dans l’ampli pour voir si ça vient de la pédale.
Pour la Ego Driver en 12V, il ne faut surtout pas tenter ! La pédale de la vidéo était modifiée pour pouvoir encaisser plus de tension, à 12V tu vas jouer avec les limites du TC1044 qui risque de cramer.
Salut et merci de la réponse.
J’ai testé la pédale avec une alimentation « hycell » de chez Thomann… Une « one spot » chez mon prof…. Même résultat. Beaucoup de souffle et même une atténuation du signal d’entrée. Je viens de la brancher sur une alimentation « Engl power tap »… Moins de souffle mais quand même très présent.
Je vais faire quelques tests… Mais à priori impossible de passer le midi sur les potard sans avoir un souffle important… 🤔😒
Salut,
Si le câblage de tes jacks est différent ça peut aussi venir de ça. Vérifie que ton boitier est bien relié à la masse, sinon le circuit peut capter du bruit extérieur. Tu peux refaire le même câblage que celui de l’article, et si tu as toujours du souffle, revérifie bien que chaque composant est à la bonne place, notamment les résistances.
Je ne sais pas trop à qui je dois m’adresser mais il y a un problème avec le kit que j’ai reçu « Ego Driver Kit » ( D 891 pour le numéro de série).
Je viens de faire le compte des résistances que vous m’avez envoyé et en tout et pour tout il y en a 18 à la place des 22 sur la BOM…donc c’est pas cool il en manque !!! Donc je suis à l’étape du montage du Buffer et j’ai du arrêter ma progression.
Je suis sûr et certain de ne pas avoir perdu de composants puisque j’ai reçu votre kit jeudi 31 Mars et ai commencé à le monter cet après midi.
Que dois je faire ???
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement
Colet Fabien ( [email protected])
Bonjour l’équipe Anasounds !
Je vous contacte car un problème est apparu sur mon Ego Driver.
En effet, depuis quelque temps quand le Voice est en position basse, un sifflement apparait, il diminue en position milieu et disparait en position haute.
Est-ce que vous auriez des pistes pour cibler le problème ?
Salut Thierry,
Vérifie dans un premier temps qu’il n’y a pas d’interférences avec d’autres pédales, en branchant la Ego Driver seule dans l’ampli sans rien d’autre connecté sur ton alim. Essaie aussi avec une autre alim si tu en as une.
Si tu as toujours le problème, vérifie bien les tensions des tests points, notamment autour du TC1044.
Hello,
Merci pour le taf…rédaction des articles et tournage de la vidéo. Les 2 sont complémentaires…
J’ai fait une masteclass pour la Feed Me donc ça aide beaucoup, notamment pour les conseils de Loïc concernant les soudures et les pièges à éviter….
Pour moi le support PCB est indispensable, la troisième main un plus…
J’ai pu aussi faire un kit de test avec une simple pile 9V neuve et 2 fils soudés directement dessus…
++
Salut,
Merci pour ton retour, les masterclasses sont la solution pour apprendre les bases et repartir avec une pédale qui fonctionne à coup sûr 🙂
Bonne journée,
Loick
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assembler son ego driver
Au moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais parti des premières personnes à monter les kits que nous avons conçu, merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance !
Cela fait 3 ans que nous avons ce projet à coeur et seulement 6 mois qu’on a pu investir suffisamment de temps et de moyens afin de le concrétiser. J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience et que tu pourras nous présenter ta création très prochainement. Et, que nous aurons l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !
informations vitales permettant d’assembler ton kit ego driver
Si tu es un habitué du Do It Yourself de pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger.
Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment fait pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, tu en auras besoin pour avancer et comprendre la suite des événements. Puis tu verras il est vraiment canon.
pose le fer à souder 2 minutes avant de démarrer
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode permettant d’assembler ton PCB étage par étage et de vérifier son bon fonctionnement en permanence ! Et oui, on s’engage dans l’infaillible mais tu as aussi du travail pour que ça puisse se faire.
Alors, pour que tu comprennes bien toutes les manips qu’on va te demander d’executer, je te propose de commencer par dévorer tous nos tuto, si ce n’est pas déjà fait.
Les voici, dans l’ordre :
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités et donc, de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondras dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous !
Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass elles sont faites pour toi 😉
à présent on peut démarrer !
Toutes mes félicitations tu commences enfin à goûter aux joies de l’assemblage d’une pédale d’effet ! T’as tête est remplie d’informations super condensées, on va décompiler tout ça avec un peu d’exercice !
On va également faire tout notre possible pour que tu puisses monter et faire fonctionner ton kit.
On fait chauffer le fer à souder et c’est parti !
Aveux : Les neurones vont aussi continuer à chauffer, désolé. Mais tu en ressortiras plus grand, c’est promis !
1. le bloc d’alimentation
schéma électronique
Le bloc d’alimentation présenté n’est pas celui d’une Tube Screamer, pour plus de headroom et un meilleur filtrage, on a apporté notre touche personnelle ! L’alim commence par être filtrée par R22 et E4 puis en rentrant dans le TC1044, on va créer du -9V. L’intérêt est donc d’avoir +9 – (-9) = 18V de headroom. Puis, d’alimenter nos circuits actifs en symétrique !
La méthode habituelle est malheureusement de centrer le signal sur 4V5 pour être entre la masse et le +9V. Ca sonne beaucoup mieux avec notre méthode tu verras !
points clés
Voici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.
la bom
résultat attendu
Voici ce que tu devrais obtenir après cette étape !
relevé de tensions
Allez on branche le multimètre et on tente de retrouver plus ou moins les mêmes valeurs (à 10% prêt). J’utilise une alim qui fournie 9,35V donc elle influe le reste des mesures. Commence par découvrir ton alim en mesurant TP1. Les Test Point (TP) sont disponibles à la fin du PDF que tu avais téléchargé. En montant étage par étage, ces valeurs diffèrent du tableau dans le document car nous n’avons pas encore tout monté. Une fois que tout est monté, les circuits consomment du courant et les résistances font chuter certaines tensions ! D’où les légères différences entre le tableau final et le tableau que l’on est en train de définir.
2. le buffer d’entrée
schéma électronique
Le premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de buffer à transistor. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un « pop » à l’allumage. F1 et R2 forment un filtre passe haut qui permet d’éliminer tout signal continu. Le transistor est monté en collecteur commun ce qui permet d’avoir un gain proche de 1 en tension et un gain important en courant. Son impédance d’entrée dépend fortement de R3. Donc on a un buffer très intéressant. C’est bien celui de la Tube Screamer original.
points clés
la bom
résultat attendu
relevé de tensions
La tension importante ici est TP4 qui est la tension de polarisation de l’émetteur du transistor.
analyse spectrale
Afin de se brancher facilement au testeur FX Teacher, on soude les fils suivants :
A présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher.
Le testeur est en place, on est prêt à démarrer. On va créer 2 stimuli :
Le résultat attendu pour cet étage, qu’on soit avec ou sans l’effet, est uniquement une raie à 1kHz sans aucunes harmoniques (2kHz, 3kHz…). Le spectre doit être complètement plat car il n’y a pas d’amplification et on doit préserver notre signal.
On génère maintenant notre « sweep » avec une amplitude proche de -34dBFs, car c’est l’amplitude proche d’une guitare.
Après mesure, on remarque que toutes les fréquences ressortent avec plus ou moins la même amplitude.
Pour résumer, notre étage de buffer d’entrée est complètement plat dans la bande passante (il ne filtre aucunes fréquences utiles) et ne sature pas quand on injecte un sinus.
Parfait ! Il fait très bien son travail. On passe à la suite !
3. le bloc de gain
schéma électronique
Cette première partie du bloc de gain est constituée d’un amplificateur opérationnel. On l’appelle souvent un « ampli-op », « AOP » ou « OPA » en anglais.
Ce montage est dit amplificateur non inverseur, le gain dans la bande passante est en théorie de 1+(R18+GAIN)/R12.
Mais tout ça dépend des filtres créés par R18+GAIN // C1 et R12 – F5.
Ensuite, R11 et F6 servent de filtre passe bas pour accentuer le côté médium et couper les aigus un peu trop stridents ! Avec une fréquence de coupure à -3dB de 7kHz.
points clés
la bom
résultat attendu
relevé de tensions
Ici les deux tensions importantes à vérifier sont celles des pins d’alimentation du circuit intégré
analyse spectrale
Au niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit.
Par contre la sortie va régulièrement évoluer selon notre avancement dans le montage du kit. On branche donc le fil vert entre R11 et F6, comme sur la photo.
Pour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).
On obtient donc une belle bosse entre 400Hz et 2kHz. C’est exactement ce qu’on attend d’une Tube Screamer ! Tout le reste est atténué. Hormis le 50Hz qui vient nous embêter mais qu’on n’aura plus une fois la pédale terminée !
Pour connaître le gain (approximatif et dans la bande passante) de l’étage buffer + ampli, on commence par envoyer un sinus de 1kHz quand l’effet est branché. On baisse l’entrée de la carte son pour pas qu’elle ne sature. On note par exemple -7dB avec notre réglage de carte son.
Puis, on branche un jack entre l’entrée et la sortie de la carte son, sans toucher au potentiomètre de niveau d’entrée.
On injecte de nouveau ce signal sans rien modifier sur la carte son, pour obtenir dans ce cas, -41dB.
Pour le calcul du gain : Gain = -7 – (-41) = 34dB.
C’est déjà énorme ! Ca envoie !
Plutôt simple comme méthode non ? Si tu veux connaitre le gain pour chaque fréquences tu recommences l’expérience mais avec un sweep plutôt qu’un sinus pur.
4. le bloc clipping et voicing
schéma électronique
A ce stade si tu écoutes ton étage de gain, tu risques d’être un peu déçu ! Son contenu harmonique n’est pas remarquable, il ne va qu’essayer de chercher à faire saturer l’entrée de ton ampli guitare.
On va donc rajouter des diodes de clipping, afin couper les crêtes du signal sinusoïdale et de finalement les retrouver presque carrés !
Chaque diode coupe plus ou moins haut en amplitude selon sa tension de seuil.
Concernant le voicing, tu te souviens que le gain total de ton étage d’amplification dépend de 1+(R18+GAIN)/R12 (en théorie, dans la bande passante).
Ici on va donc modifier R12 en passant sur R10 et le trimpot BASS grâce au switch de voicing.
Egalement, la bande passante va être modifiée en choisissant F4 à 1uF au lieu de F5 à 47nF. On va donc mesurer tout ça et découvrir nos nouvelles formes spectrales pour chacune des possibilités !
points clés
Si tu as un kit récent (à partir de la ego driver #690), maintenant on donne 2 ON-OFF-ON pour ne plus faire d’erreur, la position centrale du switch clipping donnant une position sans clipping.
la bom
(ON-OFF-ON à partir du kit #690)
borniers
Prends le sachet #7 et assemble les 3 petits PCB. Tu en as un avec les 2 LEDs, un autre avec 2 x 1N4001, et un dernier avec une 1N34 et 2x 2N7000. Attention aux sens des composants ! Pour les diodes, tu as le trait dessiné sur le PCB, et pour les LEDs, la patte la plus longue correspond au + sur le PCB.
Les 1N34 se faisant rares, on les remplace parfois par des D9E. Les D9E sont reconnaissables car elles ont un anneau bleu dessiné. Ces diodes ont les mêmes caractéristiques que les 1N34, mais doivent êtres placées A L’ENVERS du schéma dessiné sur le PCB.
PCB 1 :
PCB 2 :
PCB 3 :
Ensuite, place celui que tu préfères dans le bornier de diodes, et une capa dans le bornier de capa. Dans l’équipe on préfère ceux-ci : 1N34 + 2 x 2N7000 pour les diodes, et 22nF pour la capa ! Tu pourras les changer par la suite pour customiser ton drive.
résultat attendu
analyse spectrale
Pour ces mesures nous utilisons les mêmes fils de branchement que l’étage précédent car on se place en entrée du PCB et en sortie de l’étage de gain. Le clipping vient se brancher en parallèle de l’étage de gain. Donc aucunes modifications physique à apporter.
2. Pédale branchée cette fois et tous les switch commutés vers le haut. On peut lancer les mesures.
Le sweep en fréquence nous indique qu’à présent la bande passante est entre 50Hz et 1.5kHZ. C’est normal, quand le voicing est en haut, il active la branche qui amplifie les basses !
Le sinus pur à 1kHz créer des harmoniques. On remarque que la 1ère harmonique impair (3kHz) a une amplitude plus importante que les harmoniques pair (2kHz et 4kHz). C’est dû à la distorsion par clipping venant des diodes qui a cette caractéristique très particulière et opposée aux lampes ! Comme on pourrait nous le faire croire. Ce sont principalement les lampes de nos préampli qui vont saturer suite à l’arrivée de grosses amplitudes dans les médiums et donc enfin créer nos harmoniques pair.
3. Clip en haut et voicing au centre. Même configuration qu’une Tube Screamer classique.
Le sweep nous montre une bande passante entre environ 300Hz et 1.2kHz. C’est donc bien ce qu’on aime et ce qu’on attend d’une Tube Screamer !
4. Voicing en bas et clipping en bas. On est à présent sur la capa 22nF et sur le couple de diode 1N34 et 2N7000 vissés sur leurs borniers respectifs.
La capa étant plus petite que celle d’origine, 22nF contre 47nF, on s’attend à travailler un peu plus dans les aigus. C’est bien le cas avec une bande passante qui va de 450Hz à 1,5kHz. La différence reste cependant moins marquante que lorsque l’on boost les basses.
Au niveau des différences sur les harmoniques du sinus à 1kHz, elle est trop infime pour la remarquer avec cette méthode. Là il faut jouer et écouter, les oreilles sont aussi très souvent d’excellents outils !
5. L’étage de tonalité
schéma électronique
On attaque l’étage de Tone, un étage très important qui permet de retrouver plus ou moins d’aigus en sortie !
Pour commencer, il faut que tu saches que nous n’avions pas de potentiomètre type « G ». Cette courbe « G » de potentiomètres permet une progression logarithmique très musicale au niveau des médiums.
Nous avons donc feinté, en mettant R19 et R20 en parallèle de notre potentiomètre de type « B » ce qui offre un rendu très similaire.
Pour comprendre ce montage il faut se positionner aux 2 extrêmes du potard de Tone. Voici donc les schémas équivalents quand il est au maximum puis au minimum :
Lorsque le potard est à fond, le gain créé par l’AOP dépend de R16, R15 et F7. Sachant que R15 et F7 coupent à 3kHz et que R16 est plus grand que R15, on amplifie bien les aigus.
Quand le potard est au minimum, le gain est très proche de l’unité car il est égale à 1+R16/R1 soit environ 1,2. Alors qu’en entrée le couple F7 et R15 forment un beau passe bas à 3kHz.
On comprend mieux pourquoi les habitués s’extasient face à une Tone de Tube Screamer, on peut passer progressivement d’un filtre qui coupe les aigus à filtre qui les amplifie !
points clés
la bom
résultat attendu
analyse spectrale
Commence par placer le fil vert à la sortie du nouvel étage, c’est à dire sur la patte du milieu du potard de volume.
On garde le gain et le volume à fond, le switch de voicing au milieu puis le switch de clipping en haut.
Comme on est sur la même config qu’avant, mis à part la Tone, on peut prendre pour référence dans nos mesures, le spectre de l’étape précédente que voici. (celui en sortie de gain avec clipping en haut et voicing au milieu)
Avec la tone à fond voici ce qu’on mesure :
Avec la tone au minimum :
Cette courbe reflette bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.
Quand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. A toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !
6. le buffer de sortie
schéma électronique
Et enfin le dernier bloc ! Quasiment identique à celui d’entrée. Il a pour but d’adapter le signal après tous les traitements qu’on vient de lui faire subir. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombres aux pédales suivantes !
points clés
la bom
résultat attendu
relevé de tensions
La tension importante à mesurer ici est TP8. C’est la tension de polarisation du transistor de sortie.
analyse spectrale
En mettant les mêmes réglages qu’au test précédent et la Tone à midi, on ne devrait rien changer et avoir un résultat similaire à l’étage de gain :
okay et maintenant ?
Le plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi.
Si tu as des questions, des remarques… N’hésite pas à les poser ici en commentaire. En attendant j’espère que ce premier kit t’a plu et qu’on te retrouvera bientôt pour les suivants !
Ne perds pas la main et file suivre les 2 derniers articles pour finir ta pédale !
239 replies to “assembler son ego driver”
Mickael Brusseel
bonjour
suis je obligé de faire les reglages pour le montage ?.
Je suis alaise avec les soudure et le montage, mais je n’ai pas envie d’investir dans des équipements juste pour ma pedal !
meilleures salutations,
alexandre ernandez
Bonjour Mickael 🙂
Merci pour ta confiance et pour l’achat d’un kit Ego Driver. Si tu as l’habitude souder des kits tu peux tout simplement prendre les infos du PDF et suivre la BOM machinalement.
L’avantage de notre méthode est de te permettre d’acquérir des compétences en électronique et de vérifier le bon fonctionnement de ton effet.
Si tu suis cette méthode tu augmente tes chances de réussite.
Bonne journée,
Alex.
Ben
Bonjour,
Je me pose une question concernant les mini potard interne bass et custom. Hormis esthétique, y a t-il un raison pour qu’ils ne sortent pas en façade ?
Je pense les remplacer par des mini potentiomètres accessible depuis l’extérieur. Pour les caractéristiques c’est 20k, mais linéaire ou log ? Auriez vous un conseil sur les potentiomètres a choisir ?
Cordialement.
alexandre ernandez
Salut Ben !
Content de voir que tu en es à l’étape de personnalisation 🙂
Concernant les trimpot tu peux essayer de les mettre en façade ou sur le côté mais ça va être un peu sport, tout rentre au mm haha !
Si tu veux vraiment le faire, de base nos trimpots sont tous linéaires.
Donc il faut que tu les tourne et que tu vois si la course te plait. Si par exemple un réglage te semble être efficace qu’en fin de course il faudra préférer une course Log pour régler ça sur la fin !
Expérience et persévérance !
Bon courage,
Alex.
ECREPONT
Bonjour
Pas de bol, je commence et dès le montage du bloc alim et du buffer d’entrée je ne retrouve pas la valeur négative en TP3
Question: Mesure t on les point test entre la masse et les points montrés sur le schéma final ? ailleurs ?
Mon alim est de 9.2v résultats trouvés au stade 1+2
0.4 en TP3
0.35 en TP4
Puis-je continuer ?
merci
alexandre ernandez
Bonjour Dominique,
Pour pouvoir bien vous aider il est important de tester étape par étape les test point et non pas après 2 étages car il est difficile de trouver la panne sans cette analyse bloc par bloc.
Avez-vous fait les mesures à la 1ère étape et remarqué le même problème de mesure sur TP3 ? Normalement TP3 doit être proche de -9.2V.
La mesure s’effectue, pin noir (le moins) du multimètre sur la masse et pin rouge sur TP3.
Etes-vous sûr de bien mesurer TP3 et de ne pas être sur un autre composant à côté ?
Si le problème était localisé à la 1ère étape je vous aurais suggéré de vérifier les soudures, le fait que la puce soit dans le bon sens ainsi que les diodes. Là si le 1er étage est déjà branché, peut être que le transistor est à l’envers ? Pareil vérifiez les soudures.
Ne surtout pas continuer tant que le problème n’est pas réglé, la pédale ne marchera pas 🙂
Bon dimanche,
Alexandre.
Dominique
Après vérification et malgré les apparences, une soudure défectueuse, grand merci pour les conseils…et un dimanche svp !
alexandre ernandez
Excellent ! Bonne continuation 🙂
C’est bien de faire un break pour prendre du recul puis ré-attaquer !
Christophe
Bonjour,
Je suis débutant en électronique. J’avais quelques craintes mais au final j’ai assemblé la pédale et elle fonctionne. Le kit est donc a priori réalisable par des débutants avec de la patience et de la rigueur.
Les articles du blog sont bien détaillés et m’ont grandement aidé. Merci car c’est clairement ce qui m’a permis de réaliser ma première pédale en sachant quoi faire étape par étape.
Je me permets cependant de lister ci-dessous quelques points qui seraient éventuellement à clarifier afin d’éviter de potentielles erreurs :
– Indiquer dans la partie 4 de cet article qu’il est important de souder les switch parfaitement à 90° par rapport à la PCB, étape importante en vue de l’assemblage sur le boitier (j’ai dû agrandir le trou à la perceuse car le mien était un peu de travers)
– A l’étape 6 (étage de tonalité), dans la BOM de cet article, F8 est un condensateur film et non électrolytique (évident vu son nom mais ça m’a mis un doute sur le coup)
– Préciser à quel moment on peut souder les fils définitifs IN et OUT sur la PCB
– Indiquer dans quel sens monter les pin permettant la fixation de la PCB 3PDT sur la PCB principale (pour ma part j’ai fait un montage à blanc pour m’assurer que c’était dans le bon sens)
Salutations
alexandre ernandez
Bonsoir Christophe,
Merci infiniment pour ton retour !
Vraiment très content d’avoir pu te guider dans ta quête et de savoir que tu as pu donner vie à ta 1ère pédale !
Du coup, il y en aura d’autres, tu peux me croire 😉
Pour les retours merci beaucoup on va rajouter tout ça au fur et à mesure pour que ce soit encore plus clair.
Excellente soirée,
Alexandre.
Leo Carta
Bonsoir,
Concernant le trim’ CUSTOM, sur quel élément du son agit-il précisément ? 🙂
Merci !
Leo
alexandre ernandez
Bonsoir Leo,
Si on jette un oeil au schéma, tu verras qu’il y a d’origine dans une Tube Screamer la résistance R12 (4k7) et la capa F5 (47nF).
On a rajouté en parallèle de ça la branche CUSTOM, R21 et bornier de capa.
A l’origine le couple R12 et F5 gèrent 2 choses, le gain max de la pédale, si R12 est petit, le gain est énorme. Puis, F5 gère la bande passante et donc permet de se limiter au médiums et de couper les bas.
Si tu tournes CUSTOM vers la droite, la résistance diminue, ainsi tu augmentes le gain. Mais aussi la fréquence de coupure monte et le son sera plus aigu, donc.
Si tu veux plus de gain sans avoir d’aigus change la capa sur bornier et mets une plus gross 😉
Bons tests !
Alex.
alexandre ernandez
PS : Attention d’être dans la position Custom du switch Voicing en façade, c’est à dire en bas, sinon comme tu le vois sur le schéma ce sera déconnecté. 🙂
Dom Ipon
Bonjour
Rien à faire, j’ai tout vérifié au niveau des soudures et des polarités, des sens d’insertion de puces,
les valeurs de contrôle sont les suivantes pour une alimentation de 9.2 v
TP1: 9.18
TP2: 9.15
TP3: -4.5 c’est surtout là qu’il y a problème
Que dois-je faire ?
Dom
Dom Ipon
Correction des valeurs trouvées
TP1 9.2
TP2 9.18
TP3 9.15
TP4 -4.5 Problème
alexandre ernandez
Bonjour Dom,
Est-ce que tu n’as soudé que le 1er sachet ou tu as commencé à faire ces mesures une fois que tout a été soudé et tu te rends compte qu’il y a un problème ?
Regarde les commentaires précédents, un autre maker a eu le même problème et il l’a réglé donc pas de panique 🙂
Dom Ipon
Hello, je suis le même maker que l’autre, juste changé de pseudo.et toujours en difficulté…
L’étape 1 ok car mesures correctes
Etape 2 j’ai tout déssoudé que me conseillez vous maintenant ? Merci
Dom
alexandre ernandez
Ha ça marche 🙂
Tu m’as dit que ça marchait la dernière fois non ? Il y avait une mauvaise soudure.
Attention je n’ai pas dit pour autant de tout dessouder, en faisant cela tu peux arracher des pads sur le PCB !
Si c’est le cas la carte est « foutue ».
Est-ce qu’avec seulement le 1er étage les tensions sont bonnes ?
Dom Ipon
j’ai fait attention
premier étage tensions bonnes
alexandre ernandez
Super 🙂 Si les tensions sont bonnes tu peux passer à la suite à alors. Je ne vois pas ce qui te tracasses ?
Dom Ipon
Ce qui me tracasse !!! c’est que ça fait une semaine que je cherche une solution au problème de la mauvaise tension après l’étage 2 en TP4, j’ai vérifié toutes les soudures et la bonne insertion des composants, c’est tout ce que je peux faire….j’ai commandé le testeur et tout ce dont j’ai besoin pour réussir le travail, question minutie ma profession est dans la précision et je ne tremble pas !
Je pense qu’il y a un composant défectueux dans l’étage 2, de ma faute ou pas, le contrôle des résistances est ok, par contre je ne sais pas comment tester le transistor et les 2 condensateurs.. voilà ce qui me tracasse..
alexandre ernandez
Oui le testeur est une bonne chose. Qu’en dit l’analyse spectrale ? Est-ce que la courbe est proche ?
Il se peut que TP4 soit à -4.5V au lieu de -1.74V. Ce n’est pas dramatique. Ca peut arriver car les transistors sont tous différents.
Concernant le temps de réalisation il y a eu un départ difficile, c’est parfois les joies du DIY 🙂
N’hésite pas à participer à une masterclass si tu n’y arrives pas tout seul, je réponds pour aider sur mon temps libre mais chacun est responsable de sa bonne réalisation. Tout est dans le tuto.
Avant d’attaquer l’étage 3, vérifie bien que tout fonctionne sur le 2 au niveau sonore.
Bon courage 🙂
Dom
Bonjour Alexandre
Ce WE j’ai pu terminer le montage de mon Ego Driver et elle fonctionne super, tout est bien rentré et la diode électro-luminescente brille !
De cette expérience j’ai retenu plusieurs leçons dont avoir osé démonter et ressouder l’étage 2 car je ne trouvais pas la panne. Les composants résistent bien à la chaleur finalement.
Pour le reste j’espère que vous réussirez le pari de vous lancer dans la commercialisation des kits, je pense qu’il y a des améliorations et précisions à apporter dans la notice de montage.
Merci d’avoir pris ma demande d’aide un WE !
Dominique
alexandre ernandez
Et oui ils sont costauds ces petits composants 😀
Merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance, j’espère aussi qu’on arrivera à transmettre le virus à plusieurs d’entre vous 😉
Alex.
Marc
Bonjour,
super cet EGO DRIVER, merci. J’ai choisi l’option DIY. Je me pose deux questions:
1) tout semble fonctionner mais quand je bascule le switch CLIP (position haut vers bas) alors le niveau de sortie est 3X plus élevé, est-ce normal?
2)quand je tourne le trimpot CUSTOM rien ne varie, quel test me conseillez-vous ?
Par avance, merci.
alexandre ernandez
Bonsoir Marc,
Merci à toi pour ta participation au projet 😀
1) Oui tout à fait, c’est ce que j’expliquais sur le clipping, selon les diodes les tensions sont différentes et donc le volume !
2) Pour que Custom agisse tu dois mettre le switch de voicing en façade, en bas. Ensuite tu peux le régler 🙂
Bons tests,
Alex.
Drean
Aie…..
La boulette…fin de journee…montage de l’alimentation de la ego driver…supers soudures…prise de confiance…trop de prise de confiance…j’ai soudé (proprement) le circuit intégré tc1044s directement sur le Pcb sans passer par le porte circuit…c’est grave? Faut dessouder? Changer le circuit qui a peut-être chauffé?
En tout cas c’est un kiff énorme de monter sa propre pedale.
alexandre ernandez
Bonsoir Matthieu,
Pas d’inquiétude si il est soudé dans le bon sens laisse le en place et vérifie les tensions 🙂
Si tu as le -9V qui se créer sur TP 2 ou 3 c’est gagné !
Pour le prochain IC, pense à rajouter le support !
Bonne continuation dans ton montage 🙂
Alex.
matthieu D
Bonjour,
J’y suis presque…je vais souder l’alimentation mais j’ai un doute…autant le +, c’est le fil rouge, autant quel fil de masse dois je prendre?
autre pitite question…vous parlez d’un composant 22nf à visser mais je n’ai trouver, dans le sachet correspondant, aucun composant marqué comme ça…celui qui se rapproche le plus est un 22nJ
Merci et bonne soirée
alexandre ernandez
Bonsoir Matthieu,
Allez c’est presque fini !
Pour répondre à tes questions 🙂
Le fil rouge ça va bien sur le 9V et c’est la patte la plus longue du connecteur d’alim.
Le fil noir qui va sur l’autre patte se connecte à une masse (ground ou GND en Anglais). Que ce soit G, G1 ou G2 ils ont tous le même potentiel ! Tu peux te brancher sur celui que tu veux !
Pour le bornier, regarde le 1er article sur la lecture des composants. 22nJ ça correspond à 22nF. F c’est pour Farads c’est l’unité de mesure qui n’est pas forcément mentionnée.
De toutes manières, testes ! Tu risques rien 😉
Bonne continuation !
Alex.
Catherine Paitier
Bonjour,
J’ai un soucis en TP4. Je trouve -9.69 (idem de tp3). J’ai la bonne résistance 10k. D’où cela peut venir?
alexandre ernandez
Bonsoir Catherine,
Peut être que les transistors sont à l’envers ?
Ou n’y a t’il pas un pont entre 2 vias ou 2 pads autour des composants de l’étape « Buffer d’entrée » ?
Je parie plus sur cette dernière possibilité !
Bonne soirée,
Alex.
Catherine Paitier
J’ai vérifié le sens des transistors, il est bon.
Je vais re-vérifié les ponts, mais je n’avais rien trouvé.
Merci.
alexandre ernandez
Tiens nous au courant de ton avancée 🙂
Alex
Catherine Paitier
Bonjour Alex,
Après re-vérification, je me suis rendu compte que j’ai faux depuis le début. Je trouve 9,88 en TP2 et -9,69 en TP3 (avec 9,98 en entrée grace au transfo). J’ai les bonnes résistances et tous est dans le bon sens. D’où cela peut venir?
alexandre ernandez
Bonsoir Catherine,
Les tensions sont bonnes, c’est juste que ton alimentation a une tension plus proche de 10V que de 9V.
Ce n’est donc pas un problème 🙂
Bonne soirée,
Alex.
Samuel CORNETEAU
Bonjour,
Le montage du testeur est terminé, j’ai donc commencé le montage du kit.
Je suis en train de faire les premières mesures avec Audacacity, (j’ai suivi votre guide et notamment étalonner ma carte son comme indiqué, une scarlett 2i2, entrée sur canal 1 et curseur sur INST), je précise que toutes les mesures des tensions TP1 à TP4 sont ok.
Après génération du premier sinus de 1Khz et mesure, j’obtiens bien un bon pic à 1kHz, et pas ma de bruit (plus que votre capture d’écran) avec un gros dome à 50Hz et un plus petit à 150Hz. Jusque là je ne devrais pas être trop mal, le bruit viendrait de l’environnement de mesure qui n’est pas parfait !
Ensuite j’ai mis en muet le sinus, et générer un sweep comme indiqué, pour le réglage d’une amplitude proche de -34dBFs, j’ai été dans effets/amplification et indiquer une nouvelle amplitude crête à -34dB. Après enregistrement (mode solo de la piste) et mesure j’ai un spectre comme le votre mais vers les -63dB! Si je fais un sweep sans amplification, je suis environ à -43dB. Est ce normal? puis je continuer le montage? Je ne fais surement pas bien le réglage du sweep dans audacity?
Merci pour vos conseils précieux 🙂
Sam
Samuel CORNETEAU
Au cas où pour la compréhension, Je précise que j’utilise la sortie casque de ma scarlett en tant que OUTPOUT….
Grâce au vu mètre d’Audacity j’ai bien vérifié également que le signal envoyé (sweep) était à -34dB en entrée et sortie pendant la phase de mesure. Il n’y a vraiment que le spectre de fréquence qui est vers -63dB/-69dB, quasiment le double! Etrange ou pas?
alexandre ernandez
Bonsoir Samuel,
C’était à quelle étape du montage que vous avez trouvé cette perte de niveau ?
Pour les 50Hz, 100… c’est normal, c’est juste un bruit d’alim 🙂
Bonne soirée,
Alex.
Julien B
Bonjour,
Super pédale ! Le montage est terminé pour ma part et ça fonctionne.
Seulement lorsque j’active le footswitch, j’ai un son aiguë permanent. Ma tension TP8 est bonne, et les différents potards fonctionnent comme ils doivent fonctionner, une idée ?
A noter que le « parasite » est plus audible à mesure que j’augmente les potentiomètres.
Merci !
Julien
alexandre ernandez
Bonsoir Julien,
Merci pour ton retour et content de voir que ça avance bien !
As-tu moyen de passer la pédale sur Audacity et de nous donner les fréquences qui ressortent stp?
Tu injectes un silence (signal nul) et tu regardes les bruits à différents niveaux de réglages. Puis tu nous donne les fréquences des pics que tu as.
Bonne soirée,
Alex.
Julien B
Bonjour Alex,
Merci de ton retour, j’ai trouvé le problème à l’instant, il s’agissait de mon alimentation qui générait ce bruit !
J’ai essayer avec une alimentation avec une sortie bien isolée et là plus de soucis le son est parfait. Et quel son !!
Merci pour l’assistance, je vais de ce pas aller gratter !
Bonne soirée,
Julien.
alexandre ernandez
Excellent ! Content de voir que le soucis est réglé 🙂
Amuse toi bien,
Alex
Alexis Adamczak
Bonjour,
Je vous recontacte via le blog pour mon souci de LED qui s’allume et s’éteint toute seule.
J’ai suivi vos conseils en vérifiant et testant les soudures mais tous allez bien de ce côté. j’ai ensuite vérifié que toutes les résistances étaient à leur place ce qui est le cas. J’ai donc décidé de tester la valeur de chaque résistance et là petits soucis.
Sur R19 et R20 j’obtiens respectivement 4K et 4.8K au lieu de 6.8 K. Ce n’est pas loin, mais pas dans la tolérance des 1%, je précise qu’elles portent le bon code couleur pour 6.8 ohms (Bleu Gris Noir Marron Marron).
Et sur la résistance du switch (le 3PDT) la résistance du pull down qui est de normalement 1M Ohms affiche 10K Ohms et porte bien le code couleur pour 1 M (Marron Noir Noir Jaune Marron). Pour le coup on est loin de la tolérance.
J’ai effectué les mesures plusieurs fois et avec deux multimètre différents pour être sur.
Le problème de la Led pourrait il être lié à ces valeurs ?
Merci
alexandre ernandez
Bonjour Alexis,
Alors quand on mesure une résistance déjà soudé le problème est quelle interagît avec le reste du circuit et le reste des composants. Du coup la valeur mesurée n’est plus celle de la résistance mais une résistance équivalente avec le reste du circuit.
Là ce serait chouette de tester les tensions !
Regarde si les testpoints fournis sur le PDF correspondent avec ta carte. Si c’est le cas reviens vers moi et on réfléchit à une autre piste.
Sinon, c’est qu’il y a bien un composant au mauvais endroit quelque part.
Bonne journée,
Alex.
Alexis A
Bonjour Alex
Voici mes relevées de tension. Aux vues de la tension fournie par l’alim, les résultats me semble cohérents.
Mais c’est toi l’expert.
PT1 : 8.16
PT2 : 7.83
PT3 : -7.61
PT4 : -1.48
PT5 : 7.83
PT6 : -7.61
PT7 : 4.82
PT8 : -1.48
PS: durant les mesures la led est restée allumée.
Qu’en penses tu?
alexandre ernandez
Hey 🙂
C’est un peu bas ! Normalement l’alim doit fournir au moins 9V sur TP1. Après malgré tout les tensions ont l’air bonne !
En considérant que ton alim fait moins de 9V.
Bon weekend,
Alex.
Alexis Adamczak
Je reviens ver toi car j’ai toujours mon soucis de Led, maintenant elle ne s’allume quasiment jamais.
J’ai effectué plusieurs mesure voici ce que ca donne.
Pédale sous tension switch position off:
tp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 5.78 V tp8: -1.5V
En position switch on Led allumé:
tp1: 8.19V tp2: 7.86V tp3: -7.63V tp 4: -1.46V tp5: 7.84V tp6: -7.62V tp7: 4.85 V tp8: -1.46V
En position switch on Led éteinte (mais le traitement du son fonctionne correctement):
tp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 0 V tp8: -1.51V
Ps ma sortie d’alim est à 8.25V
As tu une idée du problème. Y a t’il une test à faire sur la led?
Merci d’avance.
Loick Jouaud
Salut !
Tu peux tester les tensions directement sur la led. Tu dois avoir un côté (anode) qui doit toujours être à 9V (ou même valeur que TP2), et l’autre côté (cathode) qui correspond à TP7. Tu peux aussi tester à l’ohmmètre que l’anode est reliée à TP2 et la cathode à TP7 et R13. L’autre côté de R13 doit être relié au pin L- du footswitch.
Si tout est bon alors c’est peut être que la LED a un problème. Si c’est le cas on peut t’en renvoyer une !
Bonne journée 🙂
Anthony
Bonjour,
J’en suis à l’étape de l’étage de gain. Mon relevé de tensions est bon (TP5 et TP6), mais je ne sais pas comment obtenir l’analyse spectrale de votre première courbe : faut-il faire un sweep ?
Lorsque je fait un sinus à 1kHz, j’obtiens bien votre 2ème courbe, avec une bosse à 50Hz également. Mais je ne sais pas comment obtenir la première courbe (celle qui révèle la tube screamer !)
Merci de votre aide !
Bonne soirée.
alexandre ernandez
Hey 🙂
As-tu bien suivi le tuto sur la méthode FX Teacher ? Normalement tout est présenté pour bien maitriser le logiciel Audacity.
La bosse à 50 Hz c’est normal on a du 50Hz qui se balade de partout dans la pièce à cause des prises secteur.
Arnaud JOSSET
Bonsoir.
Vu ce que j’ai lu précédemment ma requête semble être originale, auquel cas je n’ai vraiment pas de bol.
Je vous contacte pour le problème suivant:
J’ai la résistance en R22 qui surchauffe et fume, elle est en train de cramer, en fait lorsque l’alimentation est branchée. Elle a déjà un peu noircie.
Je précise que bien que débutant dans l’assemblage de pédale, je ne suis pas une truffe non plus et l’alim est bonne et correspond à la pédale.
Tous les composants sont à la bonne place et montés correctement, mes soudures ne sont sûrement pas parfaites, mais elles sont pas mal. Je n »ai foiré que le montage de La LED CMS.
HELP HELP HELP please!!!!!
alexandre ernandez
Hey 🙂
Ca ça pue le faux contact ! Regarde si rien ne se touche, teste la carte en dehors du boitier et vérifie les tensions.
La LED CMS ne peut pas engendrer ça, sauf si en la cramant le + et le – se touchent en laissant un bout de soudure résiduel qui fait pont.
Il faudra par ailleurs changer la R22 qui servait de protection et de filtre. Là sa resistance doit être nulle maintenant que ça a cramé !
Bonne journée,
Alex
Arnaud JOSSET
Bonjour.
Bon je me suis bien mis dedans apparemment.
Merci pour ta réponse. J’ai enlevé la LED et la résistance R22 a cessé de chauffer et fumer, cela devait sûrement être ce que tu as dit. Cependant en l’enlevant cela a arraché les pads de la LED. La carte est-elle fichue? Toutes mes tensions de test sont ok sauf celle du TP7 qui est à 0.
Je vais peut-être devoir recommander un kit car je suis du genre têtu qui ne s’arrête pas au premier échec.
Faites-vous des cartes de fidélité?
Sinon juste quelques retours sur la méthode d’assemblage.
Globalement je la trouve très bien faite. Sauf pour ce qui est du TP7 qui n’apparaît pas au fil du montage et qui reste donc mystérieux sur sa signification.
Egalement pour les fils des connectiques audio IN et OUT qui apparaissent subitement sans que l’on sache où les souder à la carte. Avec de la déduction on trouve, fort heureusement, mais pour les plus novices et frileux, cela pourrait peut-être les bloquer.
Franchement c’est du bon boulot (pas le mien) que vous avez fait là.
Bravo!!!
alexandre ernandez
Elle est en bonne voie d’aller vers la fin haha. En arrachant les PAD, tu peux quand même te lier au circuit en allant chercher le courant un peu plus loin mais faut être assez agile, puis la LED est morte dans tous les cas ^^
Regarde du côté du kit électronique ! Ca te permets de ne pas tout racheter 🙂
https://anasounds.com/fr/produit/ego-driver-kit-electronique/
TP7 n’apparait pas dans le tuto car on n’en avait pas besoin finalement. C’est la tension d’alimentation de la LED, donc vu qu’elle est morte, c’est normal que tu aies 0 haha.
Bonne soirée,
Alex.
Arnaud Josset
Bonjour Alex.
J’ai commandé à nouveau un kit PCB que j’ai pu monter durant le confinement et ça y est elle fonctionne nickel!!!!! Je suis désolé de ne faire un retour que maintenant mais mieux vaut tard que jamais. Ce dont je voulais vous remercier est la dimension humaine, intelligente et pertinente de votre façon de fonctionner. Ce que j’ai trouvé génial c’est de recevoir ma nouvelle PCB avec la LED déjà soudée dessus ce qui veut dire que vous avez fait le lien entre mon post et ma seconde commande. Cela peut paraître pas grand chose dit comme cela mais dans le monde économique actuel c’est juste génial.
Encore un grand merci et bravo.
C’est sûr que ce ne sera pas mon dernier kit.
Portez-vous tous bien. Prenez soin de vous.
Arnaud
Loick Jouaud
Salut !
Merci beaucoup pour ton retour, content de savoir que tout fonctionne enfin !
A bientôt pour les prochains kits 🙂
Loick
Gzav
Juste un petit mot pour partager mon expérience.
pédale assemblée en quelques jours, quelques petites erreurs commises au passage because première expérience d’assemblage… mais si on prend son temps et qu’on suit bien le tuto y’a pas de raison que ça n’aille pas.
première étape passée, expérience enrichissante.
deuxième étape le branchement : et BIM ! en v’la une pédale qui envoie ! je jouais déjà sur la tube screamer d’un pote et je voulais la mienne ! ben je préfère la mienne !!! il peut la récupérer sa Maxon….
dernière étape à venir : trouver ma config avec toutes les possibilités qui nous sont offertes avec les éléments fournis.
en tout cas je suis prêt pour le rock n roll !
qu’est ce qu’on dit ? ben merci Anasounds !
Xavier
alexandre ernandez
Trop fort ! Bravo Xavier 🙂
A bientôt pour les prochains kits ! Ils seront nombreux !
Alexandre
Bonjour,
J’ai commencé à monté mon EgoDriver. A l’étage du buffer, au moment de brancher l’alim pour faire l’analyse de spectre, je me suis mélangé les pinceaux et j’ai branché le rouge sur le noir et vice versa. Résultat : une joli fumée blanche en provenance d’un (mais lequel?) des condensateurs de l’étage d’alimentation. J’ai de suite débranché… Aucun n’a l’air bombé vue du dessus (en dessous, c’est difficile à voir).
Je n’ose pas rebrancher pour faire test de tension. Pour le bloc d’alim, le test de tension était bon sur les 3 points.
Est-ce que je peux rebrancher sans risque pour vous donner mon TP4 ?
Merci beaucoup !
alexandre ernandez
Bonsoir,
Normalement c’est plus la résistance de 10 Ohms ou une diode qui pètent en premier.
Rien de cramer ce côté là ?
Si tu as suivi la méthode FX Teacher et que tu n’as soudé que le 1er étage, ça devrait aller car il n’y avait pas de courant de charges.
A ce stade, je ne sais pas si ça va s’empirer mais il faut brancher pour savoir si les tensions sont bonnes.
Et pas seulement TP4 mais toutes celles que tu as assemblé jusqu’à présent 🙂
Bonne soirée,
Alex.
Alexandre
Bonsoir,
Merci de prendre le temps de me répondre !
Alors j’avais déjà branché le circuit de buffer. Voici mes test de tensions, qui me semble bonne:
TP1: 9.38V
TP2: 9.37V
TP3: -9.33
TP4: -1.71V
Ca ne me semble pas trop éloigné de ce qui est attendu.
Mais du coup, je ne comprends pas d’où a pu sortir la fumée. La résistance de 10 Ohms à l’air OK (je l’ai testée encore soudée, je ne sais pas si ça peut jouer, mais elle fait 10 Ohms).
Je ne sais pas comment tester les diodes par contre. Lorsque je me mets en Ohmetres et que je prends la mesure entrée/sortie, la valeur monte monte monte (plusieurs MOhms).
Du coup je suis un peu paumé là !
alexandre ernandez
Apparemment tout va bien 🙂
J’en sais pas plus sans avoir la pédale sous les yeux !
N’oublies pas d’écouter au testeur FX Teacher pour voir si le buffer marche.
Alexandre
Ok j’essaierai ça demain soir !
Si je m’en sors je mettrai mes résultats ici. Et si je m’en sors pas, bah je crierai à l’aide !
Merci,
Bonne soirée,
Alexandre
Bonsoir !
De retour devant mon PCB.
Alors l’analyse de sectre du buffer donne ça :
Du 50Hz à -60dB
Du 147Hz à -74dB
Un pic à 1000Hz mais évasé en bas. C’est pas aussi beau que sur le guide.
https://ibb.co/thtyDDd
Le sweep à l’air pas trop mal non plus d’après moi. Ca m’a l’air assez régulier.
https://ibb.co/sFxPTCL
Est-ce qu’un des composant aurait pu commencer à griller sans pour autant perdre de son éfficacité ?
Bonne soirée,
—
Alexandre
Alexandre
En fin de compte, mon sweep va pas trop. En faisant un sweep à -34Db (sweep à 0.2 d’amplitude, puis amplication à -34Db) j’ai un sweep qui plafonne à -60dB !
Je n’ai pas trop d’idée d’où ça pourrai venir.
alexandre ernandez
La forme du sweep a l’air bonne, après pour les niveaux j’ai du mal à évaluer dans cette situation.
Tu as continué depuis ? J’ai pas eu le temps de répondre plus tôt désolé.
Bon courage 🙂
Alex
Alexandre
Bonjour Alex !
Merci pour la réponse.
J’ai fini la pédale après plusieurs heures de reflexion à froid.
Elle fonctionne (je pense) comme espéré ! En tout cas, elle envoie et c’est super !
Visiblement, mon alimentation à l’envers au deuxième étage n’a rien grillé. La fumée blanche venait peut être d’un peu de gras sur une résistance qui à chauffé un peu.
Concernant les mesures des signaux, je me suis surtout attaché au fait qu’il n’y ai pas trop de bruit. J’ai comparé le niveau de bruit généré par la pédale avec celui généré par la carte son en bypass.
J’ai également pris garde à ce qu’il n’y ai pas de perte d’amplification et que les différents étage fasse leur taf sans pour autant comparer les valeurs que j’avais avec celles mises dans la doc.
Je pense, et détrompe moi si besoin, qu’il y a tellement de facteurs qui peuvent intéragir avec le signal qu’il est difficile d’obtenir exactement les même conditions que toi.
Juste deux petits points pour améliorer le tuto (qui est déjà super bien félicitations !) :
– indiquer quand il faut brancher les fils définitifs (j’ai du redémonter le boitier en voyant que je pouvait pas brancher)
– expliquer pourquoi lorsqu’on fait l’analyse spectrale d’un sweep, l’amplitude de chaque fréquence n’est pas égale à la fréquence de départ. C’est ce que m’a fait douter de mon montage. Après reflexion, et en me souvenant de mes cours de traitement du signal j’ai compris. Mais tout le monde n’a pas eu ce genre de cours ! Et du coup ça peut décourager 🙂
Voilà, sinon merci beaucoup pour ce tuto ! La pédale est top et j’ai appris pas mal de trucs ! Merci !
alexandre ernandez
Hello ! 🙂
Merci pour ton retour et je suis très content que cette expérience t’as plu !!!
Si elle marche et que tu n’as pas inversé de valeur de composants, normalement elle sonne comme elle devrait sonner 😀
Après faut s’entrainer pour bien la régler.
Pour les tutos on a amélioré ça sur la nouvelle pédale de trémolo vu que ça fait un moment qu’on avait eu ces retours.
Essai la tu vas te régaler niveau DIY 😉
A bientôt,
Alex.
stephane CORNOT
Bonjour,
J’ai terminé le montage de la pédale. Les tensions mesurées sont les suivantes:
TP1=10.77 (mon alim est un peu au dessus de 9V)
TP2= 10.63
PT3=-10.37
TP4= -1.85
TP5=10.65
TP6=-10.39
TP7=7.83
TP8=-1.9
En comparant avec celles que je devrais trouver dans le doc pdf, au delta près de différence de tension de mon alim, mes valeurs semblent correctes. Seulement, lorsque je branche la pédale à mon ampli…. eh ben ça ne fonctionne pas. Le son est comme étranglé quelque part. Je suis obligé de tourner le bouton de volume de l’ampli pour entendre quelque chose. Malgré cela, en agissant sur les potentiomètre de la pédale et les interrupteurs, je peux percevoir les changements de son, de tonalité, et de grains… J’ai l’impression de tout fonctionne sauf la puissance de sortie.
Dans l’attente de votre retour
alexandre ernandez
Bonjour Stéphane,
As-tu fais un test étape par étape comme le préconise la méthode FX Teacher ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.
Intuitivement, si les tensions sont bonnes, je vois 2 sources d’erreurs possibles :
-Mauvais câblage du true bypass
-Valeurs de résistances inversées sur l’étage de sortie
L’idéal est d’aller étudier bloc par bloc l’évolution du signal en utilisant notre testeur 🙂
Bonne journée,
Alex.
stephane CORNOT
Bonjour,
Problème résolu, inversion de R8 et R9… Tout fonctionne au poil et même plus encore!!!!
Merci et vivement la prochaine 🙂
Stèf
alexandre ernandez
Ah ben niquel 🙂
C’est déjà arrivé quelques fois cette erreur !
A une prochaine 😉
Alex
David
Bonjour Alex et merci pour la vidéo live d’hier.
Voilà j’ai câblé déjà les 3 premiers étages et j’ai les tensions suivantes 9,10/9,08/-9,04/-1,75/9,00/-8,80
Je n’ose pas aller plus loin sachant que je n’arrive pas à avoir un spectre pur avec mes différentes cartes sons (Scarlett solo ou Line6 UX1)… le spectre du signal d’entrée est nickel à 1kHz mais celui de sortie avec l’une ou l’autre carte en by-pass génère du bruit de fond à partir de 40Hz entre -90 et -84db et fausse les mesures. Pareil pour les courbes de sweep.
Mais malgré tout les courbes ont l’air bonnes après l’étage 4 avec les harmoniques et le décalage de la bande passante, mais toujours avec ce bruit de fond.
Bref ça fausse les courbes et suis bien embêté ?
alexandre ernandez
Hey 🙂 Envoi la courbe, c’est ptet juste du 50Hz et ses harmoniques, chose tout à fait normal selon ton setup de mesures !
Faudrait que je fasse un live sur la Ego Driver 😉
Bonne journée,
Alex
David
Voilà
https://ibb.co/8dW4d7h
alexandre ernandez
La courbe est juste ! Ce que tu vois trainer en bas c’est à cause du fenêtrage et du manque de points. Ca lisse donc le résultat alors qu’il y a un pic sur 1kHz et un léger sur 50hz.
David
Bonjour Alex,
J’ai posté sur le blog en réponse un lien vers une image imgbb.com, mais ça n’a pas l’air de marcher.
Je peux faire comment sinon ?
La pédale est finie de monter, test guitare ok tout fonctionne bien, sauf peut-être le potar de gain…….. je trouve qu’en fonction des positions clip et voice l’amplitude du gain varie mais assez peu je trouve mais c’est peut être voulu….j’ai du mal à me rendre compte.
David
alexandre ernandez
Bonjour David,
Oui c’est juste le temps que je les lise et que je les approuve 🙂
Pour le potard de gain, il faut bien séparer la notion de volume et de saturation. Le potard de gain va pousser un maximum le volume de l’effet mais va rentrer dans un clipping à diode. Ainsi selon les voicing, ton volume sera plus ou moins altéré et la saturation aussi.
Donc à priori ce que tu ressens doit être normal mais je ne peux te confirmer qu’une fois vu en vidéo. 😉
Bon weekend,
Alex.
David
Super, merci Alex pour tout… les tutos, la pedale en kit, un vrai kif … je te fais la vidéo au plus vite mais me voilà rassuré… par contre les composants à mettre dans les Borniers sont dans le sachet n°7 et pas 5 ??? et comme le dit Touma, dans le tuto du by-pass rien ne parle du sens pour la mise en place des deux barrettes à 4 picots entre la carte mère et le PCB du true by-pass, il faut bien regarder sur la vidéo et mettre en pause pour voir que les petites pin sont,sur la CM et les grandes vers le PCB relié au TBP. Voilà. Merci encore pour tout.
David
alexandre ernandez
Merci pour ton retour David 🙂
Oui sachet 7 pour les composants sur bornier !
Et pour les pins du TBP c’est dans cet article : https://anasounds.com/fr/assembler-une-pedale-deffet-et-son-true-bypass/
Y’a une vidéo dédiée 🙂
On a un peu plus détaillé les étapes dans le montage du trémolo avec l’expérience des masterclass.
D’ailleurs ce Samedi on monte la Ego Driver en live !
touma.cha
Bonjour,
Ma pédale est montée et fonctionnelle !!!
Je n’ai pas eu besoin d’utiliser la méthode FX teacher 😉
J’ai, cependant, soudé dans le mauvais sens les deux barrettes des 4 picos du true bypass.
Un peu de « s-tresse » à déssouder et beaucoup de patience pour réparer tout ça.
Il manque peut être une petite séquence pour connecter le kit du true bypass au pcb de la pédale.
Sinon, bravo pour la qualité du kit livré.
Il me reste juste à explorer tous les réglages possibles.
Cordialement,
Touma
alexandre ernandez
Bonjour Touma,
Ca fait pas de mal une bonne dose de s-tresse 😉
En fait y’a un article dédié au true bypass fallait le lire avant de souder ahah :
https://anasounds.com/fr/le-true-bypass/
Avec plaisir, on s’éclate à développer ces kits !
Suis bien l’actualité pour les prochains !
Alex
Raphaël
Salut Alex et l’équipe !
je viens d’installer le bloc de gain, les relevés de tension sont ok, mais je n’ai plus aucun signal quand je veux analyser le spectre.
j’ai refait les analyse de spectre de l’étape précédente et tout va bien, donc c’est pas mon montage avec la carte son. j’ai vérifié les résistances et je ne me suis pas trompé, j’ai essayé avec le potard dans les deux sens, pareil pas de son. la puce est dans le bon sens, je pense pas non plus avoir fait de pont entre les soudures.
Comment je trouble-shoot ce qui beugue ?
merci !
alexandre ernandez
Hey Raphaël !
Essai un truc, c’est de ne pas souder le fil vert et de simplement le poser à plusieurs endroit du circuit (dans la même zone) jusqu’à ce que le signal revienne. Tu l’as ptet soudé au mauvais endroit ?
Si les tensions sont bonnes et que la puce est à l’endroit je ne vois que ça. Ou, un pont ? Une mauvaise soudure ? Mais j’imagine que tu as fait attention 🙂
Bonne soirée,
Alex
Anthony A.
Hello,
J’ai malencontreusement mis un petit coup de fer sur le condensateur F1 en dessoudant le fil vert à la fin de l’étape 2, ça à l’air superficiel :
https://www.dropbox.com/s/z3tu2dg68m3r5ws/IMG_20200409_005609.jpg?dl=0
Tout fonctionne malgré tout, mes mesures au multimètre et mes analyses spectrales sont corrects (je suis à la fin de l’étape 4).
Ma question : Je laisse comme ça ou est-ce que le composant va mal vieillir dans le temps et c’est conseillé de le changer ?
Merci d’avance 🙂
Anthony
alexandre ernandez
Hey 🙂
Je t’avais déjà répondu sur le live. Pas de stress tant que ça marche !
Par contre oui c’est pas dit que sur le temps ça tienne bien.
A priori faut éviter de faire ça mais ça ira 😉
Bonne soirée,
Alex
Steven
Bonjour !
Avez vous le contenu de cette page en pdf ?
Ce serai plus pratique à suivre sur papier et on ne peut pas imprimer la page avec les images (protection des images ?)
Merci !
alexandre ernandez
Hello Steven, malheureusement non pas de PDF ça demanderait beaucoup trop de boulot et ce serait pas dynamique :/
Mais c’est vrai que c’est étrange que ça ne print pas, il faut copier le contenu et le coller dans un word au pire 😉
Steven
A l’étape 3, je n’obtient pas de bosse à 50 Hz ,c’est normal ?
alexandre ernandez
C’est même tant mieux ! Pas de 50Hz = Pas de problèmes dûs au réseau électrique !
Wilfrid
Bonjour,
J’ai fait le montage hier, tout c’est bien passé. Je me suis aussi basé sur la vidéo youtube.
La pédale fonctionne bien, sauf la led qui ne s’allume pas.
J’ai vérifier les soudures, et la tension sur les bornes de la led et j’obtiens la même valeur que la tension d’entrée quand j’appui sur le switch.
Sinon elle sonne bien mais c’est dommage çà a l’air joli avec la led allumé.
Merci
alexandre ernandez
Bonsoir Wilfrid,
Pour résumer :
-Les tensions sont bonnes
-La pédale marche très bien
-Toutes les fonctions aussi
Mais :
-Allumée pas de LED blanche
-Eteinte (attention de pas être en mode killswitch, info sur la fiche produit), pas de LED rouge
Merci de confirmer,
Alex.
yohann debuy
Bonjour,
tous nos relevés de tension étaient bon jusqu’à TP8 et après le montage du true by pass, plus rien ne fonctionne. La led ne s’allume pas et plus aucune tension n’est bonne. J’ai donc dessoudé le true by pass mais les tensions sont toujours mauvaises.
Je ne comprends pas. Merci
alexandre ernandez
Bonjour,
C’est sûrement que le true bypass est mal câblé, je te conseil de reprendre cette étape 🙂
Si tu as le testeur FX Teacher, enlève le truebypass et teste la carte mère avant d’aller plus loin.
Pour être sûr que le reste fonctionne déjà.
Bon courage,
Alex.
Evan
Bon et bien après le 3ème pcb et pack de composant acheté je n’y arrive toujours pas. Je laisse tomber dommage le concept est intéressant mais pour un vrai débutant c’est très compliqué je trouve.
alexandre ernandez
Bonsoir Evan,
Merci de faire parti de l’aventure FX Teacher 🙂
Je fais un point avec les commandes, je n’en vois que 2 à votre nom.
La 1ère n’était que le PCB principal sans les composants, donc j’imagine que ça a été compliqué de trouver exactement les mêmes.
La 2nd est incomplète, il n’y avait que la même carte avec ses composants. Notre true bypass est très particulier et il est expliqué pour éviter justement de se retrouver bloqué.
Je vous suggère de partir sur un kit complet ou de nous rejoindre à l’une de nos masterclass pour être guidé comme il faut.
Bien à vous,
Alexandre.
Alexandre
Salut Alex et l’équipe,
Petit retour sur l’utilisation de la pédale. Elle est top ! Elle couvre vraiment beaucoup d’usage. Félicitation pour la conception !
J’ai cependant un petit problème. Lorsque j’ai le potard de TONE à fond, et les switch VOICE et CLIP en haut, j’ai un gros bruit très aigue qui sort (guitare branchée et volume guitare à fond). Lorsque je baisse le potard de quelques degré, ça se coupe. Une idée d’une source possible du problème ?
Merci encore !
Bonne journée,
alexandre ernandez
On dirait un larsen ! Ca doit dépendre de la guitare 🙂
Sinon une config qui fait crier le TC1044, au pire c’est pas le meilleur réglage pour cette pédale !
En tous cas merci pour ton retour on est très content que ça te plaise 😉
Bonne soirée,
Alex.
Rebillard
Bonjour Alex,
MMMMMMMERCI, vos articles et vos réalisations sont d’une excellente qualité.
Comme vous le dites justement le kit Ego Driver est une excellente expérience pour Apprendre ce qu’est un signal analogique et comment il peut être traité.
J’ai un peu galéré avec Audacity : pas fonctionnel sur Catalina, il a fallu que j’installe Mojave sur un autre DD mais c’était pour la bonne cause : toutes les analyses spectrales sont conformes, j’ai en effet beaucoup appris !
La méthode FX Teacher est très efficace, j’ai pu vérifier toutes les tensions au fur et à mesure, elles sont toutes conformes SAUF TP7 qui est à 0 mV, la LED est bien alimentée par VA à 9,2 V, elle ne s’allume donc pas, snif, ça a l’air chouette avec !
Néanmoins, la pédale fonctionne à merveille, tous les potards fonctionnent ainsi que les clipping et voicing. Son nom est bien trouvé, elle a en effet le pouvoir de flatter l’égo 😉
Dois je me résigner à une Ego Driver sans votre beau logo éclairé ?
Comment tester une LED soudée sur un PCB ?
à bientôt pour un autre kit
david
alexandre ernandez
On sent le mec tenace ! Ca fait plaisir 🙂
Problème d’OS ? Pas de soucis, on va se débrouiller.
Content que tu aies vécu l’expérience à fond ! C’est ce qu’il faut pour apprendre et faire mieux la fois suivante !
Pour la LED il me semble que tu m’avais envoyé un message disant que tu l’avais bricolé avec une autre ?
Bonne soirée,
Alex.
David
Oui en effet j’ai soudé une led blanche sur celle en place et ça brille et met en valeur le Fx !
J’ai bien reçu l’écrou pour un des jack, encore merci 😊
Pédale finalisée ce soir
Prochain projet réaliser un buffer en m’inspirant de l’étage buffer de l’Ego Driver
Bonne continuation, et vivement le prochain épisode de Palf !
David
alexandre ernandez
Excellent ! Content que ça t’aies plu 🙂
Regarde plutôt du côté du trémolo, y’aura une meilleure impédance de sortie !
Content de voir que les épisodes Palf te plaisent, à très vite !
Julien Monteux
Bonjour,
Bonjour, j’ai commencé a assembler mon kit ego driver (seulement le sachet 1). J’ai aussi assemblé le kit testeur. J’ai branché sur mon alim fuel tank junior.
Quand je fais le test TP1, j’obtiens 8,9 V. Quand je fais le test TP2, j’obtiens aussi 8,9V.
Malheureusement, quand je fais le test TP3 j’obtiens seulement -0,4mV.
Est-ce que j’ai pu cramé une des 2 diodes (D3, D4) ? Pourtant elles sont dans le bon sens (bague grise du bon côté)
Est ce que vous avez une idée d’ou ça peut venir ? Merci
alexandre ernandez
Bonsoir Julien,
Est-ce que tu peux mettre un lien vers des photo de ton montage stp ?
En obtenant autre chose que -8.9V sur TP3 c’est que le montage du 1er sachet est raté.
Soit la puce est à l’envers, soit les diodes, soit une mauvaise soudure 😉
Bonne soirée,
Alex
Julien Monteux
Salut Alex,
je suis très content d’avoir de tes nouvelles !
Alors j’ai résolution ce problème tout seul : j’avais oublié de mettre IC2 dans le support IC1 (oui je sais c’est un peu nul comme erreur…).
J’ai poursuivi le montage avec des bons résultats jusqu’à TP8 ou j’obtiens ce qui est attendu.
Là je viens de finir de monter le true-bypass.
Le problème c’est que quand je branche le kit fx teacher pour tester la led, la led clignotte mais ne reste pas allumée.
Qu’est ce que je peux vérifier ? Il semblerait qu’il y ait un faux contact mais je ne sais pas où…
Merci
Julien
Julien Monteux
Bon et bien j’ai tout fini de brancher.
La pédale marche parfaitement sauf la LED…
Le true bypass marche nickel
J’ia -1,57 V sur le test TP8.
Mes soudures sont nickelles. Je vois pas d’où ça peut venir…
Merci pour de me donner vos conseils/suggestions…
Julien
Julien Monteux
Visiblement je suis le seul à alimenter cette discussion…
J’ai travaillé sur mon problème de LED avec un collègue ingénieur en électronique et son diagnostique est le suivant : la LED était morte (probablement avant que je ne commence le montage). Il me semble que d’autres personnes sur le blog ont eu le même problème, donc il y a peut-être quelque chose à vérifier côté fournisseur…
En tout cas il a fixé une nouvelle led bleue et le résultat est magnifique !
J’ai le son et la lumière !
alexandre ernandez
Hi again,
Je réponds dès que je peux, c’est du DIY 🙂
Sinon tu as les masterclass où je te guiderai avec grand plaisir du début à la fin.
Oui ça arrive que malgré tout le soin qu’on y apporte la LED prenne cher en soudure.
Si tu as besoin d’une LED de remplacement ce sera avec plaisir !
Bien à toi,
Alex.
alexandre ernandez
Hey 🙂
Si ça peut te rassurer, j’ai vu pas mal de monde se louper sur cette étape ^^
LED qui clignote, t’as pas un faux contact sur le 3PDT ? Vérifie tes soudures. Pareil regarde sur le schéma la resistance et le trimpot de la LED.
Sinon y’a rien de plus sur le chemin de la LED.
Bien à toi,
Alex.
Mathieu Devaux
Bonjour,
J’ai un petit problème avec ma ego driver que j’avais monté avec plaisir avec vous en décembre 2019 à Bordeaux:)
Depuis un bon mois elle avait tendance à ne laisser passer plus aucun signal subitement sans réelle raison, le problème se régler instantanément en désactivant puis en réactivant le footswitch … jusque-là je fessais avec.
Hier le problème et arrivait sauf que là, impossible, l’astuce ne fonctionne plus ! Lorsque la pédale est allumée je n’ai plus de signal 🙁 rien à faire !
Je viens de faire le relever des 8 points et j’obtiens :
TP1 : 9,20 V
TP2 : 9,16 V
TP3 : 0,56 V ?
TP4 : 0,56 V ?
TP5 : 9,16 V
TP6 : 0,56 V ?
TP7 : 6,97 V
TP8 : 0,56 V
Je vois bien qu’il y a un problème mais je suis un peu largué là ^^ surtout que la masterclass commence à remonter 🙂
Hâte de lire votre solution et merci d’avance pour tout ce que vous faites 🙂
Mathieu
alexandre ernandez
Bonsoir Mathieu,
Là on dirait tout simplement que le -9V ne se créer plus 🙂
Ca peut arriver avec un court-circuit inopiné.
Mais rien de grave, normalement on change le TC1044 et ça repart !
Envoi moi ton adresse en MP.
Bonne soirée,
Alex.
Mathieu Devaux
Bonjour Alex,
Je viens tout juste de voir ta réponse 🙂
Je t’envoie mon adresse dans la foulée ! Merci
Bonne journée,
Mathieu
SOUDAN
Bonjour
Pour commencer, bravo pour votre travail, jai passé un bon moment a monter lego driver. Les videos et fichiers sont top pour un débutant comme moi.
Petite question, j’ai acheté que le kit composent, et du coup je suis un poil perdu pour monter le switch 3PDT, existe t’il un schéma de montage traditionnel ?? (sans votre pcb du 3pdt)
Musicalement
Loic
alexandre ernandez
Bonsoir Loic,
Merci pour tes compliments 🙂
Si tu as acheté le kit 3PDT en plus du kit électronique, tu peux suivre les instructions normalement.
Sinon, regarde notre article sur le 3PDT, il te donne les différents câblages possible 🙂
Mais c’est sûr qu’avec le 3PDT tout seul, c’est plus compliqué !
Bien à toi,
Alex.
SOUDAN
Bonjour a toute l’équipe!!
jai bien trouvé le shema du 3PDT… mais je suis tellement novice que je bug!!!!
PCB 3PDT
JI Jack input
Jo jack output
FXI fx input
FXO fx output
9V ???? (led -)???
L ?????
G Ground????
N/A Rien????
je nage!!!
merci d’avance de votre retour
Loic
Loick Jouaud
Bonjour ! C’est bien ça ! Le L doit être relié à la patte la plus courte de la led. L’autre patte doit aller au 9V de ta pédale, avec une résistance en série.
Antho
Salut !
Montage fini (enfin !! j’ai pas été très productif) ! MAIS… hic : je rencontre un souci (je pense) dans le son :
Elle drive même avec le gain à 0. C’est comme si le signal était déjà écrêté avant même la montée du gain.
Lorsque je monte le gain, je sens le grain de la pédale qui arrive (très bon d’ailleurs), mais qui s’ajoute à un drive qui me semble donc « parasite » et plutôt constant (indépendant du gain ?)
J’ai suivi la méthode fx teacher jusqu’à… pas tout au bout… après j’ai accéléré… Mes relevés de tensions étaient bons, mon utilisation d’Audacity un peu plus arbitraire… (oups… désolé ! ^^)
Sinon, tout fonctionne autrement, les commandes répondent parfaitement, rien n’a l’air cramé…
Auriez-vous une idée d’où pourrait venir cette saturation ?
Merci pour votre réponse et merci pour la qualité du tuto, des effets… bref : merci !
alexandre ernandez
Hey !
Les Tube Screamer c’est jamais très transparent donc ça ne me choque pas, mais si tu veux qu’on en ait le coeur net, envoi nous une petite vidéo 🙂
Si c’est une sorte de bruit blanc parasite, envoi un relevé de tension, y’a ptet un problème de dynamique !
Si par contre on ne voit rien sur le relevé de tension, en ayant speedé et la pédale étant terminé, c’est pas facile de localiser l’erreur ^^
Envoi aussi des photos de la pédale, le PCB côté composants et soudures.
Bien à toi,
Alex.
Antho
Salut !
Merci pour le retour.
Après essai avec une jazzmaster, je suis beaucoup moins sûr du problème. Ça a l’air au poil ! Les potards réagissent bien, par contre les réglages sont hyper fins et précis. C’est peut-être ça le problème : le guitariste et non le montage ! Bref, ça sonne ! J’arrive à avoir presque un clean boost au gain à 0 et ensuite ça crunche joliment.
J’ai réglé un peu plus finement les trimpots bass et custom.
Je commence à la prendre en main en somme ! Me voilà soulagé !
Merci encore à toi pour tout le boulot et le suivi !
alexandre ernandez
Ah ben voilà ! Je me souviens plus quelle guitare tu essayais juste avant mais c’est qu’avec une Jazzmaster, gain à 0 et beaucoup de volume, on a quelque chose d’assez surprenant !!!
Et attends d’essayer la Savage à terme, encore plus transparent comme OD !
A bientôt pour les prochains kits 😉
Alex.
Kevin
Salut j’ai était super content d avoir assemblée la ego driver sa m’a permis d apprend plein de chose sur la transformation du signal que je n’avais jamais fait avant
Par contre j’ai question
Est-ce normal que quand je manipule le switch clip j’ai une différence de volume entre les deux ?
Et deuxième chose j’ai revérifier tout les mesures des résistances pour vérifier si il n’y avais pas d erreurs du coup j’ai la r19 qui fait 5,01 k ohm au lieu de 6,8k ohm et la r20 qui fait que 2,50k ohm au lieu de 6,8k ohm
Bisarre non ?
Loick Jouaud
Salut !
Content que tout fonctionne !
Pour le clip, c’est normal d’avoir une différence de volume, les différentes diodes coupent plus ou moins le signal à des tensions différentes, donc ça change l’amplitude 🙂
Pour les résistances, est ce que tu as fait les mesures une fois qu’elles étaient soudées sur le pcb ? Si oui, c’est normal d’avoir une valeur plus faible, car elle est reliée à tous les autres composants du circuit. Donc tu ne mesures pas seulement la valeur de ta résistance, mais aussi tous les autres composants autour, qui se comportent comme une grosse résistance en parallèle de ta résistance.
Loick
Matthew Monte
Salut,
Je suis rendu à effectuer les tests de l’étape 3 ( bloc du gain). Tout semble bien aller pour les mesures de tension. Les valeurs sont justes avec une erreur de +-10%. Cependant, rendu à l’analyse spectrale, alors là ça va un peu moins. D’abord le potard de gain n’affecte pas le signal d’entrée de la carte de son. Je reste toujours au même niveau, qu’il soit tourné au max ou au minimum.
Le spectre est également un peu inquiétant: une forte décroissance de 100Hz à 1.5 Khz, ensuite un pic à 2Khz , un creux à
5 Khz et puis une bosse vers les 11 Khz. Bref, vraiment pas ce que je devrais obtenir.
Finalement, après avoir revérifier les tensions et les connections avec le testeur, l’analyse de fréquences est toujours erronée, je commence à penser que c’est moi qui ne sait pas se servir de Audacity comme il faut! C’est surtout le potard de gain qui ne change rien qui me tracasse le plus.
Tout de même une belle expérience qui vaut la peine, surtout quand tout sera débuggé!
Salutations,
Matthew
Matthew Monte
Finalement je viens de réaliser que la résistance R22 a brûlé! Est-ce que ça expliquerait pourquoi mon ampèremètre indique 0 lorsque j’essayait de mesurer le courant à l’alimentation ?
Merci!
Matthew
Matthew Monte
Salut! En fin de compte l’ampèremètre indiquait 0 car il était mal réglé
Yann DUBOIS
Salut
J’ai fini le montage toutes les tensions sont bonnes sur tous les point de contrôle
mais pas de son a l’allumage de la pédale
je n’arrive pas a trouver le problème une idée ?
Loick Jouaud
Salut !
Désolé de la réponse tardive. As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.
Intuitivement, si les tensions sont bonnes, je vois 2 sources d’erreurs possibles :
-Mauvais câblage du true bypass
-Valeurs de résistances inversées sur l’étage de sortie
L’idéal est d’aller étudier bloc par bloc l’évolution du signal en utilisant notre testeur 🙂
Bonne journée !
Matthew Monte
Rebonjour,
Après une pause de quelques jours, j’ai finalement terminé d’assembler la ego driver. Heureusement, elle marche à fond ! J’étais inquiet au début car les tests d’analyse de fréquence étaient plutôt terribles. En effet, c’était parce que j’ai soudé les mauvaises pattes des jacks du testeur.
Merci et bravo pour ce que vous avez accompli avec cette pédale et le projet FX teacher.
Loick Jouaud
Salut !
Désolé pour la réponse tardive, content de voir que les problèmes sont résolus et que tout fonctionne ! Ca fait toujours du bien de faire une petite pose pour prendre du recul 🙂
Merci beaucoup pour ton retour et content que le projet te plaise !
Loick
Adrien DEFARD
Bonjour,
ça y est, montage terminé pour mon Ego Driver. C’est beau, ça sonne et c’est fun à monter !
Et le montage par étage est vraiment un plus pour comprendre les différents éléments de la pédale.
Tout est bien détaillé (les vidéos et photos aident beaucoup) et si on est attentifs (pas comme moi qui ai inversé les deux commutateurs à levier et qui ai bien galéré pour les dessouder!), ça se monte sans trop de difficulté !
J’ai juste eu du mal avec les histoires d’analyse spectrale, que j’ai fini par laisser tomber faute de comprendre la méthode. Peut-être qu’une vidéo explicative sur comment faire et comprendre ces analyses serait un plus pour les prochains projets.
Bref, c’est super sympa à faire et à la fin on a une pédale qui sonne très bien pour un prix très correct.
Merci, et vivement les prochains projets FX Teacher et le prochain épisode de Palf !
Adrien
Loick Jouaud
Salut !
Merci pour ton retour, et content que tu sois arrivé au bout du projet et qu’il te plaise 🙂
L’analyse spectrale permet simplement de s’assurer que chaque étage fait son job correctement, mais aussi d’avoir une représentation visuelle du son, et de voir ce que chaque étage fait au signal, en visualisant quelles fréquences sont boostées ou atténuées et qui fait que l’effet va sonner de telle ou telle façon. Si tu ne l’as pas encore lu, on l’explique un peu plus dans l’article « La méthode FX Teacher » : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/
Loick
Julien Monteux
Bonjour Alexandre,
Je me permets de te recontacter car j’ai l’impression que j’ai un problème avec l’ego driver que j’ai montée après le premier confinement.
Je t’avais contacté il y a quelques semaines car j’avais un problème avec la led sous le logo anasounds (problème résolu).
Mon problème vient des diodes utilisées pour le clipping.
Lorsque je mets le bouton de clipping vers le haut, tout marche très bien, le son est magnifique.
Par contre lorsque je mets le bouton de clipping vers le bas :
– avec les diodes 1N4001 : j’ai pas l’impression qu’il se passe grand chose. Le son semble un peu plus grave mais ce n’est pas flagrant
– avec les autres diodes (LED 3mm rouge et 2N7000/1N34) le volume sonore est beaucoup trop élevé et très téléscopé.
Est ce normal et je dois juste baisser le volume ?
Est ce que le problème peut venir de diodes (LED rouge et 2N7000/1N34) ?
Ou est ce que ça peut venir du bornier ?
Comment savoir ?
Si je ne mets pas de diode dans le bornier et bouton clipping vers le bas, qu’est ce que je devrais obtenir ?
Mis à part ce problème, cette pédale est vraiment au top !
Merci d’avance pour ton aide.
Cordialement
alexandre ernandez
Tout va bien ! 🙂
Les diodes jouent avec le clipping donc « la découpe de ton signal » plus ça clip moins y’a de volume.
Après si tes diodes sont abîmés ou mal branchées tu peux avoir un faux contact ou un truc qui va pas en effet.
Bien à toi,
Alexandre.
Sébastien
Salut,
Après l’annulation de la masterclass de Lyon en octobre à cause de ce foutu virus, je décide de me lancer en mode DIY. Et malgré mes compétences en électronique quasi nulle car remontant au collège, j’ai réussi à assembler une pédale fonctionnelle 🙂 pas sûr d’avoir complètement saisi les subtilités de l’analyse spectrale (surtout que je ne suis pas sûr d’avoir le bon matériel) mais peu importe, à l’oreille ça le fait! Le tuto est très clair, et la vidéo d’un montage en live complète parfaitement (d’ailleurs elle pourrait être référencée sur la page du tuto).
Seul petit soucis à la fin du montage, la LED ne fonctionnait pas ; mais elle a été gentiment remplacée par Anasounds, avec une réactivité qui doit être soulignée!
Bref, à bientôt pour le prochain kit!
alexandre ernandez
Hehe ! Merci à toi Sébastien 🙂
En espérant pouvoir se faire cette masterclass un jour !
Bien à toi,
Alex.
GREGOROWICZ
Salut Alexandre,
Avant toute chose, je dois dire que je suis un bucheron doublé d’un étourdi, donc ça partait assez mal pour moi 🙂
J’ai commencé mon kit avec du matériel (chinois) bas de gamme (fer, étain, éponge, …). Je n’ai même pas pu terminer le bloc d’alimentation. Les soudures étaient atroces, et à force d’essayer de les refaire j’ai bousillé le PCB.
Du coup, je recommande une carte et des composants, ainsi que le matériel qui va bien (fer, nettoyeur de panne, …).
Et là, ça va beaucoup mieux, les soudures sont plutôt propres, les résultats sont conformes, tout va bien.
Trop confiant, je monte la carte dans le boitier, je serre les écrous des potards, et au dernier coup de serrage du second commutateur à levier (celui du milieu, à 2 positions), crack !
Bien sûr, il était mort, et pour le dessouder j’ai vraiment galéré. Je l’ai remplacé par un autre (du premier kit), je remonte tout, et au moment de tester je remarque que j’ai mis un commutateur 3 positions (au lieu de 2). Pas possible de le changer une seconde fois sans risquer de foirer le PCB, gros moment de solitude. Je regarde un peu mieux le schéma, et en fait, ça ne semble pas bien grave, je zappe les diodes de clipping.
Du coup, je laisse comme ça, et en fait c’est plutôt cool: en position centrale j’ai un super boost :).
Je reviens de plusieurs heures de test, et je dois dire que je suis emballé par cette pédale hyper polyvalente. Je l’utilise surtout comme boost, mais avec le voicing bass et les potards à fond, on a presque une fuzz !
Super content donc, et j’ai appris plein de choses.
A refaire !
alexandre ernandez
Ahah la grande aventure ! Ca fait plaisir à lire 🙂
En effet avec le 3 positions tu enlèves simplement le clipping. C’est une option qu’on pourrait proposer, c’est juste que c’est pas le but d’un mid boost ahah.
Très content que ça t’aies plu et j’espère que tu partage l’expérience autour de toi,
Alex.
Zyed EM
Hello l’équipe,
Je me devais de vous écrire vu le grand moment de plaisir que j’ai eu a monter la bête. Quelques vidéos de curieux, PALF, Tone Factory etc… et finalement je tente le coup : Je l’ai commandé au père Noel ! Je me dote des outils qu’il faut (je suis en Tunisie… c’est pas toujours évident !). Et je me lance.
Vraiment bravo : les étapes, les explications, votre PCB, le matos, le boitier, le fait d’avoir pris le temps de tout mettre par petit paquet, et de nous détailler l’ensembles, et tous vos articles.
Chapeau, je suis du genre un peu geek, et franchement, j’ai été servi. Alors, j’ai lu avec grande attention le FX teacher, mais pas appliqué les analyses spectrales, juste mesurée les points.
Le web est trop souvent une machine à lacher son venin pour manquer une occasion comme celle-ci de vous dire Merci, et : A quand la prochaine ?
J’adore la pédale : j’ai aussi une Tube Screamer, Ibanez TS808, je suis guitariste amateur, mais vraiment, l’Ego elle envoie, on a vraiment un grai de ouf ! La capa a 22nf, les trio de diodes et waw, quelle pédale !
Du coup, place aux légères critiques :
– n’ayant pas le matériel pour alimenter, peut etre pour certain, j’ai connecté les fils à une pile 9V, et c’était parfait pour tester les points
– gros soucis au moment de monter le kit true by pass : j’avais une grande distance entre le PCB et le bypass. L’ai-je monter dans le mauvais ordre ? je ne saurais pas dire. J’ai feinté : j’ai mis des tiges entre chaque trou de chaque plaque, et ca le fait… quelque chose ne m’a pas semblé clair
– pour connecter les prises jack, peut etre etait ce encore de ma faute, mais je n’avais pas lu qu’il fallait connecté le fil blanc au 1 et le vert au 0, d’ailleurs je me demandais à quoi servaient ils ?
– j’ai l’impression que mon Tone est logarithmique : je n’y crois pas trop, mais c’est un ressenti, en fin de course, c’est fou la différence, alors que les autres potards m’ont l’air plus linéaires et tant mieux
Voila, je chippote, mais à part cela, encore merci, et continuer de faire ce que vous faites : vous redéfinissez le game, le DIY, la customisation, les produits de qualité, et surtout, sentir le temps que vous accordez à votre propre produit, par passion, c’est un régal. Trouvez des revendeur en Tunisie, je vous assure, il y a un marché 😉
Bonne continuation !
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci beaucoup pour ton retour, content de voir que le projet te plaise ! 🙂
Pour le kit true bypass tu dois avoir des pins qui vont entre le pcb de la pédale et le pcb du switch, car le switch est plus haut que les potentiomètres. Mais les tiges font l’affaire aussi 🙂
Pour les jacks effectivement c’est dans l’article « comment assembler une pédale d’effet ». I = input et O = output, l’entrée et sortie de ta pédale !
Bonne journée !
Antonin L
Bonjour,
Je ne reçois pas le pdf par mail alors que je me suis bien abonné à la news letter :/
Serait-il possible de me donner le lien vers le document en réponse au com ou par mail svp ?
Merci
Loick Jouaud
Bonjour,
Une fois le mail rentré il faut rester sur la page et cliquer sur le lien vers le PDF 🙂
Bonne journée !
jubault patrice
Bonjour Alexandre, j’ai déjà posté à un autre endroit mon soucis, je suppose que ce n’était pas sur le bon post.
J’ai un soucis qui est apparu au bout de plusieurs mois, j’ai entendu les contacts du relai du Kit true bypass se fermaient et s’ouvraient à une cadence élevée (du moins c’est ce qui me semblait être)lors de la mise sous tension de la pédale, j’ai débranché celle-ci puis rebranché et depuis ma LED reste allumer en permanence malgré l’appui sur le Switch;le reste semble fonctionner.J’ai dessoudé la diode D5 du Kit relais mais celle-ci est bonne(passante dans un sens mais pas dans l’autre), les contacts du relai sont OK au repos(3-4 et 9-10 fermés et 4-5 et 9-8 ouverts). Je me suis aperçu que le bornier où était serré la combinaison diode/transistor était déserré, est ce la provenance du bruit?
Qu’en penses tu?
Je voulais suivre à l’oscilloscope le signal du signal via EC555 mais il faut déssouder le pcb du kit true bypass du PCB principal, donc j’hésite.
Merci pour ta future aide, cordialement.
Loick Jouaud
Bonjour,
Effectivement si le relais s’ouvre et se ferme, on dirait bien que c’est le NE555 qui a un problème ! Tu peux toujours le tester à l’oscillo pour être sûr.
Bonne journée !
Quentin Lowick
Salut la team,
Je viens d’entamer le montage du kit ego driver et j’avoue avoir eu du mal sur mes premières soudures ! Je pensais avoir réussi à rattraper le coup pour finaliser le 1er sachet mais jusqu’aux premiers tests…
TP1: 9,41
TP2: 0
TP3: -18,4 (18,4 selon comment je pose mon multimètre)
J’ai pourtant bien tout vérifié avant de souder ! Après recherche de mon erreur je ne trouve pas… je me demande si je n’ai pas endommager un composant lors de mes soudures foireuses ?
S’il faut dessouder quelque chose je pense que je vais tout cramer avec mes deux mains gauches !
Merci d’avance pour votre aide !
Quentin
Tassery Rémy
Bonjour l’équipe,
Merci pour votre travail, j’ai pris un vrai plaisir à monter cette pédale.
C’est ma première expérience pédallistique et on y prend gout !!!!
J’ai fait deux erreurs : inversion des commutateurs clip et voicing.. et plus grave j’ai fait fumer un condensateur ou deux en inversant le positif et négatif de l’alim pour faire le test (E2 et E3 je pense. Mais j’ai quand même poursuivi l’aventure ….)
Ce qui doit expliquer le problème suivant :
Tout fonctionne mais il y a un gros manque de patate.
Volume et gain a fond je n’arrive pas au niveau avec la pédale éteinte.
Voici mes résultats :
TP1 : 9,26
TP2 : 9,15
TP3 : -8,94
TP4 : -1,85
TP5 : 9,15
TP6 : -8,93
TP7 : 6,88
TP8 : -1,78
Pensez vous qu’il y a une solution ?
Merci d’avance pour votre aide.
Passez une Bonne soirée,
Rémy
Loick Jouaud
Bonjour,
Content que le projet te plaise ! As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis. Car tes tensions ont l’air correctes 🙂
Bonne journée !
Remy
Bonjour,
Merci de ton retour,
Je n ai pas pu faire les tests audacity ors du montage malheureusement.
Pense tu que le « fumage » des condensateurs pourrait être la raison ?
Je vais ressortir ma vieille digi003 et tenter d installer audacity sur mon coucou et tenter les tests.
Est t il possible que cela rentre en SAV avec ou hors garanti pour voir le soucis si je n arrive pas a trouver la panne ?
J ai terriblement envie de la jouer …….
Merci de ton aide et bonne journée
Rémy
alexandre ernandez
Bonjour Rémy,
Je n’ai pas suivi le « dépannage » mais malheureusement le DIY, c’est beaucoup de « Démerde-Yourself » sans vouloir pour autant t’abandonner, on ne pourra pas rentrer dans ton montage et le dépanner c’est beaucoup plus long pour nous que de fabriquer une pédale de A à Z.
Ce qu’on fait dans les cas où on est dans une impasse c’est soit on vend de nouveau le kit électronique complet : https://anasounds.com/fr/produit/ego-driver-kit-electronique/
Soit la pièce si tu as une pièce qui a besoin d’être remplacée.
Soit on peut te vendre une carte soudée par nos soins mais là n’est pas le but quand on se lance dans le DIY 😉
Il y a forcément une erreur à un endroit, prends le temps de reprendre chaque étape et de trouver la cause, ce sera très formateur !
Bien à toi,
Alexandre.
Remy
Bonjour Alexandre,
Merci de ton retour,
Je fait tester étage par étage,
Cela doit être une inversion, car tout fonctionne, juste un manque de puissance quand tout est à burne.
Si je n y arrive pas , je passerai commande d’un autre kit électronique.
En passant j ai monté plusieurs jacks et patch, ils sont d une qualité exceptionnelle !
Merci à vous.
Bonne journée
Rémy
Quentin
Hello à tous,
Pour ma part je reste bloqué à la première étape du bloc d’alimentation… (j’ai bien galéré sur mes premières soudures, mais je pense avoir compris le truc après les 3-4 premières). Je n’ai donc pas été plus loin pour le moment, je préfère attendre vos solutions et régler les problèmes au fur et à mesure qu’il apparaissent !
Voilà mes résultats pour les trois premiers tests:
TP1: 9,4
TP2: 0
TP3: 18,8
Soit des soudures ne fonctionnent pas, soit j’ai (déjà) endommagé quelque chose… je ne saurais dire quoi ! Faut-il remplacer un composant ? comment savoir si le PCB est endommagé (il a un peu chauffé x) ) ?
Merci d’avance pour vos conseils et éclairages !
Quentin
Loick Jouaud
Salut,
Effectivement, c’est bizarre ces tensions ! Le 18V me fait penser que tu as du mettre l’autre fil de ton voltmètre sur le 9V au lieu de GND, ce qui fait que tu mesures entre -9V et +9V (donc 18V), et ça expliquerai aussi le 0V sur TP2. Je ne vois pas d’autres moyens de lire 18V sinon.
Bonne journée !
Quentin
Salut,
Effectivement c’était bien ça ! Les 3 premiers tests sont donc bons ! 🙂
Le quatrième relevé est aussi correct.
Merci pour ton retour,
Je vais maintenant m’initier aux tests via audacity !
Bonne soirée!
Loick Jouaud
Super ! Bon courage pour les prochaines étapes 🙂
Antonin L
Bonjour,
J’ai rencontré un problème dès la première étape : la R22 a cramé dès que j’ai branché l’alim pour tester la tension. Est-ce que vous savez quelle est la cause ? Je précise que je suis un vrai débutant dans le monde la soudure, j’ai eu vraiment du mal quand j’ai commencé à souder les composants sur les pads. Je crois que j’ai un peu charcuté la carte pcb : ça a un peu fondu par endroit, ya même un pad qui est recouvert de plastique fondu. Est-ce irrécupérable ? J’ai vraiment envie de fabriquer cette pédale, mais ça m’embêterait de racheter tout les composant à 40€ alors que j’en ai utilisé seulement une petite partie (j’ai seulement utilisé les sachets 0 et 1)
Merci à l’avance pour votre réponse
Loick Jouaud
Bonjour,
Ca ressemble beaucoup à une inversion de polarité de l’alim ! Dans le doute, essaie de rebrancher une alim en étant sûr qu’elle est dans le bon sens et qu’elle fournit 9VDC. Si tu as les bonnes tensions sur TP1, 2 et 3, c’est que les composants ont tenu, sinon malheureusement il va falloir repasser par un kit électronique. Tu pourras toujours garder l’ancienne carte pour t’entrainer à la soudure sans avoir peur de l’abimer 🙂
Bonne journée !
Adrien Collin de l'Hortet
Bonjour,
D’abord merci pour les articles et pour la vidéo Live qui sont plus qu’utiles !
J’ai commencé à monter le buffer d’entrée et j’ai commencé les diagnostics. Niveau mesure de tension, aucun souci.
Côté signaux, quand je génère un signal simple de 1kHz, je recupère bien un pic à 1kHz (avec un signal un peu moins propre et quelques harmoniques (2kHz, 3kHz, etc.) d’amplitudes bien plus faibles). En revanche, sur le sweep en fréquence, j’ai une amplitude à peu près constante entre 1kHz et 10kHz, mais pour le reste c’est archaïque : évolution de l’amplitude de 20Hz à 1kHz, et presque plus rien au delà de 10kHz (quelques pics de fréquences). Je peux envoyer la FFT si nécessaire.
Est-ce que ça peut être dû à des soudures défectueuses ou bien est-ce ça peut s’expliquer par l’alim ou l’acquisition du signal ? Je précise que je n’ai pas de pc fixe avec une vraie carte son, et je bidouille donc quelque chose avec 2 pc portables et leurs cartes son internes, un qui sert d’entrée (prise jack commune micro/HP), l’autre de sortie.
Merci d’avance !
Bonne soirée.
Adrien
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci pour ton retour ! C’est possible que ça vienne de ta méthode d’acquisition, ou un mauvais réglage sur Audacity. Dans le doute, revérifie que tu aies bien soudé les bons composants avec les bonnes valeurs. Si c’est le cas et que les tensions sont bonnes, il n’y a pas de raisons pour que la bande passante ne soit pas bonne !
Bonne journée !
Adrien Collin de l'Hortet
Bonjour,
Merci pour ta réponse ! J’ai testé de faire passer un simple jack sans passer par la pédale et j’ai les mêmes phénomènes à haute fréquence. Peut-être que c’est la carte son qui limite la prise de son ou mon réglage d’Audacity. En tout cas, j’ai continué et je suis allé au bout du montage. Les tensions étaient toujours bonnes mais j’ai un peu mis de côté l’analyse spectrale qui ne donnait pas grand chose.
Par contre, arrivé au bout, j’ai l’impression que la pédale est constamment en mode bypass. J’ai le son de ma guitare sans effet, peu importe que j’appuie ou non sur le switch, et la diode ne s’allume jamais. J’ai vérifié les soudures du switch qui m’ont l’air bonnes. Qu’est-ce que je pourrais faire pour établir un diagnostic ?
Merci d’avance pour ton aide.
Adrien
Adrien Collin de l'Hortet
Je précise que j’ai réçu un kit avec un true bypass avec relais (si ça peut aider).
Adrien
Loick Jouaud
Bonjour,
Si tu as observé les mêmes phénomènes avec seulement un jack alors c’est que ça vient sûrement de la carte son oui, ça peut arriver sur certains modèles. Dommage pour l’analyse !
Est ce que tu entends le relais commuter au moment d’appuyer sur le footswitch ? Si il ne commute pas et que la led ne s’allume pas, ça vient sûrement du pcb du true bypass. Tu peux vérifier si le pcb true bypass est bien alimenté et si le signal circule en testant les pads des pins qui le relie au pcb de la ego driver.
Bonne journée,
Loick
Antonin L
Bonjour,
Je suis rendu à l’étage du buffer que j’ai fini de monter, et j’ai commencé les tests aves la méthode fx teacher. Mais je rencontre un problème lors de la première génération de fréquence (le sinus à 1kHz) : il y a des harmoniques. Mon spectre est semblable à celui que vous nous montrez (pic en 1kHz, les basses fréquences captées par l’environnement) à l’exception de deux harmoniques en 2k et 4k Hz.
Pour le sweep, je ne comprends pas ce que vous entendez par « générer avec une amplitude de -34dBFs ». J’ai fais un sweep linéaire, puis une analyse spectrale de l’enregistrement avec les même réglages que vous, et tout va bien jusqu’à environ 14,5kHz où les fréquences chutent.
D’où le(s) problème(s) peut-il venir, et cela a-t-il un impact important ?
Je ne sais si c’en est la cause, mais je précise que lorsque j’ai commencé à monter la pédale, j’ai cramer la R22 ; j’ai donc dû racheter une résistance 10Ohms pour remplacer celle cramée. Les 3 TP du premier étage étaient testé après étaient tous corrects. Le TP 4 quant à lui était aussi correct après le montage du buffer.
Merci d’avance pour votre réponse
Antonin L
16,5kHz , pas 14,5 désolé
Loick Jouaud
Bonjour,
Le -34dBFs signifie que le spectre que tu observes sur audacity doit se situer autour des -34dB, comme sur la photo. Si ton signal est trop fort quelque part, ça explique sûrement les harmoniques que tu as observé.
Pour être sur que ton signal a une amplitude correcte, tu peux enregistrer une note avec ta guitare, pour observer son amplitude sur audacity, puis faire la même chose avec le sinus généré depuis audacity. Si l’amplitude mesurée avec le sinus est plus importante, c’est qu’il faut baisser l’amplitude du sinus.
Bonne journée !
Loick
françois
Bonjour,
super kit, super méthode.
J’ai juste un soucis d’intégration. La pédale marche au top quand j’ai les connecteur In et Out sorti de la caisse mais des que j’ai un contact entre le – des fiches in/out et la struture j’ai un son dégueulasse (bourdonnement distordu). Avez-vous déjà eu le problème ?
Sinon j’ai pas eu les bon ecrous dans le kit pour visser sur les interrupteur de voice et de clip.
Loick Jouaud
Bonjour,
Effectivement ce n’est pas normal. Je dirais que ça peut venir soit d’un mauvais câblage des jacks, soit de quelque chose qui touche le boitier et fait contact quelque part dans la pédale. Le boitier doit être relié à la masse par le jack IN quand il est vissé dessus.
Pour les écrous, on les a renvoyé à tous ceux qui n’en ont pas eu, les avez vous bien reçus ?
Bonne journée !
Loick
Guillaume SEJOURNE
Bonjour,
D’abord, merci pour le concept, le tuto, etc. C’est top.
Je viens de finir mon Ego Driver -> Nickel !
(j’ai pas fait les tests d’analyse de frequence… je suis pas équipé pour ;)).
Ca s’est passé nickel, et je suis super content du resultat !
Je voulais tester, d’abord pour le projet lui-meme, mais je suis tellement content du son, que je vais revendre ma TS9DX 😉
Le controle du « voicing » est carrement precieux je trouve: les 3 positions offrent vraiment des sonorités differentes sur la bande passante. Ca s’approche vraiment des differentes sonorités que je pouvais avoir via les differents modes de la DX… mais en mieux 😉
Bref, pedale au top -> hyper silencieuse, composants de qualité… top.
Loick Jouaud
Salut !
Merci beaucoup pour ton retour, content que le projet t’ai plu et que l’assemblage se soit bien passé 🙂
Bonne journée,
Loick
Martin Secretan
Hello,
J’ai un petit soucis^^. je suis a la fin de l’étape 2 au moment du 1er test avec Audacity. J’ai bien calibré ma carte son à -12dB mais quand je branche la pédale mon entrée passe dans le rouge et le spectre que j’obtient n’a rien à voir avec celui de l’article..
Voilà ce que ça donne:
https://drive.google.com/file/d/1_6fcHBbVzt5ad1sEL_lPf3NZ3RE6bTRm/view?usp=sharing
PS: je précise que tout mes relevés de tensions sont nickel
Bonne journée
Loick Jouaud
Bonjour,
Si la carte son passe dans le rouge, c’est que le signal envoyé est trop fort !
Pour être sur que ton signal a une amplitude correcte, tu peux enregistrer une note avec ta guitare, pour observer son amplitude sur audacity, puis faire la même chose avec le sinus généré depuis audacity. Si l’amplitude mesurée avec le sinus est plus importante, c’est qu’il faut baisser l’amplitude du sinus.
Bonne journée !
Loick
Alain DUPONT
Bonjour, je suis en plein assemblage de mon ego-driver.
J’en suis aux test sur audacity mais je n’ai pas compris comment on génère un stimulus. Pouvez vous m’éclairer ?
Merci
Loick Jouaud
Bonjour,
Tout est dans cet article : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/
L’idée est de créer un sinus avec audacity, qu’on va injecter dans le circuit avant de le renvoyer à la carte son pour faire les analyses.
Bonne journée !
Loick
François
Bonjour,
j’ai bien assemblé mon écho shifter tout marche impec, super boulot, bonne méthode du bon taf.
Il manque dans mon kit les écrous des switchs SPDT, savez vous de quel filetage il s’agit ?
en cherchant sur le net j’ai trouvé ceci :
https://www.bitsbox.co.uk/data/switches/mintoggle.pdf
il semblerait que ce soit du 1/4 de pouce UNS mais je sais pas où vous vous fournissez, confirmez vous cette information ?
savez vous où s’en procurer ?
Merci
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci du retour, content de savoir que tout fonctionne !
Pour les écrous, on les a renvoyé à tous ceux qui n’en ont pas eu, les avez vous bien reçus ?
Bonne journée,
Loick
Russ B
Hello,
Finished the pedal and all switches and knobs worked for 1 minute, but was slightly noisy when tapping the knobs. Then a kind of splat! noise and now the fuzz is way up, no gain or tone control, no switches work, and the volume knob peaks at 7 then tapers back down. Also when guitar signal volume is low the pedal sputters and then limits out all signal, like a noise gate.
Salut,
Fini la pédale et tous les commutateurs et boutons ont fonctionné pendant 1 minute, mais était légèrement bruyant en appuyant sur les boutons. Puis une sorte de splat! bruit et maintenant le fuzz est très haut, pas de contrôle de gain ou de tonalité, aucun interrupteur ne fonctionne, et le bouton de volume culmine à 7 puis diminue. De même, lorsque le volume du signal de la guitare est faible, la pédale crachote puis limite tout le signal, comme un noise gate.
Marcgroll
Bonjour l’équipe Anasounds ! Abonné absolument fan de votre chaîne PALF et déjà familier avec la pédale DIY (je commence même à initier mon fils de 6 ans!!) Je souhaite acquérir uniquement le kit électronique de cette superbe EGOdriver! Je voudrais savoir exactement ce que je dois prévoir en sus… J’ai déjà un enclosure, des knobs et un kit footswitch. Dois-je prévoir l’achat d’un jack d’alim et les jacks in et output ? Sont-ils fournis avec le kit?
Merci d’avance de votre réponse et longue vie à votre entreprise.
Cordialement
piresmarco2609
Bonjour,
Fan de la chaîne PALF et très curieux de la réalisation de tous ces beaux effets, je suis très intéressé par l’achat d’un kit ego driver. J’ai déjà un enclosure et des knobs en ma possession et je me demande si les jacks femelles et d’alimentation DC sont inclus dans le kit ou si je dois les prendre à part.
Merci pour votre réponse et longue vie à Anasounds
Marco
Loick Jouaud
Bonjour,
Les jacks femelle ne sont pas inclus dans le kit électronique, car il sont inclus dans les kits true bypass qui sont vendus séparément. Les kits true bypass sont vendus à part pour laisser le choix entre le kit 3PDT classique ou le kit silencieux avec relais. En revanche il faudra aussi prendre le jack d’alim ! Et avec ça on est bon 🙂
Bonne journée,
Loick
piresmarco2609
Bonjour toute l’équipe,
Je me suis donc lancé dans la grande aventure du DIY et … déjà un problème à l’étape 1.
Voici mes mesures :
Tp1: 9,14V
Tp2: 9,13V
Tp3: 9,13v
Pas de valeur négative en tp3…😳
Avant d’aller plus loin j’aimerais savoir si cela va poser problème pour la suite. J’ai contrôlé, recontrôlé le bon sens des condos et des diodes. J’ai refait mes soudures (au cas où…)même si je les trouvais pas trop moche . Mais même valeurs…auriez vous une idée ?
Merci pour votre future réponse.
Cordialement.
Marco
Loick Jouaud
Bonjour,
Effectivement c’est bizarre, si le montage ne marchait pas j’aurais plutôt tendance à dire que tu devrais avoir 0V sur TP3.
Vérifie bien que tu as mis la borne COM du voltmètre sur la masse et la borne V sur TP3. Peut être que le voltmètre était à l’envers.
Tu peux vérifier aussi qu’il n’y a pas de contact entre TP2 et TP3 avec le multimètre en mode ohmmètre. Si tu as toujours un doute, tu peux aussi mettre ton voltmètre entre TP2 et TP3. Si tu lis 18V, c’est que c’est bon.
Bonne journée !
Loick
Florian
Bonjour,
il n’y a pas d’emplacement pour la résistance R12 sur ma carte (R10, R11 et rien en dessous).
Est-ce que je suis passer a coté d’une variante ?
Cordialement
Loick Jouaud
Bonjour,
Effectivement le pcb a un peu changé depuis la rédaction de l’article, R12 devrait être à gauche de R10 et R11, juste au dessus des borniers.
Bonne journée !
John
Bonjour à toute l’équipe d’ Anasounds,
Une semaine que j’ai monté mon ego driver, elle fonctionne super bien.
Excellent son.
J’ai juste un petit souci:
Quand l’appui sur le true bypass pour activer mon ego driver, un gros PALF retentit. (LOL)
Est ce normal ?
Sa me gêne vraiment.
Pour info c’est le kit 3PDT .
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne continuation.
John
Loick Jouaud
Bonjour,
Est ce que tu as bien mis la résistance de 1M sur le pcb du 3PDT ? Vérifie aussi à l’ohmmètre les connections du 3PDT, il peut être assez sensible à la chaleur du fer à souder.
Quand la pédale est éteinte, le pin FX_I doit être relié à la masse.
Bonne journée !
Loick
Emeric
Bonjour, la pédale est montée, ça fonctionne sauf la led. Je n’ai pas de contact entre c1 et c2 sur le 3PDT en mode pédale activée. Y a t’il un moyen de contourner ce problème? Merci, Emeric
Loick Jouaud
Bonjour,
Le 3PDT a peut être trop chauffé pendant la soudure, ils sont assez sensibles à la température.
Pour être sûr, tu peux essayer de relier c1 et c2 avec un bout de fil ou quelque chose qui fait contact. Si la led s’allume c’est que le 3PDT est mort, il va falloir le changer, tu peux en trouver à l’unité sur notre site.
Bonne journée !
Loick
cocaire
Hello la communauté !
J’ai vérifié tous les points de contact, ainsi que le sens de tous les composants, et malheureusement la pédale ne fonctionne pas.
Lorsque la pédale est éteinte, aucun son, comme si le circuit était ouvert.
Lorsque la pédale est allumée, il n’y a qu’un gros buzz, sans aucun son de guitare.
Y a-t-il un problème au niveau de mon 3PDT selon vous, ou est-ce autre chose?
Merci d’avance !
cocaire
Correction :
– lorsque la pédale est éteinte : gros buzz continu avec le son de guitare qui peut sortir
– lorsque la pédale est allumée : aucun son.
Merci.
Loick Jouaud
Salut !
Est ce que tu as fait les relevés de tensions de l’article et testé chaque étape ? Sans ces informations c’est compliqué de trouver la source du problème.
Bonne journée,
Loick
Williams
Bonjour Anasounds,
Tout d’abords merci pour votre support et réactivité, peu importe la question, la réponse est rapide et claire.
J’ai quasiment fini le montage de la ego driver, seulement la dernière tension (TP8) me renvoi 0….
C’est assez frustrant d’arriver à la dernière étape et de voir qu’on a potentiellement fais une erreur.
Toutes les autres tensions sont bonnes, pouvez-vous me dire quel serait le problème?
Merci de votre retour.
Loick Jouaud
Bonjour,
Tu peux déjà vérifier que R6 et R7 ont les bonnes valeurs. Ensuite, vérifie que tu as bien +9V sur la patte 1 de Q2 (le pad le plus bas), et -9V sur la patte gauche de R7. Si ces valeurs sont bonnes, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes 🙂
Bonne journée,
Loick
Edouard
Salut!
Je viens de terminer le buffer d’entrée et je suis en train de faire les analyses
Tension: ok
Sinus de 1kHz: ok
Mais par contre sur le sweep, j’ai une baisse dans les basses juste en dessous de 40Hz
A quoi ça peut être du?
J’aurais tendance à me dire que ce n’est pas trop grave mais je préfère vérifier…
Merci!
Bon week-end!
Edouard
Arrgghh!
J’ai terminé le montage, la pédale s’allume, elle fonctionne sauf qu’elle émet un sifflement aigu continu…
Vous avez une idée de quoi ça pourrait venir?
Merci
Loick Jouaud
C’est possible que le sifflement vienne du TC1044 qui génère le -9V. Si c’est ça tu as probablement un pic très fin entre 15kHz et 20kHz sur tes sweep sur Audacity. Vérifie que tu aies bien les bonnes tensions aux bornes du TC1044, et toutes tes connections sur le -9V, le TC1044 peut produire un sifflement si on tire trop de courant sur le -9V (plus de 15 ou 20mA).
Loick Jouaud
Salut !
La baisse dans les basses n’est pas grave, en général on essaie d’enlever ce qui est avant 50Hz pour éviter de laisser passer les perturbations AC venant du secteur, et c’est des fréquences qui ne sont pas vraiment utiles. C’est peut être ta carte son ou un autre appareil qui créé cette coupure.
Bonne journée !
Loick
Lawrence Hamery
Bonjour,
HLEP ;o).
après 1 an de bon service, mon Ego driver ne fonctionne plus ( plus de son).
Après check des tension TP1 / TP2 et TP3, les tensions sont respectivement à 8.56 / 8.51 / 0.5V
Lors du montage initiale, les tensions étaient ok ( TP3 -8,56V).
Les soudures semblent ok. visuellement tout semble bon. Une idée de comment procéder pour comprendre d’ou vient le problème ??.
Merci pour votre aide.
Loick Jouaud
Bonjour,
On dirait bien que le problème semble venir du TC1044 qui ne génère plus le -9V. Tu peux vérifier directement sur le pin 5 du TC1044 qui est relié à TP3.
Est ce que tu as mis autre chose qu’une alim 9V pour alimenter la pédale ? Car le TC1044 ne supporte pas plus de 9V en entrée.
Bonne journée !
Loick
Jean-Marc
Bonjour l’équipe d’Anasounds,
J’ai monté le kit de l’ego driver. Gros boulot pédagogique et excellente qualité des composants. Je me suis beaucoup inspiré de la vidéo d’Alexandre.
Lorsque je branche l’ego driver entre ma guitare et mon ampli, j’ai un gros bruit qui sort de l’ampli (même si le foot switch est sur off), comme un bruit de tension. Il couvre tout le son de la pédale quand je joue.
Voici le relevé des tensions :
TP1 9,16
TP2 9,05
TP3 -8,80
TP4 -1,78
TP5 9,05
TP6 -8,80
TP7 6,63
TP8 -1,75
remarque : j’ai relevé une tension de 12,80 au niveau de la résistance placée en dernière position (la 6ème), juste après celle pour TP7.
Avez-vous une idée pour me dépanner ?
Jean-Marc
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour le retour ! Les tensions ont l’air bonnes, est ce que tes jacks sont bien câblés ? Ton boitier doit être relié à la masse par la carcasse du jack IN, et le jack OUT se retrouve relié à la masse quand il est vissé sur le boitier.
Bonne journée,
Loick
Alexandre GADAIL
Bonjour Anasounds, Bonjour Palf ! 🙂
Retour d’expérience après un bon gros mois bien tassé…!
Le kit Ego Driver se laisse assembler sans réel soucis… Si on suit le tuto à la lettre, qu’on prend son temps, il n y a pas de grosses difficultés et en plus on apprend des tas d’infos très enrichissantes. Et je dois avouer que cette idée de borniers avec la possibilité de changer les composants, c’est absolument génial !!
(petite parenthèse, je n’ai pas essayé les leds encore et il n’y a pas trop d’explications sur ce que cela apporte.. Petite question du coup…?)
Donc je suis ENTIÈREMENT satisfait de cette superbe pédale qui ne quittera plus mon pedalboard tant le son et les possibilités son top. J’ai été tellement séduit que j’en ai acheté une 2ème pour le plaisir du montage et de l’offrir à un pote guitariste aussi 🙂
Mais… Et oui il y a toujours un « mais », je regrette juste l’absence d’un petit sticker à coller pour faire de la pub et Surtout, qu’il n’y ai pas plus de kit dyi en vente chez vous, comme un compresseur, un delay… Pourquoi de pas mettre quelques pédales de votre gamme en vente dyi ?! Je serais comblé !! En tous cas merci pour cette belle expérience et j’espère à très vite pour un nouveau kit 😉
Alex
Loick Jouaud
Salut,
Merci du retour, content que le kit te plaise et que l’assemblage se soit bien passé !
Pour les leds, elles ont les mêmes caractéristiques qu’une diode classique, mais avec une tension de seuil plus élevé, ce qui implique un niveau de sortie plus important, une saturation plus légère et moins compressée, avec plus de headroom.
Pour les autres kits DIY, ça arrive très bientôt, on en a développé plusieurs 🙂
Bonne journée,
Loick
julein.millet20
Bonjour l’équipe d’Anasound,
J’en viens à votre aide après de longues heure de recherche… En effet j’ai un problème au niveaux de mon -9 V et je n’arrive pas à déterminer à quoi il peut être dût. J’ai monter la pédale en même temps que Alex sur ca video youtube , je n’ai donc malheureusement pas fait les testes audacity en revanche tout mes test point était dès lors correcte sauf en TP8 ou je navais plus de courant. J’ai donc verifier mes soudures et j’ai identifier le problème que j’ai réparer (la resistance en dessous de tp7 avait une branche pas assez enfoncer donc un faux contacte je suppose). A ce moment la par acqui de conscience je reverifies tous mes TP et le 3 est devenue faux (alor qu’il a toujours était correcte) .
Voicie mes rélevé de tension :
TP1 : 9.32
TP2 : 9.20
TP3 : -2.630
TP4 : -1.701
TP5 : 9.20
TP6 : -2.348
TP7 : 6.97
TP8 : -1.752
J’ai revérifié que les puces soit dans le bon sens de même pour les transistors la seul idée qui me viens en tête et que ma TC10 ce soit pris un coup de jus lorsque mon TP8 n’avait pas de courant et que du coup elle ne fonctionne qu’a moitié et n’arrive plus a bien créée le -9V après je n’ai aucune connaissance en électronique donc ce n’est que des suppositions. Après parfois les valeur sont approximative comme dit a plusisuer reprise dans ce blog mais du -2.5 à la place de -9 me paraît tous de même assez conséquent.
Mise à part ce legé contre tient je tient a dire que cette méthode FX teacher est incroyable j’ai beaucoup appris et j’attend avec impatience les prochaine !
Bonne journée
Julien Millet
Loick Jouaud
Salut Julien !
Désolé du message tardif. Effectivement, le problème semble venir du TC1044. Parfois la tension chute lorsque le circuit tire trop de courant, en cas de faut contact ou autre. Essaie d’enlever la puce 4558, pour voir si TP3 retourne à -9V. Si c’est le cas, alors il y a sûrement un faux contact ou un problème quelque part qui tire plus de courant que prévu. Si TP3 reste à -2.5V, alors c’est sûrement le TC1044 qui est mort.
Si tu as besoin de pièces de rechange, tu peux nous contacter à [email protected]
Bonne journée,
Loick
LAMARRE quentin
Bonjour!
Après un montage très instructif de ma Ego Driver, les TP au beau fixe, je branche dans un ampli/guitare pour tester un peu la bête
Et là : non seulement aucun son ne passe, si ce n’est un gros buzz façon jack débranché, mais quand je switche, le buzz est encore plus fort et le témoin de mon alim clignote…
Est-ce que ces symptômes peuvent m’aiguiller sur la source du problème? J’ai peur que ça vienne du bypass, mais je pense qu’il est quasi impossible de le dessouder.
Que penses tu due la technique de l’audio probe?
https://www.coda-effects.fr/2015/07/debugguer-vos-effets-diy-laudio-probe.html?m=1&fbclid=IwAR3f3GAFmKEgxsY4o91XQTlpPLYuHalVz4HY_WRh7wtuYOZY2aqAWW0cTKQ
Quentin
LAMARRE quentin
Après moultes péripéties, j’ai un signal pourri en sortie de FS, et en prime j’ai crâmé ma R22. Est-ce qu’elle était déjà faiblarde? Ou est-ce qu’une manipulation particulière aurait pû la faire cramer?
Il va falloir que je me débrouille pour retirer tout ça…
Je suis en train de me racheter pas mal de trucs chez vous. Peut-on ajouter ça à la commande?
Loick Jouaud
R22 est justement prévue pour sauter si jamais il y a un court circuit dans la pédale, ou si l’alimentation n’est pas adaptée, pour préserver le reste du circuit. C’est une sorte de fusible. Vérifie bien que tu utilises la bonne alimentation avec la bonne polarité, et que la partie alimentation de la pédale est bonne.
Bonne journée,
Loick
Loick Jouaud
Salut Quentin !
Si le témoin de ton alim clignote, c’est qu’il y a un court circuit quelque part ! Vérifie déjà que la polarité de ton alim est bonne. Ensuite, vérifie le câblage du connecteur d’alimentation, tu as peut être inversé les 2 fils. Enfin, vérifie le circuit d’alimentation, le sens de D3 et D4, et assure toi qu’il n’y a pas un faux contact quelque part sur le pcb.
Bonne journée,
Loick
Antonin L
Bonjour,
J’ai finis le montage de ma ego driver, mais l’effet ne marche pas. Les tests de tension et sur audacity étaient concluant, jusqu’à ce que je soude le true bypass. Le signal passe toujours dedans, ça fait un ploc quand j’enclenche le switch, mais aucun effet n’est appliqué ; le niveau du signal reste le même. J’imagine que le problème vient du true bypass, j’ai fait fondre un petit bout du relais lors de la soudure, je ne sais pas si c’est cela. Aussi le TP7 m’affiche à présent une valeur de 9,27V au lieu de 6V (les autres sont bons). La LED ne s’allume pas non plus.
Dois-je recommander un kit true bypass et le ressouder ? Ou dois-je re-commander l’intégralité du contenu de la pédale ?
Merci par avance pour votre réponse
Loick Jouaud
Salut Antonin,
Tu sembles avoir un problème avec la led, le 9V sur TP7 me fait penser que la led doit être court circuité quelque part, ou qu’elle est tout simplement grillée. Essaie de bien revérifier tes soudures et les pistes au niveau de la led, de R13, et du pad L- du true bypass.
Ca pourrait aussi expliquer le disfonctionnement du bypass, est ce que tu entends quand même le relais faire un petit clic quand tu appuies sur le footswitch ?
Bonne journée,
Loick
Antonin L
Oui, j’entends bien un « ploc » quand j’enclenche le switch, mais le signal envoyé dans la pédale avec audacity ne change pas. La LED ne marche pas quand j’enclenche le switch, mais elle n’est pas grillée puisqu’elle marche quand je l’essaie avec une pille externe. J’ai vérifier la résistance de R13, elle est égale à 169 ohms au lieu de 220. J’ai bien vérifier les soudures, tout est bien soudé.
Antonin
Loick Jouaud
Salut Antonin,
Désolé pour la réponse tardive. Tu peux tenter de rentrer un signal directement sur le pad FX_I et de le récupérer sur FX_O au niveau du footswitch, ça permet de contourner le relais pour rentrer directement dans le circuit. Si l’effet fonctionne ça veut dire que le problème vient bien du module true bypass, et qu’il faudra peut être le changer.
Bonne journée,
Loick
Guillaume Cartier
Bonjour la team,
J’ai monté mon ego qui marche bien mais j ai un ploc quand j active le footswitch. J’ai vérifié le pcb du 3 pdt et tout me semble bon. Toutes les tensions sont bonnes. J’ai bien la résistance de 1mohm de montée. Elle est sensée être branchée entre la masse et quoi d autre ? Vous avez une idée d ou peut venir le problème ? Merci d avance. Guillaume
Loick Jouaud
Salut,
En général un pop est dû à une composante continue qui passe dans le bypass (dit autrement le signal n’est pas centré sur 0V), la résistance de 1M est donc là pour donner 0V comme référence au signal avant de rentrer dans le bypass. Elle est connectée entre la masse et le IN de la pédale.
Tu peux vérifier que les signaux qui entrent et qui sortent de la pédale sont biens centrés sur 0V.
Bonne journée,
Loick
Guillaume Cartier
Bonjour,
Je trouve également que j ai un peu de souffle. J’ai tout revérifié mais impossible de trouver. Est ce que c est normal que la tension est de 1.2v entre le châssis de la pédale et la terre de la prise ?
Merci
Loick Jouaud
Tu veux parler de la terre de la prise murale ? Ou de la masse de la pédale ? Si c’est la terre, oui c’es normal. En revanche le boitier doit être relié à la masse du pcb, donc tu ne dois pas avoir de différence de tension entre le boitier et la masse du pcb.
Bonne journée,
Loick
Denis Boulay
Bonjour,
Super initiative ce Kit Ego driver, ça me renvoie 50 ans en arrière quand je m’étais lancé dans le montage d’un ampli à lampes (marque Cibot) mais j’ai perdu la main.
J’en suis à l’étape 3
1ère erreur de ma part à l’étape 1 :j’ai soudé le support du circuit intégré à l’envers mais mis le circuit TC 1044 à l’endroit. Est-ce un problème ?
2ème point : A l’étape 3 , il n’y a pas d’encoche sur le circuit RC 4558P pour repérer le sens de pose. En revanche il y a un cercle sur le dessus décalé d’un coté. Est-ce que je peux me baser sur ce dernier pour orienter le circuit sur son support ?
Dernier point (pour le moment), j’ai fait les mesures à chaque étape, les voici:
TP1 = 9,04v
TP 2 = 9,03v
TP3 = -9,03v
TP4 = -1,80v
Sont- elles acceptables ?
Merci de votre réponse et Cordialement
Denis
Loick Jouaud
Bonjour Denis,
Pas de soucis pour le TC1044, tant que la puce est dans le bon sens c’est bon. Pour le RC4558P, le point a le même rôle que l’encoche, le côté de la puce où il y a le point va du côté de l’encoche sur la carte. On le voit un peu sur les photos de l’article. Pour l’instant, tes valeurs ont l’air correctes !
Bonne chance pour la suite !
Loick
Quentin Bolle
Bonjour,
Voilà j’ai assemblé toute la pédale en suivant les articles et la vidéo d’Alexandre et je me suis retrouvé avec un faux contact. Après recherche, je me suis rendu compte qu’il y avait un problème au niveau du Clipping. J’ai donc dessoudé le switch du clipping et vérifié la continuité qui existe entre les différents pins. Je me demande alors si il normal d’avoir de la continuité entre 2 et 3 sur le clipping, avec le voicing en position neutre ? Je me suis rendu compte de cela donc en alimentant la pédale, la diode émet un court flash en actionnant la pédale et c’est tout.
Bonne journée, cordialement.
Quentin
Loick Jouaud
Salut Quentin,
Est-ce que tu as les relevés de tension à chaque test point, car sans ces relevés c’est compliqué de localiser le problème. Aussi, est-ce que le son passe quand la pédale est éteinte, ou tu n’as pas de son du tout ?
Bonne journée,
Loick
Michael
Bonjour la team,
J’ai enfin fini le montage de l’Ego Driver après quelques péripéties.
En effet, un pote doué en électronique m’a prêté son fer à souder et au détour de la conversation je lui dit que je vais acheter une alim dans mon magasin de musique local et là il me dit attend des alims j’en ai un plein carton. Il m’en file deux en 9V et quand je branche, la led ne s’allume pas et une belle fumée blanche apparait quasi instantanément. Vous l’aurez deviné l’alim est bien en 9V mais en centrée positive comme toute alim de récup. J’ai compris mon erreur en checkant le type d’alim nécessaire à une pédale (mieux vaut tard que jamais). Heureusement R22 est un peu là pour ça, merci au concepteur.
Bref, après 10 bons jours pour recevoir une pauvre résistance de 10 ohms et une pompe à dessouder, l’erreur est gommée et la pédale fonctionne.
Conclusion, PRENEZ UNE VRAIE ALIM DE PEDALE et pas une alim de récup.
Cela dit en testant la pédale, j’observe un bruit de fond qui augmente avec le volume (logique), avec le gain (logique) mais aussi avec la tone (???). Est ce normal qu’en mettant la tone à fond dans les aigües le bruit de fond soit plus fort?
De plus ce bruit n’est pas continu comme un sifflement, on dirait plutôt qu’il y a des pics réguliers (à peu près un pic par seconde).
Michaël, heureux monteur de l’Ego Driver N° D-858.
Loick Jouaud
Salut Michael,
Content de savoir que la pédale fonctionne au bout du compte, effectivement une mauvaise alim ça ne pardonne pas !
Pour le bruit qui varie avec la tone, c’est normal, le bruit de fond est surtout perceptible dans les aigus, donc plus tu pousses la tone moins tu filtres le bruit.
En revanche pour les pics réguliers, est-ce que tu as d’autres pédales branchées sur la même alim ? Essaie avec la Ego Driver seule dans l’ampli. Si ça le fait toujours, c’est peut être le TC1044 qui a pris un coup avec l’inversion de polarité.
Bonne journée,
Loick
damien
bonjour
déjà le kit est parfait 🙂
Je viens de finir le buffer et je teste avec audacity et je n’ai pas du tout la même courbe.
sans carte en directe je n’ai déjà pas la même courbe.
par contre mes deux courbe sont semblable.
Loick Jouaud
Salut Damien,
Est-ce que tu as les bons relevés de tension à cette étape ? Les courbes peuvent différer un peu suivant les réglages sur Audacity et ton environnement de test. Si tu as les bonnes tensions et que tu as bien vérifié que tu as bien mis les bons composants aux bons endroits, tu ne devrais pas avoir de problèmes pour la suite 🙂
Bonne journée,
Loick
Denis Boulay
Bonjour,
Ouf, ça y est mon Ego Driver est monté et il fonctionne parfaitement. Merci pour ce projet que vous proposez et qui m’a permis d’élargir mes connaissances en matière de montage électronique.
Une petite remarque car j’ai un peu galèré sur la fin du montage. Il ne m’a pas paru évident d’aller chercher les différents conseils de montage.
Heureusement, je me suis aperçu, mais un tard, qu’il avait une vidéo YT où Alex explique et réalise tout le montage de l’Ego Driver et qui est parfaite finalement pour aider le débutant que suis.
Merci à vous et bonne continuation à votre équipe.
Cordialement.
Denis
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour le retour, et content de savoir que tout fonctionne parfaitement ! On est justement en train de mettre à jour l’article de la Ego Driver pour qu’il soit plus simple à suivre 🙂
Bonne journée,
Loick
Eric
Hello ! J’ai passé un super moment a assembler ma Fédale, elle fonctionne bien, je note cependant un très léger souffle, surtout audible sur CLIP au milieu (no clip, clean boost), quand je joue une note… très léger…
Du coup j’ouvre le tout je reprend les TestPoints et je trouve que TP7 est un peu élevée (6.5 au lieu de 6) ainsi que TP8 ( -1.2 au lieu de -1.56), est ce que j’ai un problème ? (mon entrée fait 9.1V)…
Merci !
Loick Jouaud
Salut Eric,
Content de savoir que la pédale fonctionne ! Pour le souffle, tes valeurs ont l’air correctes, ça ne vient pas de ça. Il est normal d’avoir un léger souffle, ça reste une pédale de gain qui amplifie le signal, cependant si il est trop important, vérifie que ça ne vienne pas de l’alim, en branchant la pédale seule dans l’ampli sans rien d’autre.
Bonne journée,
Loick
Eric
Merci, en fait je pense que j’ai plutôt été un peu surpris par la différence de volume sur certains réglages, et donc oui forcément un peu plus de bruit, pour le reste c’est un vrai régal, les possibilités de cette pédale sont infinies !! Merci pour votre réponse rapide ! (plus que la mienne …)
teddy_fouache
Bonjour,
J’ai pris un grand plaisir à monter cette pédale… En mode mauvais garçon… Aucune mesure en cours de montage 😅 Elle fonctionne, c’est déjà bien
Je me pose 2 questions.
1- Est-ce normal qu’elle génère un souffle ? Je pense que non, mais je ne vois pas d’où ça peut venir.
2- Je crois avoir vu une vidéo où vous la faites cramer à 30 et quelques volt d’alimentation. Du coup, quand on l’aliment en 9v,on a 18v de headroom… Si on l’aliment en 12v,on en a 24?
Bon courage à toute l’équipe et continuez comme ça !!!
Boujoux
teddy_fouache
Je viens de faire les meusure des Tp, ça donne ça
Tp1: +9.33
Tp2:+8.68
Tp3: – 8.68
Tp4:-1.80
Tp5:+8.94
Tp6:-8.68
Tp7:+6.13
Tp8:-1.76
Ca me semble correct mais…?
J’ai aussi vu que je n’avais pas câblé les entrées /sorties comme sur la photo… J’ai peut-être créé une boucle de masse ?
Le souffle arrive quel que soit le réglage de clip ou voicing… Dès que je monte le potentiomètre(que ce soit le gain, le volume ou le tone)
Loick Jouaud
Salut,
Content de savoir que la pédale fonctionne !
Pour le bruit, un léger souffle est normal, c’est un effet de gain qui amplifie le signal, donc il y en aura forcément un peu. En revanche, si le souffle est trop important, vérifie ton alim, et fais un test Ego Driver seule dans l’ampli pour voir si ça vient de la pédale.
Pour la Ego Driver en 12V, il ne faut surtout pas tenter ! La pédale de la vidéo était modifiée pour pouvoir encaisser plus de tension, à 12V tu vas jouer avec les limites du TC1044 qui risque de cramer.
Bonne journée,
Loick
Teddy
Salut et merci de la réponse.
J’ai testé la pédale avec une alimentation « hycell » de chez Thomann… Une « one spot » chez mon prof…. Même résultat. Beaucoup de souffle et même une atténuation du signal d’entrée. Je viens de la brancher sur une alimentation « Engl power tap »… Moins de souffle mais quand même très présent.
Je vais faire quelques tests… Mais à priori impossible de passer le midi sur les potard sans avoir un souffle important… 🤔😒
Loick Jouaud
Salut,
Si le câblage de tes jacks est différent ça peut aussi venir de ça. Vérifie que ton boitier est bien relié à la masse, sinon le circuit peut capter du bruit extérieur. Tu peux refaire le même câblage que celui de l’article, et si tu as toujours du souffle, revérifie bien que chaque composant est à la bonne place, notamment les résistances.
Bonne journée,
Loick
colet.fabien
Bonjour,
Je ne sais pas trop à qui je dois m’adresser mais il y a un problème avec le kit que j’ai reçu « Ego Driver Kit » ( D 891 pour le numéro de série).
Je viens de faire le compte des résistances que vous m’avez envoyé et en tout et pour tout il y en a 18 à la place des 22 sur la BOM…donc c’est pas cool il en manque !!! Donc je suis à l’étape du montage du Buffer et j’ai du arrêter ma progression.
Je suis sûr et certain de ne pas avoir perdu de composants puisque j’ai reçu votre kit jeudi 31 Mars et ai commencé à le monter cet après midi.
Que dois je faire ???
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement
Colet Fabien ( [email protected])
Loick Jouaud
Salut Fabien,
Désolé pour l’oubli, tu peux nous contacter à [email protected] pour qu’on te renvoie les composants oubliés.
Bonne journée,
Loick
Thierry NAUDIN
Bonjour l’équipe Anasounds !
Je vous contacte car un problème est apparu sur mon Ego Driver.
En effet, depuis quelque temps quand le Voice est en position basse, un sifflement apparait, il diminue en position milieu et disparait en position haute.
Est-ce que vous auriez des pistes pour cibler le problème ?
En vous remerciant, bonne journée à tous !
Thierry
Loick Jouaud
Salut Thierry,
Vérifie dans un premier temps qu’il n’y a pas d’interférences avec d’autres pédales, en branchant la Ego Driver seule dans l’ampli sans rien d’autre connecté sur ton alim. Essaie aussi avec une autre alim si tu en as une.
Si tu as toujours le problème, vérifie bien les tensions des tests points, notamment autour du TC1044.
Bonne journée !
Loick
Jean-françois OLIVIER
Hello,
Merci pour le taf…rédaction des articles et tournage de la vidéo. Les 2 sont complémentaires…
J’ai fait une masteclass pour la Feed Me donc ça aide beaucoup, notamment pour les conseils de Loïc concernant les soudures et les pièges à éviter….
Pour moi le support PCB est indispensable, la troisième main un plus…
J’ai pu aussi faire un kit de test avec une simple pile 9V neuve et 2 fils soudés directement dessus…
++
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour ton retour, les masterclasses sont la solution pour apprendre les bases et repartir avec une pédale qui fonctionne à coup sûr 🙂
Bonne journée,
Loick