Tu viens de te procurer un kit Feed Me à assembler ? Félicitations, ce kit va te permettre d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un des effets les plus connus, tout en ayant la satisfaction d’avoir assemblé soi-même la pédale !
La Feed Me est inspirée d’une fameuse pédale de fuzz ronde des années 60. Mais en laissant une grande part à la customisation, ce kit permettant de jouer avec différents réglages fins et composants supplémentaires pour créer une fuzz unique. Pour coller au modèle original, ou au contraire s’en éloigner pour des sonorités plus grasses et modernes, ou optimisée pour des cleans chaleureux, ou encore aller sur le territoire des gated fuzz. Dans cet article, tu vas donc apprendre à assembler ton kit Feed Me, étape par étape, tout en apprenant son fonctionnement et le rôle de chaque composant de la pédale.
avant de commencer à assembler ton kit feed me
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself de pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger. Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment fait pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, tu en auras besoin pour avancer et comprendre la suite des événements. Puis tu verras il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta feed me
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode permettant d’assembler ton PCB étage par étage et de vérifier son bon fonctionnement en permanence ! Et oui, on s’engage dans l’infaillible mais tu as aussi du travail pour que ça puisse se faire. Alors, pour que tu comprennes bien toutes les manips qu’on va te demander d’exécuter, je te propose de commencer par dévorer tous nos tuto, si ce n’est pas déjà fait.
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous ! Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂 Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass, elles sont faites pour toi 😉
assembler le kit feed me
premier sachet : l’alimentation
étude du schéma électronique
Schéma de l’alimentation et du CRACK
l’alimentation
Le schéma commence par le 9V de l’alimentation qui arrive sur D1, qui sert de protection en cas d’inversion de polarité. Ensuite, on trouve R9 et R10 qui, en parallèle forment une unique résistance de 340Ω. On a choisi de mettre 2 résistances en parallèle pour faire une résistance 1/2W, pour que la résistance ne chauffe pas trop si le potard BURN est à 0. Cette résistance va former un filtre passe bas avec E2 et F6, en coupant à 1Hz. Il ne laisse donc passer que la tension continue, éliminant toute fluctuation ou bruit pouvant venir de l’alim. Le point VA est la sortie du circuit d’alimentation, qui permet d’alimenter le reste du circuit, avec une tension filtrée. On trouve aussi la led, avec R11 qui limite le courant, relié au footswitch.
le crack
Dans l’alimentation, on trouve aussi le circuit de Crack, qui va permettre de baisser la tension d’alimentation du circuit, pour un effet gated fuzz similaire à une pile en fin de vie. Quand le switch CRACK est activé (vers la droite sur le schéma), R7, R8 et le potard BURN sont mis à la masse, faisant ainsi un pont diviseur avec R9 et R10. Le potard BURN permet de faire varier la tension d’alimentation de 0 à 3,8V, pour une fuzz plus ou moins velcro. Quand le CRACK est désactivé, le circuit est alimenté en 9V produisant ainsi une fuzz riche et ouverte, et la résistance R4 est connectée à la sortie de l’effet, atténuant le signal pour compenser les différences de volume.
la bom et l’assemblage
On commence l’assemblage par le sachet 1. Tu peux vérifier dans un premier temps que tu as tous les composants.
On fait d’abord un petit rappel sur les composants, dans ce sachet tu as une capa électrolytique et une diode, qui ont un sens à respecter. Pour la capa, le + est dessiné sur la carte et il correspond à la patte la plus longue. Ensuite, pour la diode, il y a un anneau gris dessiné proche de l’une des pattes, le même anneau est représenté sur l’emplacement sur le PCB. Pour le potentiomètre et le toggle switch, il faut bien faire attention à les mettre en BOTTOM, de l’autre côté de la carte. Le toggle switch doit être bien droit, pour que la carte passe sans efforts dans le boitier à l’étape de mise en boite.
nom
valeur
type
quantité
côté
remarque
R7
47Ω
résistance
1
top
jaune-violet-noir-doré-marron
R11
100Ω
résistance
1
top
marron-noir-noir-noir-marron
R8
220Ω
résistance
1
top
rouge-rouge-noir-noir-marron
R9, R10
680Ω
résistance
2
top
bleu-gris-noir-noir-marron
R4
22kΩ
résistance
1
top
rouge-rouge-noir-rouge-marron
F6
100nF
condensateur film
1
top
–
E2
470uF
condensateur électrolytique
1
top
attention au sens
D1
1n4001
diode
1
top
attention au sens
BURN
B5kΩ
potentiomètre
1
bottom
mettre de l’autre côté de la carte
CRACK
SPDT on-on
toggle switch
1
bottom
mettre de l’autre côté de la carte
la bom du sachet 1
résultat attendu et test
Une fois que le sachet 1 est soudé sur le PCB, ta carte doit ressembler à ça. Il faut aussi souder les deux fils noir et rouge qui serviront à alimenter la carte.
Ensuite, pour tester, alimente la carte avec le kit FX Teacher, puis place simplement le multimètre entre les pads GND et SUPPLY, pour vérifier qu’il y a bien les bonnes tensions.
réglages
tension sur le pad supply
switch crack vers le bas
8,32V
switch crack vers le haut et potentiomètre burn au maximum
3,58V
relevé de tensions sur le pad supply
deuxième et troisième sachets : la fuzz
étude du schéma électronique
Le circuit compte peu de composants, mais il peut être assez compliqué à comprendre sans explications. On va donc le décrypter progressivement en partant de l’entrée pour aller jusqu’à la sortie, pour comprendre le rôle de chaque composant.
entrée du circuit
Le FEED permet de régler le niveau d’entrée, pour plus de polyvalence par rapport au modèle d’origine. En le baissant, on peut ainsi rentrer moins fort dans le circuit, pour optimiser le jeu de clean au volume de la guitare. En l’augmentant, on rentre plus fort, pour davantage de saturation et de sustain. Au max, il permet de faire osciller le circuit, à la manière d’une célèbre fuzz à 5 potards, grâce à la résistance de feedback R5. Ensuite, F3 sert de capa de liaison pour éliminer les composantes continues et ne laisser passer que le signal audio. Mais elle agit aussi comme un filtre passe haut avec R5, coupant ce qui est en dessous de 7,2Hz. On a choisi une fréquence de coupure sous le seuil audible pour garder un maximum de basses, mais en baissant la valeur de F3, on peut laisser passer moins de basses dans le circuit, pour une fuzz plus perçante et criarde.
étages de gain
On trouve ensuite deux étages de gain successifs avec Q1 et Q2. Dans un premier temps, on ne prend pas en compte l’effet de R5 dans le circuit.
Le premier étage est un montage à émetteur commun : en reliant l’émetteur de Q1 directement à la masse sans résistance, le gain de cet étage est immense, faisant ainsi saturer le signal. R6 fixe le gain et le bias de Q1. Dans la théorie pure, le bias optimal est à VCC/2 = 4,5V, mais ici, la valeur de 33k donne un bias beaucoup plus bas, produisant un clipping très asymétrique caractéristique des fuzz, pour un rendu musical plus agréable. Sur le deuxième étage Q2, le gain est plus faible, étant égal à (R3+BIAS)/FUZZ. Le trimpot FUZZ fait donc varier le gain du deuxième étage, générant un hard clipping.
On trouve également trois condensateurs. C1 et C2 sont des capas de Miller, reliant la base et le collecteur des transistors pour éviter les bruits et interférences hautes fréquences, que le circuit pourrait capter à cause de son gain immense. Pour éviter la fuzz qui capte la radio ! F1 permet quant à elle d’atténuer certains aigus, et ajoute une chaleur similaire au résultat que l’on pourrait obtenir en utilisant des transistors au germanium.
Enfin, la résistance R5 génère une boucle de feedback, réinjectant une partie du signal de sortie à l’entrée de Q1. Cette technique permet de réduire le gain général du montage, et surtout de compenser d’éventuelles variations de gain et bruits, pour une fuzz plus stable. Mais en baissant sa valeur, elle permet aussi de faire entrer le circuit en auto-oscillation, pour des effets de larsens contrôlables avec le volume de la guitare. Le trimpot FUZZ permet également de doser le niveau de signal réinjecté par R5, jouant également sur le gain général du circuit.
sortie du circuit
Le gain en tension du circuit étant immense, si on connectait la sortie directement à Q2, le volume de sortie serait beaucoup trop fort et inexploitable. On prend donc la sortie au milieu d’un pont diviseur formé par R3 et le trimpot BIAS, ramenant le signal à un volume correct.
On arrive ensuite sur un filtre passe bande formé par F2, R2 et F5. La capa F2 permet de couper des basses, et c’est donc sur cette capa que l’on va agir avec le switch BASS et le bornier. La valeur 220nF permet de laisser passer toutes les basses, mais une valeur plus petite coupera les basses. F2 joue aussi le rôle de capa de liaison, toujours pour éliminer la composante continue. F5 va quant à elle couper les aigus. De base, la valeur 100nF laisse quasiment tout passer, mais une valeur plus grande coupera davantage les aigus. Enfin, on termine par le potentiomètre LEVEL, qui règle le volume de sortie de la pédale.
la bom et l’assemblage du sachet 2
On commence à assembler le sachet 2, qui comporte la première moitié des composants pour le circuit de fuzz. Encore une fois, on fait attention au sens de E1, et aussi des transistors Q1 et Q2.
Pour les trimpots, parfois la valeur est inscrite clairement dessus, mais ce n’est pas toujours le cas. Si ce n’est pas indiqué, il y a toujours 3 chiffres qui permettent de la déterminer : les deux premiers indiquent la valeur, et le dernier l’exposant, ou le nombre de zéros à rajouter pour lire la valeur exacte. Par exemple, dans le cas de la Feed Me, 102 veut dire 10×10^2 = 1000 = 1kΩ, et 203 = 20×10^3 = 20000 = 20kΩ.
nom
valeur
type
quantité
côté
remarque
R3
1,2kΩ
résistance
1
top
marron-rouge-noir-marron-marron
R6
33kΩ
résistance
1
top
orange-orange-noir-rouge-marron
R5
100kΩ
résistance
1
top
marron-noir-noir-orange-marron
C1, C2
100pF
condensateur céramique
2
top
–
F1
33nF
condensateur film
1
top
–
F3
220nF
condensateur film
1
top
–
E1
22uF
condensateur électrolytique
1
top
attention au sens
Q1, Q2
BC108
transistor
2
top
attention au sens
FUZZ
1kΩ
trimpot
1
top
–
BIAS
20kΩ
trimpot
1
top
–
la bom du sachet 2
résultat attendu et test
Une fois cette étape finie, voici à quoi doit ressembler ta carte. On passe directement au sachet 3, puis on fera les tests et réglages à la fin de ce sachet.
la bom et l’assemblage du sachet 3
Fais attention au sens du bornier, les trous pour placer la capa doivent être orientés vers le haut, pour que la capa se place dans l’espace laissé vide devant le bornier. Attention aussi au toggle switch et aux potentiomètres, qui doivent aller en BOTTOM, de l’autre côté de la carte. Il faut mettre le toggle switch bien droit, pour que la carte passe sans efforts dans le boitier à l’étape de mise en boite.
nom
valeur
type
quantité
côté
remarque
R2
100kΩ
résistance
1
top
marron-noir-noir-orange-marron
R1
1MΩ
résistance
1
top
marron-noir-noir-jaune-marron
F5
100nF
condensateur film
1
top
–
F2
220nF
condensateur film
1
top
–
BASS
DPDT on-on
toggle switch
1
bottom
mettre de l’autre côté de la carte
FEED
B100kΩ
potentiomètre
1
bottom
mettre de l’autre côté de la carte
LEVEL
A500kΩ
potentiomètre
1
bottom
mettre de l’autre côté de la carte
CAPS
bornier
bornier
1
top
attention au sens
CAPS
6,8nF
condensateur film pour bornier
1
–
à visser dans le bornier
la bom du sachet 3
résultat attendu et réglages
A la fin de cette étape, voilà à quoi doit ressembler ta carte. Si tout est bon, on passe ensuite au réglage des trimpots !
Pour les réglages, prend un petit tournevis et ton multimètre. On commence par le trimpot de FUZZ, met le simplement à fond, c’est comme ça que la fuzz fonctionne le mieux ! Le gain se dose plutôt avec le FEED et le volume de la guitare, mais tu pourras toujours le baisser plus tard si il y a trop de gain pour toi.
Pour le trimpot BIAS, met le toggle switch CRACK vers le bas, puis insert le voltmètre entre les pads BIAS et GND. Ensuite, tourne le trimpot BIAS jusqu’à lire 5,1V sur le voltmètre. Ce réglage correspond au bias pour retrouver le son de la Feed Me d’origine, et il se situe en général entre 2h et 3h sur le trimpot.
les tests
Tu peux ensuite faire un test audio avant de passer à la mise en boite, pour s’assurer que tout fonctionne. On a prévu des trous spécialement pour insérer les pinces croco du kit FX Teacher, ce sont les empreintes avec les pads octogonaux. Tu as les empreintes pour connecter les deux masses, le IN et le OUT.
Si tu veux aller plus loin dans l’analyse et comprendre comment la Feed Me modifie le signal de la guitare, tu peut également brancher le kit FX Teacher à ta carte son et visualiser les signaux en sortie avec Audacity, tu as toutes les infos ici.
la dynamique avec le réglage de feed
Une première analyse pour montrer l’influence du FEED sur la dynamique de la fuzz. En bleu, le signal d’entrée, un sinus qui augmente en amplitude pour simuler une attaque de plus en plus forte. En gris, 3 mesures en sortie, avec le FEED quasiment au minimum, à midi, et au max.
Signal d’entrée : gazouillis 440Hz, amplitude 0 à 0.5, durée 100ms, logarithmique.
FEED baissé, on voit que la fuzz réagit extrêmement bien à la dynamique : pour les attaques douces, le signal en sortie n’est quasiment pas modifié et ressemble toujours à une sinusoïde. Avec une attaque plus franche, le signal sature et un clipping apparait, rendant le signal carré. Quand le FEED est poussé, le signal sature même sur les attaques légères, rendant le signal moins dynamique et plus compressé.
la gated fuzz avec le switch crack
On utilise le même signal d’entrée en bleu, avec une amplitude qui augmente, puis on visualise 3 signaux en gris. Le premier avec le CRACK éteint, puis les deux autres CRACK activé, avec le SMASH au maximum puis à la moitié.
Signal d’entrée : gazouillis 440Hz, amplitude 0 à 0.5, durée 100ms, logarithmique.
CRACK activé, le circuit est sous alimenté, déréglant le bias des transistors. Le résultat est une coupure nette sur l’une des deux alternances du signal, provoquant un clipping très asymétrique. Avec une attaque faible, le signal n’a pas assez d’amplitude pour passer, provocant cet effet de gate au sustain limité, et le signal très asymétrique est à l’origine de ce son de fuzz velcro caractéristique. SMASH baissé, la tension d’alimentation est encore réduite, accentuant encore plus l’effet de gated fuzz.
les bandes passantes avec le switch bass
Dernière analyse avec la réponse en fréquences de la pédale. Le switch de BASS va permettre de modifier et couper les basses fréquences, pour aller d’une fuzz riche et grasse à une fuzz perçante.
4.7nF6.8nF10nF22nFbass off : 220nFbande passante avec les différentes capas placées dans le bornier, puis switch bass désactivé.
Switch en bas, le bornier est désactivé et une capa de 220nF soudée laisse passer toutes les basses. Switch en haut, la capa placée dans le bornier va modifier la fréquence de coupure, les valeurs plus faibles coupant davantage les basses.
assemblage final
Ta carte fonctionne à la perfection ? Félicitations, on va enfin pouvoir passer à l’assemblage final ! Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
Les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer les rangées de pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Attention, on a fait une petite mise à jour du footswitch, si tu as un ancien modèle, tu dois avoir deux rangées de 4 pins mâle, mais si ton modèle est plus récent, tu dois avoir un seul connecteur mâle de 2×6 pins, comme le montre les deux prochaines photos.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
On commence par souder les jacks IN et OUT, mais ne soude pas le jack d’alim, on le fera à la mise en boite.
Pour le IN, le fil noir déjà soudé sur la carte va sur le côté biseauté du jack. Soude aussi le fil blanc entre le TIP du jack et le pad IN de la carte. Et enfin un fil noir sur le RING du jack, comme sur la photo. Cette configuration permet de couper l’alimentation du circuit en isolant la masse si aucun jack n’est branché en entrée de la pédale. Pour le OUT, on met uniquement un fil vert sur le TIP, qui va au pad OUT de la carte. Pas de fil de masse, elle passe déjà par le boitier en métal, et on évite ainsi une boucle de masse qui pourrait capter du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale. Tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches.
Avant de visser les jacks IN et OUT, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge va sur la languette la plus longue, puis le fil noir sur l’autre, et on soude directement dans le boitier.
Enfin, tu peux visser les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack.
le bypass
On y est presque ! Tu peux maintenant assembler le kit true bypass. Encore une fois, le pcb du footswitch a été mis à jour, donc suis bien les bonnes étapes suivant le modèle que tu as. Si tu as un footswitch avec un connecteur 2x6pins, va directement à l’étape assembler le bypass des nouveaux kits.
assembler le bypass des anciens kits
Attention au sens, tu as le dessin pour chaque composant du bon côté, le footswitch et la résistance ne sont pas du même côté. Pour le footswitch, les traits horizontaux indiquent l’orientation des pins. Enfonce bien le footswitch dans le petit pcb au maximum et bien droit, comme sur la photo de gauche.
Enfin, une fois assemblé, place le kit true bypass dans la pédale, en laissant un écrou sur le footswitch. Attention au sens, la résistance du true bypass doit être vers le bas, et une fois en place, les pins doivent passer dans les pads de chaque côté du kit true bypass. Ensuite, visse le footswitch pour le maintenir, puis tu peux enfin souder les pins !
assembler le bypass des nouveaux kits
Pour le pcb du nouveau footswitch, tu as toujours les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, cette fois il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
tu as fini d’assembler ta feed me !
Tu as enfin fini d’assembler ta Feed Me ! Il ne te reste plus qu’à la brancher et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages, et les 3 capas supplémentaires fournies à placer dans le bornier, pour changer la réponse des basses de la pédale !
nom
valeur
type
quantité
côté
remarque
CAPS
4,7nF
condensateur film pour bornier
1
–
pour le bornier
CAPS
10nF
condensateur film pour bornier
1
–
pour le bornier
CAPS
22nF
condensateur film pour bornier
1
–
pour le bornier
On espère que tout s’est bien passé pour toi, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question. Amuse toi bien avec ta nouvelle fuzz, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux kits !
83 replies to “Assembler son kit de fuzz feed me mk3”
Rodolphe Dupont
Bonjour,
Kit reçu aujourd’hui et monté dans la foulée.
Effectivement rien de compliqué, mais ça n’empêche que j’ai du rater quelque chose car ça ne marche pas …
La LED s’allume, le BIAS est bien réglé à 5.1V mais le son ne passe pas, il y a un buzz permanent que la pédale soit allumée ou non.
Je vais regarder ça demain après une bonne nuit de sommeil !
Au besoin j’ai des photos !
Bonjour,
j’ai résolu le problème en installant un fil de masse sur le jack OUT.
Pourquoi ? Mystère ! Surement un problème de masse quelque part d’autre ?
Salut Rodolphe,
Content de voir que tu as réussi à t’en sortir ! Pour le problème de masse, si tu as besoin de mettre un fil sur le jack OUT, c’est qu’il doit sûrement y avoir un mauvais contact des jacks avec le boitier, vérifie quand même que le boitier est bien relié à la masse avec un ohmmètre, car si il n’est pas relié le circuit pourra capter plus facilement du bruit et des perturbations extérieures.
Bonne journée,
Loick
En réponse à tous vos commentaires, c’est tout à fait normal que le jack out soit relié à la masse, quelque soit le kit que vous montiez. Cela n’est en effet pas expliqué sur la notice de montage 😉
Salut Geoffrey,
Sur nos pédales on ne met pas de fil de masse sur le jack out, car celui-ci est déjà connecté à la masse par le boitier. Ca évite ainsi de créer des boucles de masse entre le jack in et out qui pourrait capter du bruit.
Cependant, si le contact ne se fait pas bien entre le jack et le boitier, notamment sur les boitiers peints, dans ce cas effectivement on recommande de mettre un fil pour refaire le contact à la masse.
Bonne journée,
Loick
En fait SUPPLY baisse également, je me disais que ça devait être normal car lié au drop de tension dans R9/R10 correspondant au courant de la LED mais la LED est câblée avant ces résistances sur le schématic.
(La tension d’alim est bien stable à 9.0V dans tout les cas, ca ne vient pas de là).
Je ne trouve pas d’explication en voyant le schéma.
Peut-être pouvez-vous m’éclairer ?
Bonjour Christopher,
Merci pour le retour, on va ajouter une précision dans l’article. Une chute de tension de 0.2V est normale, c’est effectivement dû à la LED qui tire beaucoup de courant. Le réglage du bias est à faire pédale allumée, c’est ce que l’on fait pour les modèles assemblés.
Bonne journée !
Loick
Bonjour ,
je vais passer commande pour un kit FeedMe et la question que je me pose et de savoir si la FeedMe se chaine bien avec une EgoDriver?
Je possède déjà cette dernière, et l’idée que j’ai dernière c’est de faire une 2 en 1, une sorte « EgoMe » qui permet de choisir le chainage,( une ou l’autre, ou les deux…) .
Cordialement.
Bonjour,
Oui, c’est même conseillé d’utiliser un drive après une fuzz ! La meilleure pour ça est la Savage, mais la Ego Driver fonctionne aussi très bien. Avec le gain au minimum elle permettra de lisser un peu la Feed Me et de la rendre plus exploitable en lui redonnant des médiums. Hâte de voir le résultat de la Ego Me !
Bonne journée,
Loick
je viens de finir l’assemblage de la FeedMe, il me reste la mise en boite avec l’Ego Driver.
A tout hasard, il serait possible d’avoir un gabarit de perçage de la FeedMe? ( et accessoirement celui de l’egoDriver m’intéresse également 🙂 )
Salut,
Pour les plans de perçage, malheureusement on n’en a pas, mais tu peux faire des tests de perçage sur une feuille ou un carton pour faire passer les potards, et ensuite l’utiliser comme guide sur ton boitier.
Bonne journée,
Loick
Salut Ben,
Belle réalisation ! On espère que la pédale fonctionne bien comme tu le voulais 🙂
Bonne journée,
Loick
Jerome Charles
Bonjours,malgres plusieurs vérification je n arrive pas a trouvé 5,1 v sur le réglage du bas qui chez moi reste à environ 9v .
D ou peut voir cette panne ? Quel composant serait mal positionner.
Merci .
Bonjour,
Est ce que la tension varie quand même un peu lorsque tu tournes le trimpot ? Si la tension reste la même, tu as sûrement un faux contact entre deux pattes du trimpot. Vérifie aussi que tu n’as pas inversé les deux trimpots, celui de Fuzz et de Bias, ils sont différents.
Bonne journée !
Loick
Hello les Gars,
Vous connaissez l’histoire du mec qui est tellement excité et pressé de jouer avec sa nouvelle fuzz qu’il soude tous les composants jusqu’à 3h du mat ; se laisse juste la mise en boîte pour le lendemain matin avec le café histoire de démarrer la journée de bonne humeur ; branche sa pédale en frétillant comme un gardon et se sent bien débile quand aucun son ne sort… ?
C’est là qu’il regarde le pcb d’un peu plus près et réalise que non, les 2 condos film qu’il restait dans le sachet 3 la nuit dernière n’étaient pas du rab au cas où…. —.—’ XD
Une fois l’erreur corrigée, ça sonne grave mortel biiieeeenn !!! Merci les gars !
Sauf pour le True Bypass ! C’est une galère pour souder les 4 broches bien droites en priant pour que ça colle après avec l’axe du trou pour le switch.
A quand le tuto pour un switch externe dédié au crack ? 😉
Bises
Bonjour,
Merci pour le retour, content de savoir que finalement tout fonctionne ! Pour un footswitch de crack, rien de compliqué, il suffit juste de remplacer le switch de crack par un footswitch en le reliant aux pads avec des fils ! Tu peux mettre le tout dans un boitier plus grand pour tout faire rentrer. Mais on te déconseille de dessouder ta carte si tu as déjà tout assemblé, les switches sont une horreur à enlever et ça risque de tout abimer.
Bonne journée,
Loick
Bonjour, petite erreur dans le pdf de la doc technique au sachet 2, les condensateurs film F1 et F3 font bien 33nF et 220nF comme indiqué sur le site et non pas 1Mohm et 100pF.
bonjour je suis hyper content du kit j’ai tout assemblé en suivant bien les instructions qui sont très claires, le son est mortel en revanche tout fonctionne à part le switch crack qui est position vers le bas me procure une perte de volume importante voir quand je baisse le potard OUT plus de son … j’ai du faire une erreur quelque part pourriez vous me donnez une piste à explorer afin de résoudre mon problème.
Bonjour,
Merci du retour ! Pour la perte de volume, R4 est justement prévue pour compenser la différence entre les deux modes. On a choisi sa valeur pour compenser parfaitement le volume, donc si tu as une différence, c’est peut être que tu n’as pas la bonne valeur de 22k sur R4. Une valeur plus grande augmentera le volume quand le switch est en bas, voir tu peux carrément l’enlever si tu as toujours le problème. Vérifie aussi avant que tu as mis la bonne valeur sur le potard OUT (A500k), que ton bias est bien réglé à 5,1V, que le trimpot de fuzz est à fond, et que tu n’as pas inversé les deux trimpots de fuzz et bias.
Bonne journée,
Loick
merci pour les infos comment peux t’on reconnaitre la différence entre les deux trimpots fuzz et bias car aucune infos n’étaient dessus à moins que je soit passé à côté de ce fait je pense que mon problème doit venir certainement de là j’ai pris soin de les dessouder mais malencontreusement une des pattes d’un des trimpots c’est cassé comment puis je faire est il possible de commander ces deux trimpots à part ?
en tout cas merci pour l’info j’ai l’impression que je vais devoir tout recommencer
Pour les trimpots, la valeur est indiquée par un nombre inscrit dessus : 102 = 1kohm, et 203 = 20kohms. Si tu as besoin de composants supplémentaires, tu peux faire une demande à [email protected].
Bonjour,
Merci pour le retour, on va apporter plus de précision dans l’article. Les inscriptions sur les trimpots permettent de déterminer la valeur, mais ce n’est pas toujours très clair. 102 veut dire 10×10^2 = 1000 = 1kohms, et 203 = 20×10^3 = 20000 = 20kohms. Si tu as encore un doute, il y a toujours la possibilité de mesurer la résistance avec un ohmmètre, entre les deux pattes les plus éloignées du trimpot.
Bonne journée !
Loick
Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui première tentative de monté la bête et c’est un échec.
Les 3 tests points sont bons, la pédale s’allume. Mais il y a un buzz de fou qu’elle soit allumée ou éteinte. J’ai retchequé les éléments sur le pcb ils semblent en place et dans le bon sens.
Des idées ?
Merci d’avance 😁
Bonjour Nicolas,
Ton problème ressemble à une masse qui n’est pas connectée. Est-ce que tu fais le test pédale terminée et montée dans le boitier ? Les jacks ont besoin d’être vissés au boitier pour que la masse aille sur le OUT, sinon ça fait un gros buzz.
Si tu as le problème quand tout est assemblé, vérifie avec un ohmmètre que le filetage du jack OUT est bien relié à la masse. Si ce n’est pas le cas, c’est que les jacks ne font pas bien contact avec le boitier. Dans ce cas tu peux souder un fil de masse sur le OUT, exactement comme pour le jack IN. Mais vérifie que le boitier est bien à la masse lui aussi, sinon la pédale peut capter du bruit et perturbations extérieures.
Bonne journée,
Loick
Slt c’est bon elle fonctione j’ai bien du rajouter un câble sur le jack out vers la masse. Super expérience, j’étais à ça 🤏 du perfect du premier coup 😂
Tout c’est bien passé pour le montage de la pédale mais je n’avais pas bien compris le sens de la phrase pour les pins du footswitch, j’avais compris qu’il fallait mettre les pins courts côté TOP, hors bien évidemment c’était l’inverse… je ne peux donc pas souder le switch qui ne touche pas les pins, il y a t’il un moyen de rattraper le coup ou alors je suis bon pour tenter de dessouder les pins ce qui avec quatre pattes me semble impossible? Pouvez vous éclaircir la phrase de la méthode car c’est ambigü même si visiblement je suis la seule buse qui s’est plantée… Merci beaucoup pour votre aide.
Merci pour le retour, la phrase a été modifiée. Pour les pins, tu peux essayer de les chauffer un par un, en les tirants du côté top avec une pince pour les surélever sans les retirer complètement. Normalement, avec la chaleur, les pins peuvent glisser dans la barrette en plastique qui les maintient.
Merci pour le changement de phrase en effet c’est plus clair maintenant.
Malheureusement j’ai eu des difficultés à bouger les pins, le plastique a fondu et les pins se sont tordus. Je vais essayer de mettre des fils standards à la place, si j’échoue j’aurais besoin de votre aide pour avoir des nouveaux pins… Je vous ferais un retour. A bientôt et merci pour l’aide.
Pour ma part c’est excellent elle marche très bien, sauf que si je mets le out à fond en son clair j’ai l’impression que mon ampli va exploser… j’ai vraiment une énorme différence de volume
En son crunch cela le fait nettement moins. Est-ce que vous avez une idée sur ma problématique ?
Merci
Le boost de volume est normal, c’est justement fait pour rentrer plus fort dans le préamp de l’ampli et le faire saturer, c’est une utilisation classique de la fuzz, ça marche toujours mieux avec un ampli un peu saturé 🙂
Si tu veux l’utiliser en clean, tu as juste à baisser le volume de la pédale jusqu’à avoir un gain unitaire. Et si tu as un doute sur ton circuit, vérifie bien que tu as les bonnes valeurs de résistance, notamment R2, R3 et R4, et que le BIAS est bien réglé.
Bonjour,
Je n’ai aucun son qui sort de la pédale quand celle-ci est enclenché, quand elle n’est pas active le son passe normalement.
Je suis complètement ignare avec un appareil de mesure, je sais pas quoi mesurer comme valeur et ni à quoi elle correspond.
Je vous souhaite une bonne journée
Cordialement, Olivier
Est ce que tu as de quoi relever les tensions ? Car sans mesures c’est compliqué de savoir d’où le problème peut venir. Il y a deux relevés à faire pour l’alimentation et le bias qui sont indiqués dans l’article.
Dans le doute, voici quelques erreurs classiques :
– Si tu n’as pas de son et que la led ne s’allume pas du tout, le problème vient soit de la partie alim, soit du footswitch qui a été inséré dans le mauvais sens
– Vérifie que tu n’as pas inversé les deux trimpots, et qu’ils sont bien réglés
– Regarde si tu as bien mis les transistors dans le bon sens, il y a une petite languette sur le côté qui est aussi représentée sur le dessin sur le pcb, elle doit être en face
– Si tu ne trouves toujours pas, vérifie bien que tu ne t’es pas trompé sur la valeur d’un composant, notamment les résistances.
Bonjour,
Toujours en rade avec ma Feed Me…quand je la branche le bypass fonctionne j’ai du son, et quand je l’active le lumière s’allume mais aucun son…
IL y a t’il possibilité que je vous la renvoie, pour régler ce problème, quitte à ce que je prenne en charge les frais….j’ai vraiment envie qu’elle fonctionne.
Je vous souhaite une bonne journée
Cordialement, Olivier.
Est ce que tu as les relevés de tension ? Ca peut aider à localiser le problème. Si la LED s’allume, la partie alimentation devrait être bonne, c’est déjà ça. Pour le reste, tu peux vérifier quelques erreurs classiques :
– Vérifie que tu n’as pas inversé les deux trimpots, et qu’ils sont bien réglés
– Regarde si tu as bien mis les transistors dans le bon sens, il y a une petite languette sur le côté qui est aussi représentée sur le dessin sur le pcb, elle doit être en face
– Si tu ne trouves toujours pas, vérifie bien que tu ne t’es pas trompé sur la valeur d’un composant, notamment les résistances.
Malheureusement, on ne reprend pas les kits DIY, mais si tu as besoin de composants ou pièces de rechange, tu peux nous les demander à [email protected].
Salut à tous,
j’ai monté le kit ce week-end.
Super bien expliqué et tres bien detaillé, je me suis régalé – quelques petites erreurs d’inattention mais c’est de ma faute, et rien de bien mechant.
La pedale fonctionne parfaitement! j’ai juste un petit soucis avec le trimpot de BIAS. Je suis obligé de le laisser quasi au max (mini à 75% de sa course on va dire) sinon lorsque j’active le switch Crack je n’ai plus de son du tout.
Et lorsque ce trimpot est reglé entre 75% et 100%, Crack / Smash fonctionne mais me bouffe beaucoup d’aigu et l’effet « velcro » se fait bien sentir sur le dernier quart de la course du portad Smash, pas beaucup sur les 3 premiers quarts du potard.
J’ai fait une erreur quelque part?
Merci en tout cas !
Salut Nicolas,
Pour le trimpot de bias c’est possible, les réglages peuvent légèrement varier d’un modèle à l’autre, c’est pour ça qu’on fait le réglage avec un voltmètre. Est-ce que tu as bien les 5,1V ? Tu peux aussi essayer d’autres valeurs, ce qui est important c’est de trouver un réglage qui te convienne.
Bonjour
Gros vrombissement au branchement du jack out. Alexandre m’aconseillé de vérifier les branchements de fils, que c’était un problème mais j’ai tout vérifié, je ne vois pas mon erreur…. j’ai vérifié les valeurs au multimetre et là aussi pas d’erreur, je retourne les valeur données dans les instructions….HELP ME PLEASE!! Je sèche..
Merci
Salut,
Vérifie que les écrous des jacks sont biens serrés contre le boitier, il ne faut pas hésiter à forcer un peu. C’est un problème classique, le jack OUT doit récupérer la masse par le boitier, mais vu qu’il est peint le contact ne se fait qu’à l’intérieur du boitier, il faut donc qu’il y ait une pression suffisante. Tu peux aussi souder un fil de masse sur le jack OUT, exactement comme sur le IN, si le problème persiste.
Bonjour à tous,
Je viens de commencer le kit. Tout se passait bien jusqu’au soudage du switch crack. Je pense avoir étalé un peu trop d’étain pour faire tenir le switch bien droit. Une fois les composants du sachet 1 soudés sur le pcb, la prise de mesures ne correspond pas avec ce que je dois avoir. J’obtiens une tension de 4,87 V. De plus, la position du switch (en bas ou en haut) n’a aucune incidence sur les mesures. Est il possible que le switch ait été détérioré lors du soudage? Je compte le dessouder pour refaire les choses proprement. Avez vous une astuce pour dessouder le switch proprement?
Merci par avance.
Salut,
Merci pour ton retour, effectivement ça ressemble à un problème avec le switch. Tu peux tester la continuité entre ses 3 bornes avec un multimètre, pour vérifier que ça vient de ça. Vérifie aussi que ça ne vient pas de ton alim, en mesurant la tension entre les fils rouge et noir.
Bonne journée,
Loick
Après quelques semaines avec ma pédale le son est toujours aussi mortel mais j’ai quelques questions !
Je remarque que la valeur de mesure du bias perd à peu près 0.3V quand j’allume la pédale, faut-il faire le réglage à 5.1 pédale allumée ou éteinte? J’ai pour l’instant réglé à 5,25 pédale éteinte, ce qui fait 4,95 pédale allumée.
Autre chose j’ai l’impression d’avoir le son légèrement « gated », velcro, même quand le crack n’est pas activé, est-ce le son normal attendu d’une fuzz face ? Pour info j’ai vérifié la tension au point « supply » et j’ai 8.56 avec le crack vers le bas et entre 0.04 et 3.60 le crack vers le haut.
Salut Nicolas,
Content que la pédale te plaise 🙂 Pour le Bias, nous on le règle pédale allumée. Si le son est velcro même sans le crack, il faut sûrement augmenter légèrement le bias. Tu peux aussi le régler à l’oreille, ce qui compte c’est que tu trouves un réglage qui te plaise.
Bonjour à tous,
Pédale assemblée, tout s’est bien passé, le guide est très clair !
Le son est très bon, en tout cas comme je l’attendais, en mieux même !!!
Ma question concerne le potard feed : lorsqu’il est complètement coupé, je n’ai plus du tout de son , juste un petit buzz continu… Est-ce normal ?
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance.
Moi aussi j’ai un buzz non négligeable avec le Feed au mini (mise à la masse). Et après vérification à l’ohmmètre 4 fils, je constate que la continuité des masses entre les deux jacks et le chassis sont nickels (j’avais poncé l’intérieur de la pédale avec une Dremel au niveau des jacks). De plus, j’ai le même phénomène avec le Feed au max et le volume de la guitare baissé au minimum.
Je me dis que si la patte 1 du potard de Feed n’avais pas été reliée à la masse, et que cette même patte 1 avait été reliée tout simplement à la patte 2 de ce même potard), je pense que je n’aurais pas ce phénomène regrettable.
Salut Sébastien,
Sur des réglages extrêmes, notamment avec fuzz et volume poussé, la pédale peut se mettre à osciller légèrement, un peu à la manière d’une Fuzz Factory, tes buzz peuvent peut être venir de ça.
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
Cette pédale est top ! Tout fonctionne après assemblage . Par contre, les valeurs sur le SUPPLY ne sont pas les mêmes que prévu soit 7,88v au lieu de 8,32v et 3,38v au lieu de 3,58v, est ce normal ?
Salut Mathieu,
Merci pour ton retour ! Ton alim doit simplement délivrer une tension un peu plus basse, tes valeurs semblent cohérentes, une petite variation est normale 🙂
Bonne journée,
Loick
Arff ma Feed Me ne fonctionne pas, je n’obtient pas un son correct.
A savoir que je ne connais absolument rien en électronique.
j’ai controlé l’ensemble des composant sans identifier un problème ou une inversion quelconque .
La pédale s’allume, le true bypass fonctionne, le seul son obtenue est similaire a un « pet de mouche » (intéressant mais peu exploitable^^). Malgré la faibleur du son je constate que le « sélecteur bass » fonctionne , le « out » aussi .
Je n’ai malheureusement pas controlé a l’étape 1 les valeurs demandés.
Voici celle que je mesure pédale entièrement monté :
Crack vers le bas: 6,66 V 😈
Crack vers le haut: 3,20V
Bias: 1,23 V
Pouvez vous me venir en aide siouplait ?
(Bravo pour votre travail et vos produit, malgré cet échec temporaire j’ai surkiffé me lancer dans ce challenge, vos tutos sont clair et accessible (j’ai même déjà commandé une nouvelle FX teacher).
Salut Hervé,
Merci pour ton retour ! Ton problème vient d’une fuzz sous alimentée, vérifie dans un premier temps que tu as un bon bloc d’alim externe qui délivre bien la bonne tension. Ensuite, regarde que tu n’aies pas inversé les deux trimpots, et si ils sont réglés correctement. Si ça ne marche toujours pas, vérifie les composants du sachet 1, et qu’il n’y a pas de faux contacts au niveau du switch de crack.
Bonjour Loick,
Alim externe ok (Zuma), trimpots ok, j’ai vérifier la bonne mise en place du sachet 1 tout semble ok. Idem pour le switch du crack.
J’ai tenté de renforcer quelques soudures notamment sur R9 R10 et D1 mais le résultat est le même 🙁
Un ami à contrôler une chute de potentiel sur D1 à 720mv, est-elle normale?
Y’a t’il d’autres vérifications que je puisse réaliser?
Merci pour ton aide, bonne journée.
La chute de tension sur D1 est normale, c’est la tension de seuil de la diode. Tu peux essayer de lire la tension en plusieurs points de la partie alim, en partant du jack DC jusqu’au pad supply en suivant le schéma pour voir où il y a une chute, ça pourra t’indiquer l’endroit d’où vient le problème.
Bon et bien il était temps que j’arrête !
Je commençais à fatiguer et je n’ai pas fais attention au sens des pins du footswitch ….
… que j’ai mis… du bon coté du PCB !
OUF !!
Dans vos explications…. à chaque étape vous devriez imposer au gars ou à la fille d’aller se dégourdir les pattes et le cervelas. Autre chose, je suis pas mal bigleux et franchement si j’y arrive (avec loupes et tout et tout) c’est qu’il y a une justice ; )
Alors je branche…. étant d’un naturel pessimiste j’ai momentanément ajouté un fusible en ligne de 0.5A …
La pédale s’allume, fonctionne… bien … étrange … super bien même avec un clone de centaur histoire de mettre un peu de beure dans la fuzz…
et aucune odeur de cramé … c’est normal ?
Oui c’est normal avec la qualité FX Teacher.
Jai tout aimé, vos vidéos, votre service clientèle, la livraison aux Antilles pour un petit prix de colissimo. Les photos à chaque étape. la préparation du kit faite avec amour, la qualité des composants et du PCB. La grande utilité des outils que vous proposer à tout petit prix
Bref un grand merci !!
Hervé
Salut Hervé,
Merci beaucoup pour ton retour ! C’est toujours bien de faire des pauses, mais si toutes les étapes sont bien suivies il n’y a pas de raisons que ça ne marche pas 🙂
Oups ça commence mal ! Je viens de terminer de souder le sachet 1 mais mes valeurs mesurées à l’étape 1 sont un peu différentes. J’ai 9.2 v et 3.72v (sans et avec crack). Je n’ai pas le kit de test FX tecaher, je mesure direct avec une 1spot et en bidouillant un contact avec le jack d’alim du boîtier. Y’a t-il une marge d’erreur en fonction de l’alim ou suis je loin du compte ?
Update la pédale est montée, m’a l’air de faire ce qu’on lui demande sauf…. Que quand je la désactive je n’ai plus de son, j’imagine que ça vient du circuit de bypass, une idée de comment verifier ça ?
Pour les valeurs à l’étape 1 c’est ok, la tension dépend de chaque alim. Pour le bypass, le problème vient sûrement du 3PDT. Tu peux vérifier que le footswitch est monté dans le bon sens, et que le contact se fait bien entre les pins, il a peut être trop chauffé.
Up ! J’ai commandé et bien recu un nouveau 3pdt, monté dans le bon sens également, mais toujours le même souci, la pédale fonctionne des quatres enfers quand elle est on, mais le son ne passe plus quand elle est off… J’ai bien peur d’avoir abîmé les contacts de la petite plaque au passage, si je les avais pas déjà déjà cramés au préalable :). C’est possible de re-commander juste cette partie et un autre 3pdt au passage (avec le petit connecteur et la résistance) ?
Salut,
Effectivement le footswitch et le pcb sont assez sensibles à la chaleur à force de souder et déssouder.
Tu as le choix entre plusieurs types de module true bypass, assemblés ou en kit ici : https://anasounds.com/fr/categorie-produit/fx-teacher/kits/kits-essentiels/
Fais bien attention au type de connecteur de ta pédale, V1 (2 connecteurs de 4 pins) ou V2 (un seul connecteur 2×6 pins).
Bonne journée,
Loick
Pierre ALLEMAND
Bonjour,
J’ai une question pour ma Fuzz montée en masterclass.
En fonctionnement « normal », pas de souci.
En fonctionnement « crack », le son est ultra « gaté », même lors que le bouton « smash » est au minimum, rendant la pédale difficilement utilisable avec cette fonction. En effet, le son est tellement « gaté » que certaines notes ne sortent pas lorsque je joue. Le potard « smash » semble fonctionner, j’ai l’impression que je passe de « super gaté » au mini à « méga gaté » au maxi :-).
Lorsque je regarde les vidéos de présentation, je n’ai pas l’impression que c’est à ce point. D’où cela peut provenir ?
Bonjour Pierre,
Le smash règle la tension d’alimentation, donc à 0 l’alimentation est à 0V, c’est normal que le son ne passe plus. L’effet gaté dépend aussi beaucoup du feed qu’il faut monter, et du niveau de sortie de ta guitare. Si c’est trop gaté pour toi, tu peux essayer de régler le trimpot de bias à l’oreille pour ouvrir un peu plus la fuzz en mode crack.
Bonne journée,
Loick
J’ai besoin d’aide pour corriger le problème de ma feed me !
J’ai suivi toutes les instructions du kit, en prenant bien le temps de lire toutes les instructions malgré ça je me retrouve avec une pédale qui ne fonctionne que partiellement. La fuzz n’as que très peu de basse fréquences, et le son est loin de ressembler à ce que j’ai pu entendre lors de test sur internet.
Lorsque j’active le mode Crack je perd quasiment l’entièreté du signal.
J’ai donc fait des mesure sur le bias, il est réglé à 5,30v pédale éteinte et lorsque j’enclenche le footswitch, on passe sur un bias de 5.15v. Quand j’active le Crack switch le bias descend jusqu’à 0.69v (potentiomètre au max).
Je sèche un peu, auriez vous une idée ?
Bien à vous,
Kevin
Salut Kevin,
Pour les basses, vérifie que tu as mis la bonne valeur sur F2 et R2. Assure toi que tu as aussi mis le trimpot de fuzz au max, c’est notre réglage par défaut 🙂
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
J’ai câblé mon 3pdt à la main en suivant le schéma que vous proposiez ici:https://anasounds.com/fr/le-true-bypass/,
mais je me heurte à plusieurs problèmes :
– où brancher la borne 9v destinée au pcb pour 3pdt ?
– les 2 masses (notées GND sur le schéma) doivent-elles être reliées entre elles ?
Auriez vous un schéma adapté au câblage à la main du 3pdt pour ce pcb ?
Merci
Salut,
Pour le câblage à la main, les deux masses doivent être reliées ensemble, et tu n’as pas besoin du 9V. Pour le reste, tu as juste à relier chaque fil sur le pad qui correspond sur le pcb 🙂
Bonne journée,
Loick
Bonjour,
Ma FeedMe ne fonctionne plus en mode Crack (car oui, à un moment donné, j’avais du son comme je le voulais !)
En mode « normal », je mesure bien le Supply à environ 8,5V et le Bias à 5,5V. Par contre, lorsque j’enclenche le crack, je n’ai plus aucune tension.
Quel(s) composant(s) dois-je vérifier ?
Salut Pierre,
Tu peux vérifier les contacts aux bornes du switch Crack, il est assez sensible à la chaleur. Il ne faut pas trop baisser non plus le réglage Smash, car au minimum il coupe complètement l’alimentation. Enfin, tu peux essayer de réajuster le réglage de bias à l’oreille pour voir si le son revient en mode crack.
Bonne journée,
Loick
Bonsoir !
Merci Fx Teacher, Anasounds, Loick Jouaud pour votre travail…
Voici les axes d’améliorations que je propose :
– Avoir une photo du PCB nu, sans les composants, car une fois soudés on ne vois plu les emplacements pour contrôler en cas de soucis. https://anasounds.com/fr/produit/feed-me-pcb-seul/
– Quels sont les intervalles de tolérance des tensions lors des tests?
– C’est bien d’avoir des étapes de contrôle intermédiaire mais que faire lorsque on a pas les résultats espérés ? Il faudrait une démarche à suivre en cas de soucis, soit à chaque étapes de contrôle soit à la fin.
Toutes les péééédales.
Hello,
Je viens d’achever le montage de la Feed Me.
Les réglage en cours de route était OK (9.5V au lieu de 8.5, j’ai mis ça sur le compte de l’alim) bias à ~5V., j’ai bien vérifié mon circuit au montage et après.
En branchant, j’ai un son à peine saturé.
Pour avoir du son je dois mettre le potar OUT à fond, sinon y’a pas grand chose qui sort et c’est à peine plus saturé d’une overdrive à 10h.
Sans le bass-cut, énorme volume! Sur canal saturé ça passe mais en clair, trop de différence.
Côté crack pas de soucis.
Du coup j’ai poussé le potar FUZZ à 90%.
La, ça c’est mis à bien saturer, bon son mais assez criare avec le bass-cut et avec les basses toujours autant de volume (OUT toujours à fond)! Du coup j’ai revisé la capa dans le terminal.
Je me demande si y’a pas un soucis avec une capa, C1 est soudé OK mais la soudure est pas trop passé de l’autre côté et je l’ai pas mal enfoncé par rapport à C2. Qq autres composants avec une soudure « non traversante ». Je veux bien quelques tips pour tester mon circuit au cas où.
Merci de votre aide,
Benoit
PS: En tout cas le guide de montage est au poil, même si de prime abord on pense trouver plus d’infos dans la doc technique, du coup ça fait un peu doublon quand on débute, mais j’imagine qu’un quelqu’un de plus experimenter pourrait se passer du billet de blog.
Salut Benoit,
Merci beaucoup pour ton retour ! Au niveau des réglages, on met toujours le trimpot de fuzz à fond, c’est notre réglage par défaut. Pour ce qui est du volume, regarde au niveau des résistances, notamment R5, R3 et R2. Vérifie aussi que tu n’as pas inversé les 2 trimpots et les potentiomètres.
Bonne journée,
Loick
Assembler son kit de fuzz feed me mk3
Tu viens de te procurer un kit Feed Me à assembler ? Félicitations, ce kit va te permettre d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un des effets les plus connus, tout en ayant la satisfaction d’avoir assemblé soi-même la pédale !
La Feed Me est inspirée d’une fameuse pédale de fuzz ronde des années 60. Mais en laissant une grande part à la customisation, ce kit permettant de jouer avec différents réglages fins et composants supplémentaires pour créer une fuzz unique. Pour coller au modèle original, ou au contraire s’en éloigner pour des sonorités plus grasses et modernes, ou optimisée pour des cleans chaleureux, ou encore aller sur le territoire des gated fuzz.
Dans cet article, tu vas donc apprendre à assembler ton kit Feed Me, étape par étape, tout en apprenant son fonctionnement et le rôle de chaque composant de la pédale.
avant de commencer à assembler ton kit feed me
la documentation technique
Si tu es un habitué du Do It Yourself de pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger.
Si tu débutes, la suite de l’article est vraiment fait pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, tu en auras besoin pour avancer et comprendre la suite des événements. Puis tu verras il est vraiment canon !
pose le fer à souder 2 minutes avant d’assembler ta feed me
Le montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode permettant d’assembler ton PCB étage par étage et de vérifier son bon fonctionnement en permanence ! Et oui, on s’engage dans l’infaillible mais tu as aussi du travail pour que ça puisse se faire.
Alors, pour que tu comprennes bien toutes les manips qu’on va te demander d’exécuter, je te propose de commencer par dévorer tous nos tuto, si ce n’est pas déjà fait.
Les voici, dans l’ordre :
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités, et donc de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondra dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous !
Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass, elles sont faites pour toi 😉
assembler le kit feed me
premier sachet : l’alimentation
étude du schéma électronique
l’alimentation
Le schéma commence par le 9V de l’alimentation qui arrive sur D1, qui sert de protection en cas d’inversion de polarité. Ensuite, on trouve R9 et R10 qui, en parallèle forment une unique résistance de 340Ω. On a choisi de mettre 2 résistances en parallèle pour faire une résistance 1/2W, pour que la résistance ne chauffe pas trop si le potard BURN est à 0. Cette résistance va former un filtre passe bas avec E2 et F6, en coupant à 1Hz. Il ne laisse donc passer que la tension continue, éliminant toute fluctuation ou bruit pouvant venir de l’alim.
Le point VA est la sortie du circuit d’alimentation, qui permet d’alimenter le reste du circuit, avec une tension filtrée. On trouve aussi la led, avec R11 qui limite le courant, relié au footswitch.
le crack
Dans l’alimentation, on trouve aussi le circuit de Crack, qui va permettre de baisser la tension d’alimentation du circuit, pour un effet gated fuzz similaire à une pile en fin de vie. Quand le switch CRACK est activé (vers la droite sur le schéma), R7, R8 et le potard BURN sont mis à la masse, faisant ainsi un pont diviseur avec R9 et R10. Le potard BURN permet de faire varier la tension d’alimentation de 0 à 3,8V, pour une fuzz plus ou moins velcro.
Quand le CRACK est désactivé, le circuit est alimenté en 9V produisant ainsi une fuzz riche et ouverte, et la résistance R4 est connectée à la sortie de l’effet, atténuant le signal pour compenser les différences de volume.
la bom et l’assemblage
On commence l’assemblage par le sachet 1. Tu peux vérifier dans un premier temps que tu as tous les composants.
On fait d’abord un petit rappel sur les composants, dans ce sachet tu as une capa électrolytique et une diode, qui ont un sens à respecter.
Pour la capa, le + est dessiné sur la carte et il correspond à la patte la plus longue. Ensuite, pour la diode, il y a un anneau gris dessiné proche de l’une des pattes, le même anneau est représenté sur l’emplacement sur le PCB.
Pour le potentiomètre et le toggle switch, il faut bien faire attention à les mettre en BOTTOM, de l’autre côté de la carte. Le toggle switch doit être bien droit, pour que la carte passe sans efforts dans le boitier à l’étape de mise en boite.
résultat attendu et test
Une fois que le sachet 1 est soudé sur le PCB, ta carte doit ressembler à ça. Il faut aussi souder les deux fils noir et rouge qui serviront à alimenter la carte.
Ensuite, pour tester, alimente la carte avec le kit FX Teacher, puis place simplement le multimètre entre les pads GND et SUPPLY, pour vérifier qu’il y a bien les bonnes tensions.
deuxième et troisième sachets : la fuzz
étude du schéma électronique
Le circuit compte peu de composants, mais il peut être assez compliqué à comprendre sans explications. On va donc le décrypter progressivement en partant de l’entrée pour aller jusqu’à la sortie, pour comprendre le rôle de chaque composant.
entrée du circuit
Le FEED permet de régler le niveau d’entrée, pour plus de polyvalence par rapport au modèle d’origine. En le baissant, on peut ainsi rentrer moins fort dans le circuit, pour optimiser le jeu de clean au volume de la guitare. En l’augmentant, on rentre plus fort, pour davantage de saturation et de sustain. Au max, il permet de faire osciller le circuit, à la manière d’une célèbre fuzz à 5 potards, grâce à la résistance de feedback R5.
Ensuite, F3 sert de capa de liaison pour éliminer les composantes continues et ne laisser passer que le signal audio. Mais elle agit aussi comme un filtre passe haut avec R5, coupant ce qui est en dessous de 7,2Hz. On a choisi une fréquence de coupure sous le seuil audible pour garder un maximum de basses, mais en baissant la valeur de F3, on peut laisser passer moins de basses dans le circuit, pour une fuzz plus perçante et criarde.
étages de gain
On trouve ensuite deux étages de gain successifs avec Q1 et Q2. Dans un premier temps, on ne prend pas en compte l’effet de R5 dans le circuit.
Le premier étage est un montage à émetteur commun : en reliant l’émetteur de Q1 directement à la masse sans résistance, le gain de cet étage est immense, faisant ainsi saturer le signal.
R6 fixe le gain et le bias de Q1. Dans la théorie pure, le bias optimal est à VCC/2 = 4,5V, mais ici, la valeur de 33k donne un bias beaucoup plus bas, produisant un clipping très asymétrique caractéristique des fuzz, pour un rendu musical plus agréable.
Sur le deuxième étage Q2, le gain est plus faible, étant égal à (R3+BIAS)/FUZZ. Le trimpot FUZZ fait donc varier le gain du deuxième étage, générant un hard clipping.
On trouve également trois condensateurs. C1 et C2 sont des capas de Miller, reliant la base et le collecteur des transistors pour éviter les bruits et interférences hautes fréquences, que le circuit pourrait capter à cause de son gain immense. Pour éviter la fuzz qui capte la radio !
F1 permet quant à elle d’atténuer certains aigus, et ajoute une chaleur similaire au résultat que l’on pourrait obtenir en utilisant des transistors au germanium.
Enfin, la résistance R5 génère une boucle de feedback, réinjectant une partie du signal de sortie à l’entrée de Q1. Cette technique permet de réduire le gain général du montage, et surtout de compenser d’éventuelles variations de gain et bruits, pour une fuzz plus stable. Mais en baissant sa valeur, elle permet aussi de faire entrer le circuit en auto-oscillation, pour des effets de larsens contrôlables avec le volume de la guitare. Le trimpot FUZZ permet également de doser le niveau de signal réinjecté par R5, jouant également sur le gain général du circuit.
sortie du circuit
Le gain en tension du circuit étant immense, si on connectait la sortie directement à Q2, le volume de sortie serait beaucoup trop fort et inexploitable. On prend donc la sortie au milieu d’un pont diviseur formé par R3 et le trimpot BIAS, ramenant le signal à un volume correct.
On arrive ensuite sur un filtre passe bande formé par F2, R2 et F5. La capa F2 permet de couper des basses, et c’est donc sur cette capa que l’on va agir avec le switch BASS et le bornier. La valeur 220nF permet de laisser passer toutes les basses, mais une valeur plus petite coupera les basses. F2 joue aussi le rôle de capa de liaison, toujours pour éliminer la composante continue.
F5 va quant à elle couper les aigus. De base, la valeur 100nF laisse quasiment tout passer, mais une valeur plus grande coupera davantage les aigus. Enfin, on termine par le potentiomètre LEVEL, qui règle le volume de sortie de la pédale.
la bom et l’assemblage du sachet 2
On commence à assembler le sachet 2, qui comporte la première moitié des composants pour le circuit de fuzz. Encore une fois, on fait attention au sens de E1, et aussi des transistors Q1 et Q2.
Pour les trimpots, parfois la valeur est inscrite clairement dessus, mais ce n’est pas toujours le cas. Si ce n’est pas indiqué, il y a toujours 3 chiffres qui permettent de la déterminer : les deux premiers indiquent la valeur, et le dernier l’exposant, ou le nombre de zéros à rajouter pour lire la valeur exacte. Par exemple, dans le cas de la Feed Me, 102 veut dire 10×10^2 = 1000 = 1kΩ, et 203 = 20×10^3 = 20000 = 20kΩ.
résultat attendu et test
Une fois cette étape finie, voici à quoi doit ressembler ta carte. On passe directement au sachet 3, puis on fera les tests et réglages à la fin de ce sachet.
la bom et l’assemblage du sachet 3
Fais attention au sens du bornier, les trous pour placer la capa doivent être orientés vers le haut, pour que la capa se place dans l’espace laissé vide devant le bornier. Attention aussi au toggle switch et aux potentiomètres, qui doivent aller en BOTTOM, de l’autre côté de la carte. Il faut mettre le toggle switch bien droit, pour que la carte passe sans efforts dans le boitier à l’étape de mise en boite.
résultat attendu et réglages
A la fin de cette étape, voilà à quoi doit ressembler ta carte. Si tout est bon, on passe ensuite au réglage des trimpots !
Pour les réglages, prend un petit tournevis et ton multimètre. On commence par le trimpot de FUZZ, met le simplement à fond, c’est comme ça que la fuzz fonctionne le mieux ! Le gain se dose plutôt avec le FEED et le volume de la guitare, mais tu pourras toujours le baisser plus tard si il y a trop de gain pour toi.
Pour le trimpot BIAS, met le toggle switch CRACK vers le bas, puis insert le voltmètre entre les pads BIAS et GND. Ensuite, tourne le trimpot BIAS jusqu’à lire 5,1V sur le voltmètre. Ce réglage correspond au bias pour retrouver le son de la Feed Me d’origine, et il se situe en général entre 2h et 3h sur le trimpot.
les tests
Tu peux ensuite faire un test audio avant de passer à la mise en boite, pour s’assurer que tout fonctionne. On a prévu des trous spécialement pour insérer les pinces croco du kit FX Teacher, ce sont les empreintes avec les pads octogonaux. Tu as les empreintes pour connecter les deux masses, le IN et le OUT.
Si tu veux aller plus loin dans l’analyse et comprendre comment la Feed Me modifie le signal de la guitare, tu peut également brancher le kit FX Teacher à ta carte son et visualiser les signaux en sortie avec Audacity, tu as toutes les infos ici.
la dynamique avec le réglage de feed
Une première analyse pour montrer l’influence du FEED sur la dynamique de la fuzz. En bleu, le signal d’entrée, un sinus qui augmente en amplitude pour simuler une attaque de plus en plus forte. En gris, 3 mesures en sortie, avec le FEED quasiment au minimum, à midi, et au max.
FEED baissé, on voit que la fuzz réagit extrêmement bien à la dynamique : pour les attaques douces, le signal en sortie n’est quasiment pas modifié et ressemble toujours à une sinusoïde. Avec une attaque plus franche, le signal sature et un clipping apparait, rendant le signal carré.
Quand le FEED est poussé, le signal sature même sur les attaques légères, rendant le signal moins dynamique et plus compressé.
la gated fuzz avec le switch crack
On utilise le même signal d’entrée en bleu, avec une amplitude qui augmente, puis on visualise 3 signaux en gris. Le premier avec le CRACK éteint, puis les deux autres CRACK activé, avec le SMASH au maximum puis à la moitié.
CRACK activé, le circuit est sous alimenté, déréglant le bias des transistors. Le résultat est une coupure nette sur l’une des deux alternances du signal, provoquant un clipping très asymétrique. Avec une attaque faible, le signal n’a pas assez d’amplitude pour passer, provocant cet effet de gate au sustain limité, et le signal très asymétrique est à l’origine de ce son de fuzz velcro caractéristique.
SMASH baissé, la tension d’alimentation est encore réduite, accentuant encore plus l’effet de gated fuzz.
les bandes passantes avec le switch bass
Dernière analyse avec la réponse en fréquences de la pédale. Le switch de BASS va permettre de modifier et couper les basses fréquences, pour aller d’une fuzz riche et grasse à une fuzz perçante.
Switch en bas, le bornier est désactivé et une capa de 220nF soudée laisse passer toutes les basses. Switch en haut, la capa placée dans le bornier va modifier la fréquence de coupure, les valeurs plus faibles coupant davantage les basses.
assemblage final
Ta carte fonctionne à la perfection ? Félicitations, on va enfin pouvoir passer à l’assemblage final ! Tu peux aussi regarder cet article pour plus de détails sur la mise en boite.
Les pins pour le footswitch
Commence d’abord par ouvrir le sachet du true bypass, pour récupérer les rangées de pins mâle. Ne t’occupe pas du reste du sachet pour l’instant, on montera le footswitch à la fin.
Attention, on a fait une petite mise à jour du footswitch, si tu as un ancien modèle, tu dois avoir deux rangées de 4 pins mâle, mais si ton modèle est plus récent, tu dois avoir un seul connecteur mâle de 2×6 pins, comme le montre les deux prochaines photos.
Place les pins du côté TOP du PCB, comme sur la photo, en enfonçant le côté le plus court dans la carte, pour laisser dépasser le côté le plus long. Puis soude les bien droit et bien plaqués à la carte.
les jacks
On commence par souder les jacks IN et OUT, mais ne soude pas le jack d’alim, on le fera à la mise en boite.
Pour le IN, le fil noir déjà soudé sur la carte va sur le côté biseauté du jack. Soude aussi le fil blanc entre le TIP du jack et le pad IN de la carte. Et enfin un fil noir sur le RING du jack, comme sur la photo. Cette configuration permet de couper l’alimentation du circuit en isolant la masse si aucun jack n’est branché en entrée de la pédale.
Pour le OUT, on met uniquement un fil vert sur le TIP, qui va au pad OUT de la carte. Pas de fil de masse, elle passe déjà par le boitier en métal, et on évite ainsi une boucle de masse qui pourrait capter du bruit.
mise en boite
Une fois les jacks soudés, on passe ensuite à la mise en boite ! Vérifie les rondelles et écrous avant d’insérer la carte, tu dois déjà avoir un écrou de vissé sur chaque potard, pour qu’ils soient à la même hauteur que les toggle switches. Tout le reste servira à assembler la pédale.
Tu peux insérer la carte dans boitier, puis la fixer, en mettant une rondelle et un écrou sur les potards, et juste un écrou sur les switches.
Avant de visser les jacks IN et OUT, on va d’abord souder le jack d’alim. Laisse le vissé au boitier, sinon tu ne pourras plus le mettre une fois soudé. Le fil rouge va sur la languette la plus longue, puis le fil noir sur l’autre, et on soude directement dans le boitier.
Enfin, tu peux visser les jacks IN et OUT, avec une rondelle et un écrou par jack.
le bypass
On y est presque ! Tu peux maintenant assembler le kit true bypass. Encore une fois, le pcb du footswitch a été mis à jour, donc suis bien les bonnes étapes suivant le modèle que tu as. Si tu as un footswitch avec un connecteur 2x6pins, va directement à l’étape assembler le bypass des nouveaux kits.
assembler le bypass des anciens kits
Attention au sens, tu as le dessin pour chaque composant du bon côté, le footswitch et la résistance ne sont pas du même côté. Pour le footswitch, les traits horizontaux indiquent l’orientation des pins. Enfonce bien le footswitch dans le petit pcb au maximum et bien droit, comme sur la photo de gauche.
Enfin, une fois assemblé, place le kit true bypass dans la pédale, en laissant un écrou sur le footswitch. Attention au sens, la résistance du true bypass doit être vers le bas, et une fois en place, les pins doivent passer dans les pads de chaque côté du kit true bypass. Ensuite, visse le footswitch pour le maintenir, puis tu peux enfin souder les pins !
assembler le bypass des nouveaux kits
Pour le pcb du nouveau footswitch, tu as toujours les dessins qui indiquent le positionnement du footswitch et de la résistance. Attention de bien respecter le sens des broches du footswitch, tu as des traits horizontaux sur le dessin qui t’indiquent l’orientation.
Pour le footswitch, cette fois il faut à peine l’enfoncer, de manière à ce qu’il soit surélevé et que les broches soient à raz de l’autre côté du pcb, comme sur les photos.
Tu peux ensuite souder la résistance, le connecteur 2×6 femelle, et le footswitch, en faisant bien attention que tout soit bien droit.
Pour finir, tu n’as plus qu’à placer la rondelle en plastique blanche et un premier écrou sur le 3PDT, puis tu peux insérer le bypass dans la pédale, en le fixant au boitier avec le second écrou qu’il te reste !
tu as fini d’assembler ta feed me !
Tu as enfin fini d’assembler ta Feed Me ! Il ne te reste plus qu’à la brancher et vérifier que tout fonctionne correctement. Puis expérimenter avec les réglages, et les 3 capas supplémentaires fournies à placer dans le bornier, pour changer la réponse des basses de la pédale !
On espère que tout s’est bien passé pour toi, et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Tu pourras peut être trouver de l’aide en les lisant, ou bien poser ta propre question.
Amuse toi bien avec ta nouvelle fuzz, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux kits !
83 replies to “Assembler son kit de fuzz feed me mk3”
Rodolphe Dupont
Bonjour,
Kit reçu aujourd’hui et monté dans la foulée.
Effectivement rien de compliqué, mais ça n’empêche que j’ai du rater quelque chose car ça ne marche pas …
La LED s’allume, le BIAS est bien réglé à 5.1V mais le son ne passe pas, il y a un buzz permanent que la pédale soit allumée ou non.
Je vais regarder ça demain après une bonne nuit de sommeil !
Au besoin j’ai des photos !
Rodolphe Dupont
Petite précision : même sans alimentation, la pédale ne fait passer aucun son et génère un buzz dans l’ampli.
Rodolphe Dupont
Bon, j’ai passé plus de temps à chercher le problème que le montage. J’abandonne tant pis. Si vous voulez récupérer le boîtier je vous le renvoi.
Rodolphe Dupont
Bonjour,
j’ai résolu le problème en installant un fil de masse sur le jack OUT.
Pourquoi ? Mystère ! Surement un problème de masse quelque part d’autre ?
Loick Jouaud
Salut Rodolphe,
Content de voir que tu as réussi à t’en sortir ! Pour le problème de masse, si tu as besoin de mettre un fil sur le jack OUT, c’est qu’il doit sûrement y avoir un mauvais contact des jacks avec le boitier, vérifie quand même que le boitier est bien relié à la masse avec un ohmmètre, car si il n’est pas relié le circuit pourra capter plus facilement du bruit et des perturbations extérieures.
Bonne journée,
Loick
barbance
Merci pour ton poste j’ai eu le même soucis ça fait plaisir de pas se sentir tout seul 😂 problème de masse résolu grâce au forum 🤘🏻
Geoffrey DELARUE
En réponse à tous vos commentaires, c’est tout à fait normal que le jack out soit relié à la masse, quelque soit le kit que vous montiez. Cela n’est en effet pas expliqué sur la notice de montage 😉
Loick Jouaud
Salut Geoffrey,
Sur nos pédales on ne met pas de fil de masse sur le jack out, car celui-ci est déjà connecté à la masse par le boitier. Ca évite ainsi de créer des boucles de masse entre le jack in et out qui pourrait capter du bruit.
Cependant, si le contact ne se fait pas bien entre le jack et le boitier, notamment sur les boitiers peints, dans ce cas effectivement on recommande de mettre un fil pour refaire le contact à la masse.
Bonne journée,
Loick
Christopher
Bonjour,
Petite question : le bias se règle pédale ON ou OFF ? La tension sur le test point a tendance à changer selon que la pédale est ON ou OFF, genre 0.2V…
Christopher
En fait SUPPLY baisse également, je me disais que ça devait être normal car lié au drop de tension dans R9/R10 correspondant au courant de la LED mais la LED est câblée avant ces résistances sur le schématic.
(La tension d’alim est bien stable à 9.0V dans tout les cas, ca ne vient pas de là).
Je ne trouve pas d’explication en voyant le schéma.
Peut-être pouvez-vous m’éclairer ?
Loick Jouaud
Bonjour Christopher,
Merci pour le retour, on va ajouter une précision dans l’article. Une chute de tension de 0.2V est normale, c’est effectivement dû à la LED qui tire beaucoup de courant. Le réglage du bias est à faire pédale allumée, c’est ce que l’on fait pour les modèles assemblés.
Bonne journée !
Loick
Ben
Bonjour ,
je vais passer commande pour un kit FeedMe et la question que je me pose et de savoir si la FeedMe se chaine bien avec une EgoDriver?
Je possède déjà cette dernière, et l’idée que j’ai dernière c’est de faire une 2 en 1, une sorte « EgoMe » qui permet de choisir le chainage,( une ou l’autre, ou les deux…) .
Cordialement.
Loick Jouaud
Bonjour,
Oui, c’est même conseillé d’utiliser un drive après une fuzz ! La meilleure pour ça est la Savage, mais la Ego Driver fonctionne aussi très bien. Avec le gain au minimum elle permettra de lisser un peu la Feed Me et de la rendre plus exploitable en lui redonnant des médiums. Hâte de voir le résultat de la Ego Me !
Bonne journée,
Loick
Ben
je viens de finir l’assemblage de la FeedMe, il me reste la mise en boite avec l’Ego Driver.
A tout hasard, il serait possible d’avoir un gabarit de perçage de la FeedMe? ( et accessoirement celui de l’egoDriver m’intéresse également 🙂 )
Ben.
Loick Jouaud
Salut,
Pour les plans de perçage, malheureusement on n’en a pas, mais tu peux faire des tests de perçage sur une feuille ou un carton pour faire passer les potards, et ensuite l’utiliser comme guide sur ton boitier.
Bonne journée,
Loick
Ben
j’ai mis du temps à me décider sur le design, voici la pédale fini: https://medias.audiofanzine.com/img/pictures/normal/4/9/4911723.jpg.
Impression sur papier autocollant transparent puis finition époxy avec de la résine de glaçage.
[lien audiofanzine complet: https://fr.audiofanzine.com/effet-a-saturation-pour-guitare/forums/t.791027,diy-fxteacher-la-petite-pedale-boutique-des-horreurs,post.11491239.html ]
Loick Jouaud
Salut Ben,
Belle réalisation ! On espère que la pédale fonctionne bien comme tu le voulais 🙂
Bonne journée,
Loick
Jerome Charles
Bonjours,malgres plusieurs vérification je n arrive pas a trouvé 5,1 v sur le réglage du bas qui chez moi reste à environ 9v .
D ou peut voir cette panne ? Quel composant serait mal positionner.
Merci .
Loick Jouaud
Bonjour,
Est ce que la tension varie quand même un peu lorsque tu tournes le trimpot ? Si la tension reste la même, tu as sûrement un faux contact entre deux pattes du trimpot. Vérifie aussi que tu n’as pas inversé les deux trimpots, celui de Fuzz et de Bias, ils sont différents.
Bonne journée !
Loick
Edouard RODRIGUEZ
Hello les Gars,
Vous connaissez l’histoire du mec qui est tellement excité et pressé de jouer avec sa nouvelle fuzz qu’il soude tous les composants jusqu’à 3h du mat ; se laisse juste la mise en boîte pour le lendemain matin avec le café histoire de démarrer la journée de bonne humeur ; branche sa pédale en frétillant comme un gardon et se sent bien débile quand aucun son ne sort… ?
C’est là qu’il regarde le pcb d’un peu plus près et réalise que non, les 2 condos film qu’il restait dans le sachet 3 la nuit dernière n’étaient pas du rab au cas où…. —.—’ XD
Une fois l’erreur corrigée, ça sonne grave mortel biiieeeenn !!! Merci les gars !
Sauf pour le True Bypass ! C’est une galère pour souder les 4 broches bien droites en priant pour que ça colle après avec l’axe du trou pour le switch.
A quand le tuto pour un switch externe dédié au crack ? 😉
Bises
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci pour le retour, content de savoir que finalement tout fonctionne ! Pour un footswitch de crack, rien de compliqué, il suffit juste de remplacer le switch de crack par un footswitch en le reliant aux pads avec des fils ! Tu peux mettre le tout dans un boitier plus grand pour tout faire rentrer. Mais on te déconseille de dessouder ta carte si tu as déjà tout assemblé, les switches sont une horreur à enlever et ça risque de tout abimer.
Bonne journée,
Loick
TARAUD
Bonjour, petite erreur dans le pdf de la doc technique au sachet 2, les condensateurs film F1 et F3 font bien 33nF et 220nF comme indiqué sur le site et non pas 1Mohm et 100pF.
Bon courage 😉
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci beaucoup pour le retour, c’est corrigé !
Bonne journée,
Loick
Yoann TARAUD
Super merci à toi 😉
CREVEL MATTHIEU
bonjour je suis hyper content du kit j’ai tout assemblé en suivant bien les instructions qui sont très claires, le son est mortel en revanche tout fonctionne à part le switch crack qui est position vers le bas me procure une perte de volume importante voir quand je baisse le potard OUT plus de son … j’ai du faire une erreur quelque part pourriez vous me donnez une piste à explorer afin de résoudre mon problème.
merci Anasound
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci du retour ! Pour la perte de volume, R4 est justement prévue pour compenser la différence entre les deux modes. On a choisi sa valeur pour compenser parfaitement le volume, donc si tu as une différence, c’est peut être que tu n’as pas la bonne valeur de 22k sur R4. Une valeur plus grande augmentera le volume quand le switch est en bas, voir tu peux carrément l’enlever si tu as toujours le problème. Vérifie aussi avant que tu as mis la bonne valeur sur le potard OUT (A500k), que ton bias est bien réglé à 5,1V, que le trimpot de fuzz est à fond, et que tu n’as pas inversé les deux trimpots de fuzz et bias.
Bonne journée,
Loick
CREVEL MATTHIEU
merci pour les infos comment peux t’on reconnaitre la différence entre les deux trimpots fuzz et bias car aucune infos n’étaient dessus à moins que je soit passé à côté de ce fait je pense que mon problème doit venir certainement de là j’ai pris soin de les dessouder mais malencontreusement une des pattes d’un des trimpots c’est cassé comment puis je faire est il possible de commander ces deux trimpots à part ?
en tout cas merci pour l’info j’ai l’impression que je vais devoir tout recommencer
Loick Jouaud
Salut Matthieu,
Pour les trimpots, la valeur est indiquée par un nombre inscrit dessus : 102 = 1kohm, et 203 = 20kohms. Si tu as besoin de composants supplémentaires, tu peux faire une demande à [email protected].
Bonne journée,
Loick
Douard
Bonjour
Je parviens pas à faire la différence entre les deux trimpots de biais et de fuzz….
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
Olivier
Loick Jouaud
Bonjour,
Merci pour le retour, on va apporter plus de précision dans l’article. Les inscriptions sur les trimpots permettent de déterminer la valeur, mais ce n’est pas toujours très clair. 102 veut dire 10×10^2 = 1000 = 1kohms, et 203 = 20×10^3 = 20000 = 20kohms. Si tu as encore un doute, il y a toujours la possibilité de mesurer la résistance avec un ohmmètre, entre les deux pattes les plus éloignées du trimpot.
Bonne journée !
Loick
Nicolas Barbance
Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui première tentative de monté la bête et c’est un échec.
Les 3 tests points sont bons, la pédale s’allume. Mais il y a un buzz de fou qu’elle soit allumée ou éteinte. J’ai retchequé les éléments sur le pcb ils semblent en place et dans le bon sens.
Des idées ?
Merci d’avance 😁
Loick Jouaud
Bonjour Nicolas,
Ton problème ressemble à une masse qui n’est pas connectée. Est-ce que tu fais le test pédale terminée et montée dans le boitier ? Les jacks ont besoin d’être vissés au boitier pour que la masse aille sur le OUT, sinon ça fait un gros buzz.
Si tu as le problème quand tout est assemblé, vérifie avec un ohmmètre que le filetage du jack OUT est bien relié à la masse. Si ce n’est pas le cas, c’est que les jacks ne font pas bien contact avec le boitier. Dans ce cas tu peux souder un fil de masse sur le OUT, exactement comme pour le jack IN. Mais vérifie que le boitier est bien à la masse lui aussi, sinon la pédale peut capter du bruit et perturbations extérieures.
Bonne journée,
Loick
barbance
Slt c’est bon elle fonctione j’ai bien du rajouter un câble sur le jack out vers la masse. Super expérience, j’étais à ça 🤏 du perfect du premier coup 😂
Yoann TARAUD
Bonjour,
Tout c’est bien passé pour le montage de la pédale mais je n’avais pas bien compris le sens de la phrase pour les pins du footswitch, j’avais compris qu’il fallait mettre les pins courts côté TOP, hors bien évidemment c’était l’inverse… je ne peux donc pas souder le switch qui ne touche pas les pins, il y a t’il un moyen de rattraper le coup ou alors je suis bon pour tenter de dessouder les pins ce qui avec quatre pattes me semble impossible? Pouvez vous éclaircir la phrase de la méthode car c’est ambigü même si visiblement je suis la seule buse qui s’est plantée… Merci beaucoup pour votre aide.
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour le retour, la phrase a été modifiée. Pour les pins, tu peux essayer de les chauffer un par un, en les tirants du côté top avec une pince pour les surélever sans les retirer complètement. Normalement, avec la chaleur, les pins peuvent glisser dans la barrette en plastique qui les maintient.
Bonne journée,
Loick
Yoann TARAUD
Bonjour Loick,
Merci pour le changement de phrase en effet c’est plus clair maintenant.
Malheureusement j’ai eu des difficultés à bouger les pins, le plastique a fondu et les pins se sont tordus. Je vais essayer de mettre des fils standards à la place, si j’échoue j’aurais besoin de votre aide pour avoir des nouveaux pins… Je vous ferais un retour. A bientôt et merci pour l’aide.
Bon week-end.
Yoann
Loick Jouaud
Salut Yoann,
Désolé pour la réponse tardive, si tu as besoin de pièces de rechange tu peux faire ta demande à [email protected]
Bonne journée,
Loick
LEFAUT
Bonjour
Pour ma part c’est excellent elle marche très bien, sauf que si je mets le out à fond en son clair j’ai l’impression que mon ampli va exploser… j’ai vraiment une énorme différence de volume
En son crunch cela le fait nettement moins. Est-ce que vous avez une idée sur ma problématique ?
Merci
Loick Jouaud
Salut,
Le boost de volume est normal, c’est justement fait pour rentrer plus fort dans le préamp de l’ampli et le faire saturer, c’est une utilisation classique de la fuzz, ça marche toujours mieux avec un ampli un peu saturé 🙂
Si tu veux l’utiliser en clean, tu as juste à baisser le volume de la pédale jusqu’à avoir un gain unitaire. Et si tu as un doute sur ton circuit, vérifie bien que tu as les bonnes valeurs de résistance, notamment R2, R3 et R4, et que le BIAS est bien réglé.
Bonne journée,
Loick
olivier
Bonjour,
Je n’ai aucun son qui sort de la pédale quand celle-ci est enclenché, quand elle n’est pas active le son passe normalement.
Je suis complètement ignare avec un appareil de mesure, je sais pas quoi mesurer comme valeur et ni à quoi elle correspond.
Je vous souhaite une bonne journée
Cordialement, Olivier
Loick Jouaud
Bonjour Olivier,
Est ce que tu as de quoi relever les tensions ? Car sans mesures c’est compliqué de savoir d’où le problème peut venir. Il y a deux relevés à faire pour l’alimentation et le bias qui sont indiqués dans l’article.
Dans le doute, voici quelques erreurs classiques :
– Si tu n’as pas de son et que la led ne s’allume pas du tout, le problème vient soit de la partie alim, soit du footswitch qui a été inséré dans le mauvais sens
– Vérifie que tu n’as pas inversé les deux trimpots, et qu’ils sont bien réglés
– Regarde si tu as bien mis les transistors dans le bon sens, il y a une petite languette sur le côté qui est aussi représentée sur le dessin sur le pcb, elle doit être en face
– Si tu ne trouves toujours pas, vérifie bien que tu ne t’es pas trompé sur la valeur d’un composant, notamment les résistances.
Bonne journée,
Loick
DOUARD
Bonjour,
Toujours en rade avec ma Feed Me…quand je la branche le bypass fonctionne j’ai du son, et quand je l’active le lumière s’allume mais aucun son…
IL y a t’il possibilité que je vous la renvoie, pour régler ce problème, quitte à ce que je prenne en charge les frais….j’ai vraiment envie qu’elle fonctionne.
Je vous souhaite une bonne journée
Cordialement, Olivier.
Loick Jouaud
Salut,
Est ce que tu as les relevés de tension ? Ca peut aider à localiser le problème. Si la LED s’allume, la partie alimentation devrait être bonne, c’est déjà ça. Pour le reste, tu peux vérifier quelques erreurs classiques :
– Vérifie que tu n’as pas inversé les deux trimpots, et qu’ils sont bien réglés
– Regarde si tu as bien mis les transistors dans le bon sens, il y a une petite languette sur le côté qui est aussi représentée sur le dessin sur le pcb, elle doit être en face
– Si tu ne trouves toujours pas, vérifie bien que tu ne t’es pas trompé sur la valeur d’un composant, notamment les résistances.
Malheureusement, on ne reprend pas les kits DIY, mais si tu as besoin de composants ou pièces de rechange, tu peux nous les demander à [email protected].
Bonne journée,
Loick
Nicolas
Salut à tous,
j’ai monté le kit ce week-end.
Super bien expliqué et tres bien detaillé, je me suis régalé – quelques petites erreurs d’inattention mais c’est de ma faute, et rien de bien mechant.
La pedale fonctionne parfaitement! j’ai juste un petit soucis avec le trimpot de BIAS. Je suis obligé de le laisser quasi au max (mini à 75% de sa course on va dire) sinon lorsque j’active le switch Crack je n’ai plus de son du tout.
Et lorsque ce trimpot est reglé entre 75% et 100%, Crack / Smash fonctionne mais me bouffe beaucoup d’aigu et l’effet « velcro » se fait bien sentir sur le dernier quart de la course du portad Smash, pas beaucup sur les 3 premiers quarts du potard.
J’ai fait une erreur quelque part?
Merci en tout cas !
Loick Jouaud
Salut Nicolas,
Pour le trimpot de bias c’est possible, les réglages peuvent légèrement varier d’un modèle à l’autre, c’est pour ça qu’on fait le réglage avec un voltmètre. Est-ce que tu as bien les 5,1V ? Tu peux aussi essayer d’autres valeurs, ce qui est important c’est de trouver un réglage qui te convienne.
Bonne journée,
Loick
CORNOT
Bonjour
Gros vrombissement au branchement du jack out. Alexandre m’aconseillé de vérifier les branchements de fils, que c’était un problème mais j’ai tout vérifié, je ne vois pas mon erreur…. j’ai vérifié les valeurs au multimetre et là aussi pas d’erreur, je retourne les valeur données dans les instructions….HELP ME PLEASE!! Je sèche..
Merci
Loick Jouaud
Salut,
Vérifie que les écrous des jacks sont biens serrés contre le boitier, il ne faut pas hésiter à forcer un peu. C’est un problème classique, le jack OUT doit récupérer la masse par le boitier, mais vu qu’il est peint le contact ne se fait qu’à l’intérieur du boitier, il faut donc qu’il y ait une pression suffisante. Tu peux aussi souder un fil de masse sur le jack OUT, exactement comme sur le IN, si le problème persiste.
Bonne journée,
Loick
Jérôme
Bonjour à tous,
Je viens de commencer le kit. Tout se passait bien jusqu’au soudage du switch crack. Je pense avoir étalé un peu trop d’étain pour faire tenir le switch bien droit. Une fois les composants du sachet 1 soudés sur le pcb, la prise de mesures ne correspond pas avec ce que je dois avoir. J’obtiens une tension de 4,87 V. De plus, la position du switch (en bas ou en haut) n’a aucune incidence sur les mesures. Est il possible que le switch ait été détérioré lors du soudage? Je compte le dessouder pour refaire les choses proprement. Avez vous une astuce pour dessouder le switch proprement?
Merci par avance.
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour ton retour, effectivement ça ressemble à un problème avec le switch. Tu peux tester la continuité entre ses 3 bornes avec un multimètre, pour vérifier que ça vient de ça. Vérifie aussi que ça ne vient pas de ton alim, en mesurant la tension entre les fils rouge et noir.
Bonne journée,
Loick
Nicolas Gros
Bonjour,
Après quelques semaines avec ma pédale le son est toujours aussi mortel mais j’ai quelques questions !
Je remarque que la valeur de mesure du bias perd à peu près 0.3V quand j’allume la pédale, faut-il faire le réglage à 5.1 pédale allumée ou éteinte? J’ai pour l’instant réglé à 5,25 pédale éteinte, ce qui fait 4,95 pédale allumée.
Autre chose j’ai l’impression d’avoir le son légèrement « gated », velcro, même quand le crack n’est pas activé, est-ce le son normal attendu d’une fuzz face ? Pour info j’ai vérifié la tension au point « supply » et j’ai 8.56 avec le crack vers le bas et entre 0.04 et 3.60 le crack vers le haut.
Merci !
Nico
Loick Jouaud
Salut Nicolas,
Content que la pédale te plaise 🙂 Pour le Bias, nous on le règle pédale allumée. Si le son est velcro même sans le crack, il faut sûrement augmenter légèrement le bias. Tu peux aussi le régler à l’oreille, ce qui compte c’est que tu trouves un réglage qui te plaise.
Bonne journée,
Loick
Eric Lagneau
Bonjour à tous,
Pédale assemblée, tout s’est bien passé, le guide est très clair !
Le son est très bon, en tout cas comme je l’attendais, en mieux même !!!
Ma question concerne le potard feed : lorsqu’il est complètement coupé, je n’ai plus du tout de son , juste un petit buzz continu… Est-ce normal ?
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance.
Loick Jouaud
Salut Eric,
Merci pour ton retour ! Pour le potard de Feed c’est normal, au minimum il met l’entrée à la masse, donc plus de signal.
Bonne journée,
Loick
Sébastien MARMET
Hello Loick,
Moi aussi j’ai un buzz non négligeable avec le Feed au mini (mise à la masse). Et après vérification à l’ohmmètre 4 fils, je constate que la continuité des masses entre les deux jacks et le chassis sont nickels (j’avais poncé l’intérieur de la pédale avec une Dremel au niveau des jacks). De plus, j’ai le même phénomène avec le Feed au max et le volume de la guitare baissé au minimum.
Je me dis que si la patte 1 du potard de Feed n’avais pas été reliée à la masse, et que cette même patte 1 avait été reliée tout simplement à la patte 2 de ce même potard), je pense que je n’aurais pas ce phénomène regrettable.
Dans l’attente de te lire pour avoir ton avis.
Loick Jouaud
Salut Sébastien,
Sur des réglages extrêmes, notamment avec fuzz et volume poussé, la pédale peut se mettre à osciller légèrement, un peu à la manière d’une Fuzz Factory, tes buzz peuvent peut être venir de ça.
Bonne journée,
Loick
Mathieu Buisson
Bonjour,
Cette pédale est top ! Tout fonctionne après assemblage . Par contre, les valeurs sur le SUPPLY ne sont pas les mêmes que prévu soit 7,88v au lieu de 8,32v et 3,38v au lieu de 3,58v, est ce normal ?
Merci pour votre retour,
Loick Jouaud
Salut Mathieu,
Merci pour ton retour ! Ton alim doit simplement délivrer une tension un peu plus basse, tes valeurs semblent cohérentes, une petite variation est normale 🙂
Bonne journée,
Loick
Mathieu Buisson
Merci pour le retour !
Herve VIGNEVIEILLE
Bonjour,
Arff ma Feed Me ne fonctionne pas, je n’obtient pas un son correct.
A savoir que je ne connais absolument rien en électronique.
j’ai controlé l’ensemble des composant sans identifier un problème ou une inversion quelconque .
La pédale s’allume, le true bypass fonctionne, le seul son obtenue est similaire a un « pet de mouche » (intéressant mais peu exploitable^^). Malgré la faibleur du son je constate que le « sélecteur bass » fonctionne , le « out » aussi .
Je n’ai malheureusement pas controlé a l’étape 1 les valeurs demandés.
Voici celle que je mesure pédale entièrement monté :
Crack vers le bas: 6,66 V 😈
Crack vers le haut: 3,20V
Bias: 1,23 V
Pouvez vous me venir en aide siouplait ?
(Bravo pour votre travail et vos produit, malgré cet échec temporaire j’ai surkiffé me lancer dans ce challenge, vos tutos sont clair et accessible (j’ai même déjà commandé une nouvelle FX teacher).
D’avance merci 🙂
Loick Jouaud
Salut Hervé,
Merci pour ton retour ! Ton problème vient d’une fuzz sous alimentée, vérifie dans un premier temps que tu as un bon bloc d’alim externe qui délivre bien la bonne tension. Ensuite, regarde que tu n’aies pas inversé les deux trimpots, et si ils sont réglés correctement. Si ça ne marche toujours pas, vérifie les composants du sachet 1, et qu’il n’y a pas de faux contacts au niveau du switch de crack.
Bonne journée,
Loick
Herve VIGNEVIEILLE
Bonjour Loick,
Alim externe ok (Zuma), trimpots ok, j’ai vérifier la bonne mise en place du sachet 1 tout semble ok. Idem pour le switch du crack.
J’ai tenté de renforcer quelques soudures notamment sur R9 R10 et D1 mais le résultat est le même 🙁
Un ami à contrôler une chute de potentiel sur D1 à 720mv, est-elle normale?
Y’a t’il d’autres vérifications que je puisse réaliser?
Merci pour ton aide, bonne journée.
Loick Jouaud
Bonjour,
La chute de tension sur D1 est normale, c’est la tension de seuil de la diode. Tu peux essayer de lire la tension en plusieurs points de la partie alim, en partant du jack DC jusqu’au pad supply en suivant le schéma pour voir où il y a une chute, ça pourra t’indiquer l’endroit d’où vient le problème.
Bonne journée,
Loick
Hervé
Bon et bien il était temps que j’arrête !
Je commençais à fatiguer et je n’ai pas fais attention au sens des pins du footswitch ….
… que j’ai mis… du bon coté du PCB !
OUF !!
Dans vos explications…. à chaque étape vous devriez imposer au gars ou à la fille d’aller se dégourdir les pattes et le cervelas. Autre chose, je suis pas mal bigleux et franchement si j’y arrive (avec loupes et tout et tout) c’est qu’il y a une justice ; )
Alors je branche…. étant d’un naturel pessimiste j’ai momentanément ajouté un fusible en ligne de 0.5A …
La pédale s’allume, fonctionne… bien … étrange … super bien même avec un clone de centaur histoire de mettre un peu de beure dans la fuzz…
et aucune odeur de cramé … c’est normal ?
Oui c’est normal avec la qualité FX Teacher.
Jai tout aimé, vos vidéos, votre service clientèle, la livraison aux Antilles pour un petit prix de colissimo. Les photos à chaque étape. la préparation du kit faite avec amour, la qualité des composants et du PCB. La grande utilité des outils que vous proposer à tout petit prix
Bref un grand merci !!
Hervé
Loick Jouaud
Salut Hervé,
Merci beaucoup pour ton retour ! C’est toujours bien de faire des pauses, mais si toutes les étapes sont bien suivies il n’y a pas de raisons que ça ne marche pas 🙂
Bonne journée,
Loick
Olivier Voisin
Oups ça commence mal ! Je viens de terminer de souder le sachet 1 mais mes valeurs mesurées à l’étape 1 sont un peu différentes. J’ai 9.2 v et 3.72v (sans et avec crack). Je n’ai pas le kit de test FX tecaher, je mesure direct avec une 1spot et en bidouillant un contact avec le jack d’alim du boîtier. Y’a t-il une marge d’erreur en fonction de l’alim ou suis je loin du compte ?
Olivier Voisin
Update la pédale est montée, m’a l’air de faire ce qu’on lui demande sauf…. Que quand je la désactive je n’ai plus de son, j’imagine que ça vient du circuit de bypass, une idée de comment verifier ça ?
Loick Jouaud
Salut,
Pour les valeurs à l’étape 1 c’est ok, la tension dépend de chaque alim. Pour le bypass, le problème vient sûrement du 3PDT. Tu peux vérifier que le footswitch est monté dans le bon sens, et que le contact se fait bien entre les pins, il a peut être trop chauffé.
Bonne journée,
Loick
Olivier
Up ! J’ai commandé et bien recu un nouveau 3pdt, monté dans le bon sens également, mais toujours le même souci, la pédale fonctionne des quatres enfers quand elle est on, mais le son ne passe plus quand elle est off… J’ai bien peur d’avoir abîmé les contacts de la petite plaque au passage, si je les avais pas déjà déjà cramés au préalable :). C’est possible de re-commander juste cette partie et un autre 3pdt au passage (avec le petit connecteur et la résistance) ?
Loick Jouaud
Salut,
Effectivement le footswitch et le pcb sont assez sensibles à la chaleur à force de souder et déssouder.
Tu as le choix entre plusieurs types de module true bypass, assemblés ou en kit ici : https://anasounds.com/fr/categorie-produit/fx-teacher/kits/kits-essentiels/
Fais bien attention au type de connecteur de ta pédale, V1 (2 connecteurs de 4 pins) ou V2 (un seul connecteur 2×6 pins).
Bonne journée,
Loick
Pierre ALLEMAND
Bonjour,
J’ai une question pour ma Fuzz montée en masterclass.
En fonctionnement « normal », pas de souci.
En fonctionnement « crack », le son est ultra « gaté », même lors que le bouton « smash » est au minimum, rendant la pédale difficilement utilisable avec cette fonction. En effet, le son est tellement « gaté » que certaines notes ne sortent pas lorsque je joue. Le potard « smash » semble fonctionner, j’ai l’impression que je passe de « super gaté » au mini à « méga gaté » au maxi :-).
Lorsque je regarde les vidéos de présentation, je n’ai pas l’impression que c’est à ce point. D’où cela peut provenir ?
Merci !
Loick Jouaud
Bonjour Pierre,
Le smash règle la tension d’alimentation, donc à 0 l’alimentation est à 0V, c’est normal que le son ne passe plus. L’effet gaté dépend aussi beaucoup du feed qu’il faut monter, et du niveau de sortie de ta guitare. Si c’est trop gaté pour toi, tu peux essayer de régler le trimpot de bias à l’oreille pour ouvrir un peu plus la fuzz en mode crack.
Bonne journée,
Loick
Kévin Martinez
Salut l’équipe d’Anasounds !
J’ai besoin d’aide pour corriger le problème de ma feed me !
J’ai suivi toutes les instructions du kit, en prenant bien le temps de lire toutes les instructions malgré ça je me retrouve avec une pédale qui ne fonctionne que partiellement. La fuzz n’as que très peu de basse fréquences, et le son est loin de ressembler à ce que j’ai pu entendre lors de test sur internet.
Lorsque j’active le mode Crack je perd quasiment l’entièreté du signal.
J’ai donc fait des mesure sur le bias, il est réglé à 5,30v pédale éteinte et lorsque j’enclenche le footswitch, on passe sur un bias de 5.15v. Quand j’active le Crack switch le bias descend jusqu’à 0.69v (potentiomètre au max).
Je sèche un peu, auriez vous une idée ?
Bien à vous,
Kevin
Loick Jouaud
Salut Kevin,
Pour les basses, vérifie que tu as mis la bonne valeur sur F2 et R2. Assure toi que tu as aussi mis le trimpot de fuzz au max, c’est notre réglage par défaut 🙂
Bonne journée,
Loick
M-rik
Bonjour,
J’ai câblé mon 3pdt à la main en suivant le schéma que vous proposiez ici:https://anasounds.com/fr/le-true-bypass/,
mais je me heurte à plusieurs problèmes :
– où brancher la borne 9v destinée au pcb pour 3pdt ?
– les 2 masses (notées GND sur le schéma) doivent-elles être reliées entre elles ?
Auriez vous un schéma adapté au câblage à la main du 3pdt pour ce pcb ?
Merci
Loick Jouaud
Salut,
Pour le câblage à la main, les deux masses doivent être reliées ensemble, et tu n’as pas besoin du 9V. Pour le reste, tu as juste à relier chaque fil sur le pad qui correspond sur le pcb 🙂
Bonne journée,
Loick
Gloumouf
Top!
La finition du boîtier est encore plus belle que ma Utopia! Bonne surprise.
Pour le montage, aucun soucis mais j’ai également dû souder le jack in à la masse sinon gros buzz.
Loick Jouaud
Salut,
Merci pour ton retour, profite bien de ta nouvelle fuzz 🙂
Bonne journée,
Loick
Pierre
Bonjour,
Ma FeedMe ne fonctionne plus en mode Crack (car oui, à un moment donné, j’avais du son comme je le voulais !)
En mode « normal », je mesure bien le Supply à environ 8,5V et le Bias à 5,5V. Par contre, lorsque j’enclenche le crack, je n’ai plus aucune tension.
Quel(s) composant(s) dois-je vérifier ?
Merci d’avance !
Pierre
Loick Jouaud
Salut Pierre,
Tu peux vérifier les contacts aux bornes du switch Crack, il est assez sensible à la chaleur. Il ne faut pas trop baisser non plus le réglage Smash, car au minimum il coupe complètement l’alimentation. Enfin, tu peux essayer de réajuster le réglage de bias à l’oreille pour voir si le son revient en mode crack.
Bonne journée,
Loick
Alain
Bonsoir !
Merci Fx Teacher, Anasounds, Loick Jouaud pour votre travail…
Voici les axes d’améliorations que je propose :
– Avoir une photo du PCB nu, sans les composants, car une fois soudés on ne vois plu les emplacements pour contrôler en cas de soucis. https://anasounds.com/fr/produit/feed-me-pcb-seul/
– Quels sont les intervalles de tolérance des tensions lors des tests?
– C’est bien d’avoir des étapes de contrôle intermédiaire mais que faire lorsque on a pas les résultats espérés ? Il faudrait une démarche à suivre en cas de soucis, soit à chaque étapes de contrôle soit à la fin.
Toutes les péééédales.
Loick Jouaud
Salut Alain,
Merci pour ton retour, on a pris en compte tes remarques pour l’article de la Full Story 😉
Bonne journée,
Loick
Benoit Bordigoni
Hello,
Je viens d’achever le montage de la Feed Me.
Les réglage en cours de route était OK (9.5V au lieu de 8.5, j’ai mis ça sur le compte de l’alim) bias à ~5V., j’ai bien vérifié mon circuit au montage et après.
En branchant, j’ai un son à peine saturé.
Pour avoir du son je dois mettre le potar OUT à fond, sinon y’a pas grand chose qui sort et c’est à peine plus saturé d’une overdrive à 10h.
Sans le bass-cut, énorme volume! Sur canal saturé ça passe mais en clair, trop de différence.
Côté crack pas de soucis.
Du coup j’ai poussé le potar FUZZ à 90%.
La, ça c’est mis à bien saturer, bon son mais assez criare avec le bass-cut et avec les basses toujours autant de volume (OUT toujours à fond)! Du coup j’ai revisé la capa dans le terminal.
Je me demande si y’a pas un soucis avec une capa, C1 est soudé OK mais la soudure est pas trop passé de l’autre côté et je l’ai pas mal enfoncé par rapport à C2. Qq autres composants avec une soudure « non traversante ». Je veux bien quelques tips pour tester mon circuit au cas où.
Merci de votre aide,
Benoit
PS: En tout cas le guide de montage est au poil, même si de prime abord on pense trouver plus d’infos dans la doc technique, du coup ça fait un peu doublon quand on débute, mais j’imagine qu’un quelqu’un de plus experimenter pourrait se passer du billet de blog.
Loick Jouaud
Salut Benoit,
Merci beaucoup pour ton retour ! Au niveau des réglages, on met toujours le trimpot de fuzz à fond, c’est notre réglage par défaut. Pour ce qui est du volume, regarde au niveau des résistances, notamment R5, R3 et R2. Vérifie aussi que tu n’as pas inversé les 2 trimpots et les potentiomètres.
Bonne journée,
Loick