Aujourd’hui, on va monter ensemble la 2nd pédale FX Teacher ! Il s’agit de la pédale de trémolo optique, sortie au NAMM 2020. Alors évidemment, ce n’est pas le projet le plus facile pour démarrer mais malgré tout, on l’a pensé pour que tout le monde puisse y arriver !
Si c’est ton premier kit FX Teacher, je te conseille d’aller faire un tour sur le blog et de découvrir nos méthodes, je considère dans la suite de l’article que tout ça sera largement acquis !
Si tu as déjà réalisé une dizaine de kits et qu’une simple BOM te suffit, on a également pensé à toi, zappe la partie pédago/théorique et télécharge directement la doc !
Que tu aies déjà soudé une dizaine de pédales ou pas, un peu de théorie ne fait jamais de mal ! Tu trouveras tout ton bonheur dans notre dernier article sur le trémolo !
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités et donc, de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondras dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous ! Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂 Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass elles sont faites pour toi 😉
plan
Structure de la pédale, les différents PCB, leurs interactions.
Assemblage carte mère et tests
Mise en boite de la carte mère et tests
Assemblage carte audio et tests
Finaliser la pédale
structure de la pédale
le découpage
Les effets de trémolo ont été un vrai challenge pour notre équipe ! Comme décrit dans notre article sur leur fonctionnement, il y a 3 blocs importants : L’étage d’alimentation, la création de LFO en numérique et la modulation d’amplitude analogique. Chacun des ces étages a été redoutable et nous a donné du fil à retordre.
Après 1 an de recherches poussées et tout de même 3 ans de prototypage occasionnel… Nous avons décidé de tester un nouveau format avec 2 PCB !
L’intérieur de la pédale une fois terminée !
les avantages
Chaque carte tient donc plusieurs rôles, pour résumer, la carte fille (la noire sur la photo) gère le traitement analogique du signal. Et, la carte mère (la verte) s’occupe des alimentations et des signaux numériques.
CARTE MÈRE
CARTE FILLE
Générer la LFO
Modulation analogique
Gérer les alimentations +9V/-9V/5V/2V5/GND/DGND
True bypass à relais
LED RVB
Trimpots
Contrôles/Interface
Câblages
Concrètement, le fait d’avoir séparé le travail en 2 cartes nous apporte plusieurs avantages :
Pas de bruit numérique en séparant clairement les masses
2 fois plus d’espaces pour placer des composants !
Une simplicité de mise en boite
Un SAV plus facile
Un câblage très propre !
Mais en plus, le fait d’être passé à des technologies numériques, on peut à présent créer une infinité de LFO, des fonctions complètement dingues etc… Donc même après plus d’une centaine de pédales fabriquées, on trouve que ce nouveau procédé est vachement sympa !
les technologies utilisées
La carte numérique telle que tu vas la recevoir !
Il y a une centaine de composants dans cette pédale et encore plus dans la Ages notre trémolo harmonique ! On pourrait probablement arriver sur cette pédale à faire rentrer la totalité des composants en traversant sur 2 PCBs mais ça risque d’être assez compliqué… Puis de toutes manières, pour la partie numérique il y a des technologies assez difficiles à trouver en traversant. On a donc décidé d’assumer complètement cette technologie et donc de faire en sorte que la partie numérique soit au maximum en CMS (Composants Montés en Surface) ! Et bien sûr, te faire souder ça, c’est juste un enfer !
Tu reçois donc une carte mère avec plein de petits composants pré-soudés en usine et tu devras rajouter à la carte uniquement des composants traversants qui sont soit trop volumineux pour être en CMS, soit des connectique/potards ou soit le micro contrôleur que l’on souhaite reprogrammer à volonté.
assemblage de la carte mère
Allez cette fois on y va pour de bon ! Comme décrit précédemment, cette carte est très dense en composants et fonctionnalités. Par conséquent, une bonne partie des composants sont déjà soudés, les plus petits et les autres à souder seront les plus gros d’entre eux, les traversants.
Compte tenu de la difficulté technique que ce soit sur le plan hardware ou firmware. Et, le côté beaucoup trop tech et éloigné de l’audio ont fait qu’on a décidé de se concentrer sur la fabrication de cette carte plutôt que sa compréhension dans les moindres détails.
Tu dois donc avoir devant toi 4 sachets :
Les composants à souder sur l’avant de la carte
Ceux à souder sur l’arrière
Le câblage pour la mise en boîte
La visserie
1er sachet
Voici la liste des composants à souder « à l’arrière » du PCB :
BOM du 1er sachet
On va continuer en considérant que tu as bien lu les différents articles de blog. Je vais quand même faire un rappel sur les composants délicats et il faudra éviter que tu les soude à l’envers.
Sachet 1 – Condensateurs électrolytiques
La valeur se lit sur le côté du condensateur. Le + est dessiné sur la carte et ça correspond avec la patte la plus longue de la capa.
Voici le résultat attendu pour cette étape :
Il faut bien les enfoncer pour éviter qu’ils ne dépassent trop.
Sachet 1 – Potards et switchs
Pour cette étape, notre fournisseur nous a fabriqué des potards sur mesure ! Tu vas voir c’est fabuleux, ils s’emboîtent et restent en place sans prise de tête ! Pour le toggle switch malheureusement on n’a pas pu faire aussi bien mais c’est déjà pratique et sans câbles. Il y a donc une vidéo avec une technique dans cet article (que tu as déjà lu évidemment !) :
Et voici donc le résultat attendu pour cette étape :
Bien sûr les potards et switch sont bien droits, bien alignés. Si tu veux vérifier la qualité de ton alignement, ça doit rentrer dans le boitier de ta pédale !
Une fois soudé, on va préparer les écrous pour la suite de l’assemblage. Si tu regardes bien, le toggle switch fait 12mm de haut pendant que les potards ne font que 10mm. Un écrou fait 2mm, on va donc jouer avec eux pour équilibrer les niveaux :
Pour chaque potentiomètre, laisse un écrou serré à fond. On arrive donc à 12mm de haut.
Garde la rondelle et le 2ème écrou du potard de côté pour la suite. Ca permettra de bloquer le potard sur le boitier.
Pour le toggle switch, il ne faut rien laisser dessus il est déjà à la bonne hauteur.
Pour le rotary switch, il faut faire comme pour les potards.
2ème sachet
On passe à présent à la couche TOP du PCB ! Voici la BOM :
BOM du sachet 2
Alors on a de la chance, il y a peu de composant mais tout est un peu technique ! Surtout, ne fais pas comme certains participants de masterclass <3, ne soude pas la puce du mauvais côté. Si jamais tu as un doute, dans 99% des cas le composant est dessiné du côté où tu dois l’insérer.
Sachet 2 – Circuits intégrés
Petit rappel sur les circuits intégrés.
Une encoche est dessinée sur la carte, la même encoche est sur le support à souder. Une fois soudé, on enfonce la puce dans le support. Pour connaitre le sens d’implantation, il faut se fier à l’encoche ou au point dessiné sur la puce.
Facile non ?
Comme l’ATMEGA a 28 pattes, c’est pas forcément évident de l’enfoncer sur le support. Les composants sont livrés avec les pattes pliées légèrement vers l’extérieur. Ce qu’on fait pour facilement l’insérer, c’est d’enfoncer un peu une seule rangée. Ensuite, on pousse sur la puce pour plier les pattes vers l’intérieur. Et enfin, une fois que l’autre rangée de patte est face au support, on peut enfin l’insérer ! Si tu as abîmé une patte, vas y doucement avec la pince plate pour la remettre bien d’équerre, fais gaffe c’est plutôt fragile !
Sachet 2 – Slide switch
Rien de particulier niveau soudure, il suffit de le mettre du bon côté afin d’y avoir accès par la suite.
C’est parti ! Fais attention de ne pas trop le chauffer, il risquerait de faire un faux contact.
Pour rappel, ce switch te permet de choisir si tu veux connecter un Spinner ou un Tap. Pour le Spinner, il faut que le switch soit en haut et inversement pour le Tap.
Sachet 2 – Support femelle
Alors pour cette étape, ce qui compte c’est d’être le plus droit possible !
Les pins femelles une fois soudées.
Ces pins permettront de connecter la carte mère et la carte fille. De l’autre côté il y aura également des pins males. Si tu ne les as pas soudé bien droites, ça sera compliqué de les insérer.
Sachet 3
Tu sais quoi ? On n’est pas loin de pouvoir tester si la carte numérique fonctionne ! Ouais, il ne reste plus qu’à l’alimenter !
BOM du sachet 3
Sachet 3 – Test de la carte mère
Pour tester ta carte, prends le fil rouge et soude le sur le pad +9V. Puis le fil noir de 7cm sur le pad G. Tu peux le souder d’un côté ou de l’autre, c’est pareil vu qu’on est au bord.
Utilise ton testeur FX Teacher pour alimenter la carte
Une fois le testeur FX Teacher branché, tu peux tourner le potard « RATE », celui en haut à droite. Si la LED clignote à des vitesses différentes et en rouge, c’est gagné ! On n’a pas tout testé, mais si tu as ce résultat, c’est déjà très bon signe.
Sachet 3 – Relevé de tensions de la carte mère
Ce tableau te servira tout au long de la construction de ta pédale. Prends ton multimètre, mets le fil noire sur un fil de masse et le fil rouge sur une de ces pins. Pour te repérer, les noms des pins sont marquées sur le côté, à la fois sur la carte analogique et la carte numérique. Ces valeurs peuvent différer de quelques % selon ton alimentation. Ici la mienne génère du 9.40V que l’on voit sur la pin S. A toi de jouer !
Nom de la pin
Tensions à vide, carte numérique en boite
Tensions avec une carte analog
Tensions avec une carte analog allumée
A
2,47V
2,47V
2,52V
B
8,68V
8,67V
8,62V
S
9,40V
9,40V
9,39V
H
8,85V
8,23V
8,23V
J
-8,84V
-8,06V
-8,05V
L
5,01V
5,02V
5,11V
R
5,00V
5,02V
5,10V
Sachet 3 – Jack 3.5mm du Spinner
Le jack qu’on utilise est un peu sensible à la température de chauffe. Comme on a les bons fers à souder et le coup de main, on l’a soudé pour toi à l’atelier ! A présent il suffit de l’insérer et de le souder sur la carte mère comme il se doit.
Câblage du mini jack, dessiné avec amour par Damien sur sa tablette graphique
Alors, on n’a pas besoin de câbler la masse car elle passera par le boitier qui lui aussi sera à la masse. Ensuite, on regarde le jack, côté fils et on soude un fil après l’autre. Exemple, le fil de gauche va sur le pad Rx de la carte mère. Le fil de droite va sur le pad T de la carte mère.
Sachet 3 – Jacks
Les jacks passent par la carte mère puis filent directement dans les connecteurs pour être enfin traités dans la carte fille, 100% analog.
Pour l’instant, tout ce que je te demande c’est de préparer le jack IN et OUT avec le restant de fils du sachet 3. Ne soude pas les rouge et noir du test précédent sur l’alim, on doit d’abord mettre la carte en boite.
Une fois soudés
Sachet 4
BOM pour le sachet 4
Allez on passe à l’assemblage ! L’objectif est d’insérer la carte mère et ses périphériques dans le boitier, une fois cette étape passée on pourra passer à la carte analogique !
Sachet 4 – Entretoise
Pour lier carte mère et carte fille, comme tu le sais il y a des pins femelles d’un côté et des pins males de l’autre ! On va renforcer tout ça avec des vis et écrous pour éviter que ça ne se mette à bouger dans le temps !
On utilise la vis côté potard et l’entretoise côté puce. On met l’écrou de côté pour plus tard, afin de fixer la carte fille.
Sachet 4 – Vissons le jack 3.5mm
Pour cette étape il te faut une pince avec des dents. Ainsi tu pourras serrer l’écrou du jack 3.5mm que tu as soudé précédemment.
Insert le mini jack dans son emplacement et serre l’écrou. Attention de ne pas rayer le boitier !
Sachet 4 – Mise en boite de la carte mère
Allez on suit la vidéo qu’on avait tourné pour la Ego Driver !
Montage des potards
Si tu as un doute sur la qualité de ton montage, ne mets pas les knobs tout de suite, c’est pas facile à enlever !
Le résultat attendu à cette étape.
Pour rappel :
Chaque potard aura une rondelle et un écrou à installer
Le toggle switch aura seulement un écrou
Et enfin, le rotary switch, on ne met rien ! Il tient tout seul grâce à la carte.
Sachet 4 – Câblage de l’alimentation
Encore une fois, cette méthode est présentée dans notre article d’assemblage de pédales d’effet. Le but est d’alimenter la pédale en courant via le jack d’alimentation :
Chauffe suffisamment les pattes du jack pour que la soudure prenne. Mais, fais attention de ne pas cramer le plastique qui sertie les pattes de l’alim.
Sachet 4 – Les footswitch
Ici, les footswitch utilisés sont de simples contacteurs qui envoient une information au micro contrôleur. Par rapport à ce qu’on découvre dans l’article sur les true bypass, c’est un fonctionnement proche du système à relais. Sauf que ce n’est pas à base de NE555 mais d’un micro contrôleur qui gère l’allumage du relais.
Pour te simplifier la vie, le switch se soude directement sur la carte mère, pas besoin de le câbler ! Par contre si on met le switch en butée du boitier, ses pattes ne seront pas à la même hauteur que les pads de la carte mère. On t’as donc fabriqué des cales pour que tu sois à la même hauteur et de manière uniforme !
Cales pour footswitch
Ainsi, tu enlèves l’écrou de forme étoilée, tu dévisse un peu l’écrou hexagonal. Ensuite, tu mets la cale sous ce dernier écrou et tu la serre avec l’écrou hexagonal.
Une fois que les 2 footswitch ont leurs écrous à la même hauteur, tu les visse au boitier grâce à l’écrou étoilé. Tu vérifies que les hauteurs sont bien les mêmes puis il n’y a plus qu’à souder ! Pour la soudure il faut chauffer un peu plus que d’habitude car la surface est grande. Ne pas hésiter aussi à mettre un peu plus d’étain (sans abuser pour autant !).
Résultat attendu, sauf que tes câbles seront un peu plus ordonnés, on les a raccourcit depuis !
Sachet 4 – Filtre d’alim
Comme l’alim du trémolo est plutôt gourmande en appel de courant, il faut privilégier le courant capacitif plutôt que le courant inductif du transfo. Pour cela on a placé 4 ou 5 capa de 470uF sur toute la pédale ! Comme y’en a jamais assez tu vas en souder un au plus proche des bornes d’alimentation (y’avait plus de place sur la carte ^^).
Pour ça c’est pas compliqué, le condo du sachet 4 a une patte longue, elle ira sur le + de l’alim, soit le fil rouge et donc la patte courte sur le noir. Avant de te mettre à souder, raccourcit un peu les pattes de manière à ce que le condo reste au niveau des jacks. Mais fais attention à ne pas trop les raccourcir sinon tu risques de galérer à souder.
Sachet 4 – Les jacks
Il ne reste plus qu’à visser les jacks, tu commences par la rondelle puis l’écrou et tu fais attention à ne pas abîmer/emmêler les fils !
Résultat attendu une fois que les jacks sont vissés
Une fois que les jacks sont vissés tu dois juste faire attention à tes fils. Il faut faire en sorte qu’ils ne seront jamais pincés par les pin, l’entretoise, la carte fille, les jacks, etc… Et qu’ils soient bien à fleure de la carte mère pour ne pas gêner par la suite.
Sachet 4 – Tester la mise en boite
Pour ce test final (de la carte mère uniquement voyons !), tu branches une alim 9V centrée négatif, un jack sur l’entrée et la sortie. Puis tu joues avec les potards et les switchs. Si la LED passe au blanc quand tu switches, le rate change quand tu tournes le potard, change les subdivision ou même joues avec le tap tempo. Et bien tout est bon dans ce cas là !
Ca fonctionne ? Allez on met les knobs et on passe à la suite !
Il te reste un petit écrou ? C’est normal on s’en servira après pour tenir la carte analogique !
Carte analogique
Allez maintenant on met le nez dans l’audio, promis ! Encore une fois, toute la partie théorique est détaillée dans notre article de blog. N’hésite pas à y faire un tour avant de commencer à souder, ça te permettras de suivre toutes les explications au moment des tests.
Schéma analogique complet
On a également découpé cette carte en 4 étapes :
L’étage de bypass
Le filtrage de la PWM
Le buffer d’entrée
La modulation d’amplitude
Les 4 sachets de la carte analogique.
Sachet 1 – Le true bypass
Le but de cet étage est de créer un true bypass à partir d’un relais. Ce relais est piloté par l’ATMEGA328 de la carte mère. Ce micro-contrôleur allume et éteint le relais autant de fois que nécessaire, selon les actions sur FSW et potards. Toutes ces actions sont pré-configurées par le firmware qui nous a pris quelques mois de développement !
Schéma du true bypass
I et O sont connectés directement aux jacks d’entrée et de sortie grâce aux pins males et femelles soudées aux cartes. De même, l’alimentation 9V, la masse et l’activation du relais passent respectivement par les pins B, E et D.
La BOM du sachet 1
Sachet 1 – Rappels
Même si tu connais par coeur tous les types de composants, quelques rappels ne feront pas de mal ! L’article qui détaille tout ça, ici.
Pour les transistors, il y a une face plate et une autre bombée. C’est dessiné sur la carte !La diode a également un sens, une bague est dessiné d’un côté de la diode, c’est la cathode. Elle est également dessinée sur la carte.Le relais a une barre noire sur le dessus, elle est également dessinée sur la carte. Il y a bien 2 pads en trop, on s’en servait avant pour mettre le relais sur support. Mais finalement c’est mieux sans !
Sachet 1 – Les pins males
Alors une petite astuce pour souder les pins males au top ! L’idée est qu’on veut pouvoir insérer facilement la carte fille dans la carte mère.
Pour cela tu vas devoir souder les pins males côté composant. Tu remarqueras que les pins ont un côté court et un côté long. On va garder le côté long intacte afin de facilement insérer la carte dans les pins femelles. Puis tu devras souder la partie la plus courte sur la carte.
Etape par étape, l’assemblage des pins males.
Pour bien se placer, tu pose la partie longue dans les pins femelles, tu les inserts légèrement mais tu ne les enfonce pas à fond. Ensuite, tu mets ta carte fille sur les pins qui dépassent. Une fois que tout est bien insérer, tu vas en butée en enfonçant bien les pins. Et enfin, tu peux souder !
Sachet 1 – Tests et mesures
Inserts la carte fille sur la carte mère. Les tensions doivent être à peu près les mêmes qu’avant.
A présent, vu qu’un relais est branché, tu peux utiliser ta pédale sur la position bypass. Donc LED rouge, tu as de l’audio qui passe, LED blanche pas d’audio.
Si tu es méticuleux, tu peux brancher un jack en entrée et en sortie de la pédale vers ta carte son. Puis, vérifier avec un sweep en fréquence que le true bypass n’atténue pas certaines fréquences.
Tu peux aussi t’amuser à allumer/éteindre la pédale avec le footswitch de bypass et écouter le relais claquer.
Sachet 1 – Résultat attendu
Ce que tu es censé obtenir à présent.
Sachet 2 – Filtrage de LFO
Cet étage permet de transformer la LFO de la carte mère qui est un signal sous la forme de PWM, en une LFO analogique !
Schéma du filtre LFO
Niveau composants, il n’y a pas de pièges pour cette étape ! Pense bien au support sous la puce, lis bien les valeurs des composants et ça ira très bien.
BOM pour cette 2ème étape.
Sachet 2 – Tests audio
Si tu as le testeur FX Teacher, tu peux souder un fil sur le pad TP_LFO et regarder ta LFO sur Audacity ! Une fois le fil soudé, insère la carte fille sur la carte mère grâce aux pins. Ensuite, branche le fil blanc du testeur sur le pad TP_LFO et le fil noir sur la masse d’un jack. Pas besoin du send (le jack vert et noir) et tu peux alimenter directement la pédale par le boitier. Attention, l’alim ne s’enclenche qu’en mettant un jack mono dans le jack d’entrée, même si il n’est connecté à rien. Active l’enregistrement Audacity et joues avec l’interface de la pédale. Tu devrais voir de belles petites courbes qui changent de fréquences selon le rate !
Le réglage du Bias est extrêmement précis, profites-en pour te mettre en mode sinusoïde, la notice de la pédale est sur cette page. Puis, joues avec le bias pour que la courbe soit la plus lisse et courbée possible et qu’il n’y ait pas de clipping ! Normalement en te positionnant à 2.5/10 ça marche à 99.99% des cas mais sait-on jamais !
Quand tu as fini, déconnecte la carte fille et n’oublie pas de couper le fil sur TP_LFO, tu n’en as plus besoin à présent.
Sachet 2 – Résultat attendu
Sachet 3 – Le buffer d’entrée
Allez on passe à l’étage le plus facile 🙂 Il a pour but de rendre le trémolo le plus transparent possible. Sans lui, tu peux avoir des problèmes d’impédances qui ne se règlent qu’en mettant un OD devant, qui lui aussi doit être bufferisé !
Schéma du buffer !
En plus niveau composants, rien de bien fou, tu peux foncer !
La BOM pour cette étape.
Sachet 3 – Tests et mesures
On va se servir du testeur FX Teacher pour vérifier la transparence du buffer :
Branche la sortie de la carte son dans l’entrée de la pédale.
Soude un fil sur TP_BUFF.
Inserts la carte fille dans la carte mère.
Connecte le testeur FX Teacher, d’un côté sur une entrée de ta carte son. De l’autre, pince blanche sur TP_BUFF, pince noir sur la masse de ton choix (fil noir dans la carte mère).
Branche l’alimentation 9V sur la pédale.
File sur Audacity lancer un sweep en fréquence, le spectrogramme de sortie doit être plus ou moins le même que celui d’entrée !
Débranche tout et coupe le fil du test point.
Sachet 3 – Résultat attendu
Sachet 4 – La modulation d’amplitude
Et enfin, l’étage le plus intéressant, celui qui va générer l’effet de trémolo ! D’un côté, on récupère le signal de guitare bufferisé. De l’autre, on accueille une belle LFO bien filtrée à l’entrée de la vactrol. Ensuite, on restitue tout ça vers l’ampli !
G’ et F sont des pins connectées directement au potard de volume (le 1er en haut à gauche), le travail est donc déjà fait !
On n’oublie pas de régler le trimpot de GAIN à 6/10.
Sachet 4 – L’optocoupleur
Le seul composant qui change un peu est bien évidemment la vactrol ! La NSL-32 a un point qui est dessiné dessus. De même sur la carte, il suffit de t’y fier pour obtenir le même résultat.
Placement de l’optocoupleur !
Sachet 4 – Résultat attendu
Sachet 4 – Tests
Pour cette étape, les tests se font à la guitare, et oui tu as fini ! 🙂 Insère la carte fille dans la carte mère, scelle le tout avec l’écrou qui restait pour l’entretoise et c’est fini !
Well done!
Bravo pour cette réalisation, c’était pas si facile hein ? Mais je trouve qu’on t’as un peu mâché le travail ! Ca rend le projet bien plus réalisable. Si tu as des questions ou si tu as des soucis avec la réalisation du kit, ça se passe en dessous en commentaires. Tu peux aussi nous laisser des mots doux, des retours et même des suggestions pour la suite ! A très vite !
Merci Anasounds!!!
Article au top et super détaillé!!
Montage fait en 3h (après avoir participé à la masterclass Ego Driver quand meme)
Branchement, moment critique… ça trémolise!!!
J’attends déjà le prochain kit fx teacher! ?
Bonjour, suis en cours de montage de la sIlver, dans l’étape carte analogique sachet 1 (true Bypass) et quand j’execute le test: Le relais s’active direct et la Led est Blanche, en cablant les Jack = Pedale sans l’alim. le signal passe et en branchant l’alim. pas de signal.
J’ai pas toutes les infos dans ton message.
Si je résume, le relais et la LED marchent.
Par contre quand la LED passe au rouge et que le relais s’éteint, tu n’as pas de signal ?
Si tu as un multimètre il faut que tu vérifies que le signal passe bien du jack d’entrée au jack de sortie. Ce qui indique que le relais est bien éteint.
Bonjour Alex,
La LED ne passe pas aux rouge. dés que je met l’alim. le relais s’active et c’est tout. La LED est alumée Blanche.
Sur les Jack’s
Sans l’alimentation branchée le signal passe.
Alimentation branchée le signal ne passe pas (quelle que soit la pression sur le footswitch de bypass.)
Si le signal passe l’alim, c’est parce que le relais s’éteint et donc le bypass fonctionne bien.
Ca c’est cool.
Par contre si en appuyant sur le bypass, la LED ne change pas de couleur c’est qu’il y a un problème sur la carte mère !
Regarde du côté des soudures de la puce et des footswitchs, n’hésite pas à nous envoyer des photos ici en commentaires.
Et oui tu devrais avoir 9V sur B !
Par contre peut être que c’est parce que le relais est enclenché, fais gaffe de bien être en bypass.
Laurent
Bonjour Alex. pourais te demander sur quelle « PIN » ce trouve la commande du relais je pourait controller si je n’ai pas de l’etain qui fais cours circuit ou autre.
Comment puis je vous faire parvenir les photos, le drag and drop ou coller ne marche pas dans les commentaires.
Avec plaisir Laurent 🙂
Tu en es où exactement ? T’as soudé quoi ?
Envoi nous des photos, pour ça tu charge la photo sur un serveur comme ça par exemple et tu nous donne les liens : https://www.zupimages.net
Content que ça te plaise ! 🙂
Là je vois un petit paté proche des soudures du micro contrôleur, à côté de la petite clock.
J’espère que ce n’est pas endommagé de ce côté là.
Quand tu branches tout ça fait quoi ? Toujours le relais qui reste allumé ?
Laurent
oui le relais est toujours alumé.
Laurent
Bon la c’est casser. La carte mère est a refaire.
bientot dispo pour les commander?
Bon c’est un peu rapide pour moi. J’ai eu un soucis, j’ai monté à l’envers sur la carte numérique ce qui permet de faire le lien entre les 2 cartes. J’ai dessoudé (un peu galère qd même) mais en les enlevant j’ai cassé 3 pattes (1 sous la petite, 1 sur la grande).
Puis-je quand même les remonter? Sinon comment faire?
Merci pour ta réponse.
Super Master class en ligne. Je me suis régalé. On peut mettre en pause quand on veut ou remettre la vidéos si on a pas capté, c’est le top.
La pédale est terminée, je joue déjà avec et me régale 😉
Juste une question; tu parlais de la conso de la pédale, elle consomme combien de mA?
Excellent 🙂 Content que ça te plaises !!
Oui à la limite il vaut mieux suivre le live et poser les questions puis faire les soudures tranquillement par la suite.
Pour la conso en fait c’est pas que ça en consomme beaucoup, c’est qu’il faut avoir du courant disponible rapidement puis plus rien sur les formes carrées.
Du coup on a plein de capa énormes.
Pour la conso globale, il faut compter 100mA. 🙂
Bonsoir,
Problème dans le montage, fait en suivant la video (merci, d’ailleurs):
– montage de la carte mère ok: une fois tout branché, la LED passe du rouge au blanc en switchant, le rate , subdivision et tap tempo ok.
– je monte la carte analogique, puis assemblage, je rebranche tout: plus rien, pas de led.
– je démonte la carte analogique et resteste la carte mère = plus rien.
J’ai bien entendu testé plus alim.
-Pour l’étape numérique cool, est-ce que tu as de quoi vérifier les tensions ? Envoi nous un tableau de valeur une fois que tout est branché.
-Pour l’analog il semblerait que t’as un faux contact quelque part qui bousille l’étage d’alim. Vérifie ton montage, y’a une erreur quelque part. Aide toi des photos pour comparer un composant après l’autre. Puis vérifie les soudures aussi.
-Si la numérique ne marche plus, j’espère que t’as juste abîmé un fil en démontant, refait l’étape de mise en boite pour vérifier que tout est en place et que rien n’a crâmé.
Arrête toi à la mise en boite du numérique et donne nous les mesure. Et vérifie ton analog mais ne le branche pas.
Merci pour ta réponse Alex,
Ca sent pas bon cette histoire…
Voilà ce que je relève , carte numérique en boite:
A 7.16V
B 7.71V
S 7.99V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 7.87V
J 5.83V
L 7.19V
R 7.29V
Tel que je le comprends, j’ai cramé quelquechose dans la caret mère (IC?) quand j’ai installé la carte analogique.
Ce que je ne comprends pas, c’est que je viens de checker 3 fois cette carte analogique, et je ne vois pas où ça m***é…
Ah oui en effet y’a plus de tensions négatives !
On est d’accord tu as mesuré ça avec juste la carte numérique ? Pas d’analogique branché.
La puce qui gère les tensions négative est le TC1044 regarde autour si y’a pas un problème. Elle se sert des capa électrolytique de petite valeur, vérifie qu’il n’y a pas eu d’inversion de valeurs…
Si tu débranches ton alim et que tu mesures l’alim toute seule, tu as bien 7.99V ?
Effectivement, les mesures ont été faites avec juste la carte numérique branchée, sans l’analogique.
Oui, mon alim mesurée directement fait bien 7.99V.
Euh… TC1044… tu veux dire ATMEGA? Parceque je n’ai pas de TC1044 dans mon kit.
Les capas électrolytiques de la carte mère sont au bon endroit, avec la bonne polarité (cf. photos en suivant).
Est-ce que ces signes peuvent être expliquées par l’ATMEGA qui aurait cramé? Si oui, comment le confirmer?
8V c’est un peu léger pour une alim mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Le TC1044 était déjà soudé, c’est un composant CMS à 8 pattes.
L’ATMEGA ne peut pas cramer vu que tu l’as rajouté sur le support après avoir soudé.
Là y’a clairement un problème autour du TC1044, à ce stade vu que je suis à distance je ne peux que t’indiquer le problème, après il faudra que tu trouves comment le résoudre 🙂 C’est autour de ce composant, y’a ptet de la soudure qui a giclé sur les résistances autour etc… Inspecte tout au peigne fin !
Essai également un truc, enlève la puce et refais les relevés de tension.
Bon courage,
Alex.
pdoaz
Bonjour Alex,
Alors, j’ai du neuf: d’abord, ton commentaire était plus que pertinent, car je me suis rendu compte que le multi que j’utilisais était vraisemblablement défectueux.
J’en ai récupéré un autre, et voilà donc les valeurs , de la carte numérique seulement (pas de carte analogique branchée):
A 8.94V
B 9.02V
S 9.34V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 9.01V
J 9.32V
L 9.86V
R 8.55V
Autre problème: j’ai donc vérifié toutes mes alims.
La toute première que j’avais utilisée, et changée ensuite quand ça a commencé à merder, et une vieille Zoom 9v. Je l’ai mesurée à 16V….!
Du coup, il y a dû avoir une surtension.
Tout s’explique ! Le TC1044 crame si tu mets plus que 9V ou environ 10-12V donc avec un 16V tu l’as flingué…
Le truc c’est que les diodes autour ont sûrement pris cher aussi, il te faudrait juste les sachets 1 et 2 du kit numérique non ?
Envoi moi un email je te fais un tarif.
Phil
salut Alex,
Je m’y suis donc remis cet aprem avec la nouvelle carte… et forcément, j’ai un souci (sinon, ça n’est pas rigolo).
J’ai juste assemblé la carte numérique, et je l’ai testée.
Le clignotement de la led blanche est étrange, et n’est pas visible sur toutes les positions du toggle (fixe en position levier vers le bas).
Par ailleurs, quand l’effet est éteint, il n’y a pas de led rouge.
Quand je teste les valeurs, elles sont toutes correctes, sauf R qui est à 0.
Ca correspond à quoi?
Il y a plein de questions qui s’entrecroisent ahah.
1) Si tu n’es qu’au stade de carte toutes les fonctionnalités ne sont pas pratiques d’essai, il faudra mettre en boite pour tester ça vraiment.
2) Est-ce que le relais s’allume quand tu bypass le switch et les potards se tournent ?
3) Je ne sais pas de quelle résistance tu parles, tu as une photo stp ?
Si 2 est bon passe à la mise en boite et tu pourras enfin tester les choses proprement 😉
Bonne soirée,
Alex.
Phil
Salut Alex,
Merci pour tes réponses.
Oui, désolé, plein de trucs en même temps.
1- Je suis à l’étape de la carte numérique.
2 – J’ai fais comme toi dans la video = j’utilise un petit cavalier pour faire contact sur les pads des footswitches. Le tap tempo fonctionne, la led blanche clignote (plus ou moins selon les positions), mais quand je refais un contact sur les pads pour « éteindre » l’effet, il n’y a pas de led rouge. Elle est juste éteinte.
3- Pardon, je ne parle pas d’une résistance mais bien des relevés de tension.
Donc au total:
A 2.52V
B 8.1V
S 8.8V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 8.26 V
J -8.25V
L 5.02V
R 0 (c’est là qu’est l’os)
1. Okay
2. La LED rouge est désactivée en mode « kill switch » fait contact plusieurs secondes sur le tap tempo quand l’effet est éteint et ça va se remettre à clignoter donc je pense que tout va bien.
3. C’est normal à cet étape, il faut que je vérifie si c’est pas une tension inutile, je verrai ça semaine prochaine.
En attendant tout m’a l’air bon tu peux continuer 😉
Bonjour,
Terminé d’assembler la Silver. Merci pour le live. Pas forcément évident pour une première mais j’y suis arrivé
Elle fonctionne, le son est superbe.
Petit soucis, j’ai un bruit parasite désagréable en position haute du switch, sur le tempo, à chaque fois que la led s’allume. Sur les 2 autres positions c’est ok.
D’où cela peut-il venir et que faire?
Merci.
Patrice
Vu par email mais je réponds pour tout le monde, c’est la forme carré « abrupte » ça passe de 0 à 1 en un éclair donc ça fait un appel de courant très fort qui créer cette perturbation sur la ligne d’alimentation.
D’où les autres formes d’ondes qui sont bien plus lissées et un carré un peu plus retravaillé.
On a laissé cette forme d’onde tout en connaissant le soucis car déjà on peut pas faire mieux, puis en fait tu l’entends à vide mais en jouant c’est noyé complètement 😉
Pour l’enlever il faut une meilleure alim et encore plus de capa de 470uF pour tanker le courant sur chaque tensions mais y’en a déjà énormément 😉
Après le succès du montage de mon Ego Driver, j’étais confiant surtout avec la vidéo. Mais j’ai un petit petit soucis.
Une fois branché sur mon ampli, je n’ai aucun son ( pas même le son sans effet).
La carte mère semble fonctionner. La LED clignote, on peut changer la vitesse…Mon alim fait 9.39V
Tension relevée carte mère seule:
A: 2,51V
B: 8,65V
S: 9,39V
H: 8,82V
J: 8,81V
L: 5,03
R: 5,03V
En suivant avec la carte audio montée:
A: 1,21V
B: 0,04V
Les tensions sur S, H, J, L et R sont équivalentes aux précédentes.
Les FS ont l’air OK, passage de la LED du blanc au bleu et au rouge.
Par contre: je n’entend pas le relais. J’ai fait le tour des deux cartes à la loupe (la vraie). J’avais un pont côté composant sur le transistor que j’ai enlevé à la tresse (rapidement et sans trop chauffer). Je ne pense pas l’avoir grillé.
Après plusieurs heurs à investiguer, je pense avoir besoin d’un petit coup de main.
Salutations,
Gilles
De bonne heure et de bonne humeur, j’ai refait tout le parcours. Et j’ai trouvé une soudure mal faite au niveau de l’Output de l’entretoise sur la carte numérique. Et ça MARCHE. Comme quoi ça tient à peu de chose .10mn d’essai concluant., le son est nickel. Et ça m’a bien occupé pendant cette période de congés imposés.
Bonne journée, merci pour ton travail.
Et oui, ça tient un peu de choses ! Un peu de patience, de recherches et hop ça sonne !
Bravo pour tes recherches et c’est super d’avoir résolu ton problème en autonomie !
A bientôt pour les prochains kits 🙂
Très bon tutoriel, cependant j’ai un soucis. En effet j’ai tout suivi mais du moment de brancher l’alim, rien ne se passe, la LED ne s’allume pas. J’ai vérifié au voltmètre et j’ai bien les 9V sur les broche de l’alim, mais sur la carte mère j’ai -4V entre G et +9V. Avant sur le pin du jack qui est relié à l’alim j’ai toujours 9V, sur la capa aussi. C’est lorsque je mesure entre le fil noir qui relie le jack à la carte mère et le fil rouge qui relie l’alim à la carte mère que je me retrouve avec -4V et j’ai donc 0V sur les pins lettres.
Merci d’envoyer les infos suivantes stp :
-Relevé de tension complet en se basant sur ce qui est mis dans l’article
-Photos de ton montage (tu peux héberger les photos sur un site et mettre le lien ici)
-Etape où tu es bloqué
Bonjour Alex.
Après la Ego Driver, je commence donc la Tremolo.
À la première mise sous tension de la carte numérique, la led ne s’allume pas. Le potar rate varie bien de 0,02 à 5,05v au niveau de sa pin centrale et les tensions relevées sont ok.
Alim 9,09v
A: 2,5v B: 8,36v S: 9,10v H: 8,52v J: -8,51v L: 5,04v et R: 5,04v
Une idée ?
Merci
bonjour,
j’ ai monté mon trémolo en suivant la vidéo et pas de souci jusqu’au bout, tout fonctionnait normalement.
En la branchant plus tard pour la tester, plus rien ne fonctionne… J’ai contrôlé mon travail et rien vu de déconnant visuellement.
J’ai pris les différentes mesures de tension avec et sans carte analogique et toutes cohérentes. Je me suis rendu compte que j’ai 2 alim 9V et la première que j’ai utilisé pour le montage sort 12V en réalité… Est ce que j’ ai pu cramer quelque chose?
C’est difficile d’être catégorique mais il y a un problème sur la ligne de 5V.
Ca peut être simplement la puce ATMEGA qui a pris cher avec le 12V ou ça peut être plus grave.
Je propose d’essayer de remplacer la puce et si ça repart tant mieux sinon faut refaire la carte numérique.
Pour la livraison de la puce, on peut la glisser dans une de vos futures commandes ou on peut l’envoyer à part, contact nous par email pour en savoir plus 🙂
Bonjour,
J’ai récemment commander la pédale de trémolo et son spinner en kit. Les soudures et l’assemblage se sont bien passées et je n’ai pas eu de problème. Et maintenant je peux m’amuser avec, elles sont superbes! Elles permettent d’ajouter une vraie couleur au son avec plein de possibilités. La qualité est présente.
Bravo à toute l’équipe.
Ce qui nous a perturbé dans la fabrication, c’est la différence entre le croquis et la photo pour le câblage des jacks I.
Le croquis indique que le fil le plus court est à droite tandis que la photo juste en dessous le montre dans la diagonale.
Mais, ne t’inquiète pas, les 2 trémolos sont montées et fonctionnent parfaitement !
J’ai reçu un kit trémolo de mon épouse à noël et j’étais super content. J’ai par contre un pb très bizarre : à la fin du montage de la carte numérique, toutes les tensions étaient OK mais à la mise sous tension la led et les switches n’avaient pas tout à fait le comportement attendus en tout cas quand le switch à bascule est dans une autre position que la plus haute. Comme les tensions étaient OK, j’ai quand même continué
Au final, j’ai bien une espèce de trémolo mais :
– seule la position haute du switch à bascule trémolise vraiment (mais un peu bizarre, ça semble faire des escaliers ??), le milieu à peine et le bas pas du tout
– je n’entends pas particulièrement le relais même si le fonctionnement bypass/tremolo semble normal avec le switch de droite (mais peut-être le relais est-il silencieux ?
– les potards et le tap tempo semblent fonctionner normalement.
– au fait, la led fait bien comme le tremolo (et ce même avant le montage de la partie analo) c’est à dire qu’elle varie bien en intensité en haut mais pas ou peu dans les deux autres positions…
J’ai passé en revue, je ne vois ni soudure qui déborde sur un contact ni composant polarisé à l’envers…
Demain je peux checker la tête du LFO car j’ai un oscillo pour mes travaux sur amplis, à l’oreille, ça ressemble pas à une sinusoïde pour la position haute même si j’ai bien une variation d’amplitude (et pour les autres, je dirais que ça oscille pas autour de zéro ou alors trop faiblement.
En attendant si vous avez une idée de bêtise que j’aurais pu faire ou de composant qui pourrait avoir un souci, n’hésitez pas svp 😀
Benoit
à l’oscillo, la LFO donne une espèce de sinusoïde dont le tiers supérieur serait « retourné » à la position haute du toggle switch, une espèce de dent de scie relativement plate à la position intermédiaire, et une ligne horizontale à la position basse, les moyennes sont différentes, mais le max (et la ligne horizontale dans le dernier cas) sont à 6,16v
Merci beaucoup pour ton retour ! On te conseille de réinitialiser la pédale, il y a un menu secondaire qui permet des réglages plus poussés sur la LFO, tu y as peut être touché sans faire exprès. Pour réinitialiser : Débrancher l’alim, puis appuyer et rester appuyé sur les 2 footswitch, en rebranchant l’alim. La led doit clignoter rouge, bleu et vert pour indiquer que la pédale a été réinitialisée.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaie de tourner le trimpot BIAS pour voir si ça s’améliore, sinon reviens vers nous, on essaiera de trouver une autre solution.
Yaiiiisse c’était juste ca !!! Je vois pas comment j’ai pu la bugger, electrcité statique en manipulant la puce ?
En tout cas c’est tout bon et ça sonne super, plus qu’à monter le spinner ! Merci à vous ! 😀
Maintenant que j’ai enfin pu m’en servir correctement et faire une longue session avec, vraiment BRAVO les gars, j’ai eu/essayé des dizaines de tremolo et c’est clairement le plus cool que j’ai eu.
Le seul petit reproche que j’adresserais peut-être, c’est que la première moitié de la course du potard depth n’est pas très « utile » je trouve, peut-être un potard log aurait permis d’avoir une course plus utile sur on intégralité ?
à part ça (et c’est vraiment pas un gros défaut) vraiment super, ça sonne, les fonctionnalités sont top et claires, une vraie réussite !
Hâte de monter le spinner pour ajouter encore des modes de jeu à cette pédale géniale.
Vivement les prochaines de la série FX teacher
Bonjour anasound,
Après avoir monté sans problème une egodriver, je me suis lancé sur la sliver.
J ai un pb lors de la vérification de la carte mère (déjà) : en l alimentant (9,40v) la led ne s allume pas (ni rouge, ni rien).
Pourtant je suis assez content de mes soudures: toutes biiip bien au testmetre, et j ai exactement les mêmes valeurs tension que dans le tableau ! Sauf pour R qui reste à 0v..
Le bord de la pin R semble endommagé (suite à la découpe en 2 partie ?) et il n y a pas de contact sur cette pin.
Pouvez vous m aider svp ? (Il y a une vidéo Masterclass de cet assemblage ? Pas trouvée sur le site)
Merci bcp
Vincent
Bonjour,
Si toutes les autres tensions sont bonnes, le problème semble venir du microcontrôleur IC1. Est-il branché correctement dans le bon sens, et du bon côté de la carte ? (il doit être du côté opposé, de l’autre côté des potentiomètres et autres composants, et repère vers le bas).
Bonne journée,
Oui oui : côté du DIP switch de TAP, et toutes les encoches vers le bas comme sur la photo de montage.
Je précise que je me suis arrêté là dans le montage en suivant le guide, je n ai pas encore mis les jack 6.35 et tap switch.
Juste branché l alim et mesuré, j ai oublié qqchose ?
Merci, bonne journée
Vincent
Désolé pour la réponse tardive. Une autre piste, il y a 2 pads au dessus du slide switch tap, notés gnd<>dgnd, ces 2 pads doivent être reliés avec de l’étain, sinon le microcontrôleur n’est pas alimenté. Si en reliant ces 2 pads ça ne marche toujours pas, on t’invite à nous contacter à [email protected] si tu as besoin de pièces de rechange qui ne fonctionneraient pas.
Bonjour Loïck,
Après avoir commandé et changé la puce atmega j ai du mieux : la led fonctionne, clignote et varie en tournant le potard rate !
MAIS ma tension au point R est toujours à 0v..
(Le pont gnd -dans est bien fait)
As tu stp une autre idée ou verif ?
Merci
Vincent
Loick Jouaud
Salut,
Pour le point R ce n’est pas grave, ce pad n’a pas une grande utilité pour les mesures. Si la led et le potard fonctionnent alors c’est bon, la carte numérique fonctionne bien !
Bonne journée,
Loick
Lucien Bouby
bonjour,
j’ai fini de monter ma pédales sliver tremolo et au moment de la brancher ca ne ce passe pas comme prévu.
Lorsque le switch de tap tempo a l’intérieur du boitier et en position tap (vers le bas) on a bien du son cependant la fonction FEEDBACK ne marche pas et la fonction KILLSWITCH non plus. lorsque j’appuie sur le foot switch tap l’effet s’éteins quand il est allumer et quand l’effet et éteins la LED s’éteins mais le son passe toujours.
En revanche lorsque le switch dans le boitier est sur la position haute, la LED clignote de rouge a bleu et surtout la pédale produit un bruit sec qui se répète d’elle même (débranché de l’ampli). Dans cet état lorsque je la branche le son arrive de manière étrange: lorsque la LED clignote bleu une foi le son passe, la LED devient ensuite rouge puis lorsque la LED redevient bleu le son ne passe plus jusqu’à ce que LED redevienne bleu une fois de plus et ainsi de suite. en maintenant le switch de droite 5~6 sec l’effet s’active. A partir de la je ne peux pas utiliser le foot switch de droite pour désactiver l’effet mais je peux passer en mode trimpot normalement et en sortir normalement. Je ne peux pas non plus utiliser le foot switch de tap( n’y pour rentrer le tempo ni pour l’effet FEEDBACK).
J’ai relevé les tension comme indiqué et les voici (je ne vous donne que celles qui diffère de plus de 2 volt):
A 2,57 et R 0,07 sachant que j’ai clairement trop de soudure sur le pin R est-ce que vous pensez que c’est ca qui a pu faussais ma mesure ? Car il me semblait avoir mesuré quelques jour plus tôt et avoir trouvé la bonne valeur .
Voila c’est un peu long mais je ne voulais pas oublier d’information j’espère que vous pourrez m’aider.
Lucien BOUBY
Salut Lucien !
Est ce que tu utilises le footswitch tap externe avec la pédale ? Il faut bien basculer le switch interne suivant ce que tu connectes au mini jack : spinner (haut) ou pédale tap (bas). Si tu ne connectes rien, laisse le switch interne vers le haut.
Quelques pistes qui pourraient t’aider :
Vérifie que le mini jack du spinner/tap tempo externe est bien câblé et que les fils ne sont pas inversés.
Tu peux essayer une remise à zéro de la pédale. Pour réinitialiser : Débrancher l’alim, puis appuyer et rester appuyé sur les 2 footswitch, en rebranchant l’alim. La led doit clignoter rouge, bleu et vert pour indiquer que la pédale a été réinitialisée.
Salut !
J’ai essayer de réinitialiser la pédale comme tu m’as dit mais sans grand succès, en ce qui concerne le mini jack du spinner il est bien câblé comme sur le schéma que l’on retrouve plus haut. Enfin pour tout ce qui est tap tempo externe je n’en utilise pas. Est-ce que je pourrai vous envoyer des vidéos de ce qu’il se passe lorsque je branche la pédale ? Ca serait peut-être plus clair que mes explication écrites.
Merci d’avance !
Lucien BOUBY
Salut Lucien,
Désolé pour la réponse tardive. On dirait que la pédale bascule d’elle même en mode trimpot. Tu peux vérifier tes soudures au niveau des footswitches, pour être sûr que rien ne se touche ou fait faux contact. Regarde aussi au dessus du slide switch interne, il y a deux pads GND<>DGND qui doivent être reliés.
J’ai eu ce tremolo en test, c’est un pote qui l’a monté, quand je l’ai testé il avait le même problème que « Benoît Mercier »Le lfo qui faisait n’importe quoi, du coup en réinitialisant la pédale c’est parfait, ce tremolo est génial !
Par contre un truc me paraît bizarre, quand je le met en mode killswitch le niveau du bypass est bien plus fort qu’en mode normal… Es ce normal ou la pédale a un problème ?
Salut Noël,
En mode killswitch, le signal passe constamment par le circuit du tremolo, la différence de volume devrait normalement être rattrapable avec le potard OUT !
Bonne journée,
Loick
Merci pour ce tremolo, j’ai pris le temps de le faire en plusieurs étapes, je n’avais plus touché un fer à souder depuis au moins 20 ans. Chance du débutant? Je branche et ça marche 🙂
Maintenant j’ai mon précccciiiieeuuux, je vais pouvoir m’amuser avec toutes ses fonctionnalités cachées.
Et surtout, je suis ravi d’avoir découvert votre marque, et PALF par effet ricochet. Je dois maintenant résister à l’appel de l’Ego Driver…
Salut Stéphane,
Merci pour ton retour, content que le kit fonctionne ! Il y a plein de choses à découvrir dans le Trémolo, et l’Ego Driver est un must have 🙂
Bonne journée,
Loick
Bonsoir, j’ai effectué tout le montage sans FX teacher (j’avais pas capté qu’il en fallait un),…Mais j’ai un multimètre.
Alors la pédale s’allume réagit au rate, toggle, rotary, bypass passe en blanc.
MAAIS pas de son et encore moins d’effet.
Toutes mes tensions (numérique + analog) sont cohérentes avec le tableau SAUF le R=0,2.
J’ai revu toutes mes soudures, fait attention aux sens des compostants etc (sauf les résistances qui sont des dipoles symétrique si je me souviens bien donc pas de risque).
Il y a bien une tension 9v aux bornes de l’alim pareil à la pédale. il semble ne pas avoir de condo crâmés.
En général quand R est proche de 0, ça peut venir de quoi ? (le plus souvent)
Salut Alex,
Est-ce que le son passe quand même pédale éteinte ? Si il n’y a rien du tout, le problème vient sûrement du câblage de tes jacks. Ta carte numérique a l’air de fonctionner parfaitement, le pad R n’est pas d’une grande utilité dans les relevés.
Tu peux aussi tenter un reset de la pédale, pour ça débranche l’alim, appui sur les deux footswitches et garde les enfoncés, tout en rebranchant l’alim. La led devrait clignoter rouge bleu et vert.
Bonjour,
je viens de terminer le montage du trémolo, à la première étape, tout bon, la led rouge s’allume et passe en blanc quand j’enclenche la pédale, elle clignote, ralentit et accélère en fonction du rate ou du tap.
Ensuite, une fois la pédale terminée, j’ai branché la guitare, le son passe pédale éteinte, et pédale enclenchée uniquement un sifflement.
J’ai pris les tensions comme indiqué (j’imagine pour aider au diagnostic) sans vraiment savoir ce que je mesure mais bon :
A : 2,59 V
B : 8,38V
S : 9,16V
H : 3,02V
J : 2,14V
L : 5,11V (cela éteint effet d’ailleurs en mettant le multimètre dessus)
R : 0,11V
Voila, si vous pouvez m’orienter pour trouver d’où cela peut venir ?
Bonne journée
Rémi
Salut Rémi,
Au vu de tes relevés sur H et J, ton problème vient de l’alimentation +9V/-9V. Essaie de retirer la carte analo et refais les mêmes mesures sur la carte digitale. Si les tensions chutent uniquement quand les deux cartes sont connectées, tu dois avoir un faux contact sur la carte analo. Vérifie bien tes soudures, notamment au niveau des pads H et J et des puces IC1 et IC2, pour être sûr qu’il n’y a pas de contacts entre 2 pads proches, et vérifie que tu as bien mis les puces dans le bon sens en respectant l’encoche dessinée dessus.
Bonjour
J’ai prêté mon trémolo à un collègue qui voulait absolument l’essayer ,c e que j’ai fait de bonne grâce malheureusement il l’a branché sur une alimentation 18 volt .je pense que le régulateur 5 volts et le microcontrôleur sont HS ,est ce que vous fournissez un micro de remplacement dans ce cas ,Je m’en suis servi une demi journée et du coup un peu frustré.merci de me répondre .
cordialement Patrick
On peut te fournir des composants de rechange, tu peux en faire la demande à [email protected]. Malheureusement avec du 18V il est possible que d’autres composants aient été endommagés, comme le TC1044 qui génère le -9V, ce serait peut être plus simple pour toi de changer la carte numérique complète.
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assembler son trémolo fx teacher
avant de se lancer
Aujourd’hui, on va monter ensemble la 2nd pédale FX Teacher ! Il s’agit de la pédale de trémolo optique, sortie au NAMM 2020.
Alors évidemment, ce n’est pas le projet le plus facile pour démarrer mais malgré tout, on l’a pensé pour que tout le monde puisse y arriver !
Si c’est ton premier kit FX Teacher, je te conseille d’aller faire un tour sur le blog et de découvrir nos méthodes, je considère dans la suite de l’article que tout ça sera largement acquis !
Si tu as déjà réalisé une dizaine de kits et qu’une simple BOM te suffit, on a également pensé à toi, zappe la partie pédago/théorique et télécharge directement la doc !
Que tu aies déjà soudé une dizaine de pédales ou pas, un peu de théorie ne fait jamais de mal ! Tu trouveras tout ton bonheur dans notre dernier article sur le trémolo !
Disclaimer : Si tu as du mal avec une étape ou que tu ne comprends pas quelque chose, on peut t’aider avec plaisir en laissant un commentaire sur cet article de blog. Ce projet reste tout de même du DIY donc c’est à toi de prendre les décisions et les responsabilités et donc, de vérifier ce que tu fais avant d’avancer. On te répondras dès que possible et cette réponse permettra aux autres lecteurs d’avancer. Ne t’étonne pas si ton commentaire n’apparait pas tout de suite, on doit le valider pour éviter les spams de certains robots. Pour résumer, pas d’emails, pas de chat, pas d’appels concernant le DIY, uniquement des demandes en commentaires stp. Sinon, c’est ingérable pour nous !
Vérifie également que ta demande n’a pas été traitée, que tes tensions sont bonnes et que tu as bien suivi toutes les étapes 🙂
Si tu sens que tu as besoin d’être accompagné, participe à une de nos masterclass elles sont faites pour toi 😉
plan
structure de la pédale
le découpage
Les effets de trémolo ont été un vrai challenge pour notre équipe ! Comme décrit dans notre article sur leur fonctionnement, il y a 3 blocs importants : L’étage d’alimentation, la création de LFO en numérique et la modulation d’amplitude analogique.
Chacun des ces étages a été redoutable et nous a donné du fil à retordre.
Après 1 an de recherches poussées et tout de même 3 ans de prototypage occasionnel… Nous avons décidé de tester un nouveau format avec 2 PCB !
les avantages
Chaque carte tient donc plusieurs rôles, pour résumer, la carte fille (la noire sur la photo) gère le traitement analogique du signal. Et, la carte mère (la verte) s’occupe des alimentations et des signaux numériques.
Concrètement, le fait d’avoir séparé le travail en 2 cartes nous apporte plusieurs avantages :
Mais en plus, le fait d’être passé à des technologies numériques, on peut à présent créer une infinité de LFO, des fonctions complètement dingues etc…
Donc même après plus d’une centaine de pédales fabriquées, on trouve que ce nouveau procédé est vachement sympa !
les technologies utilisées
Il y a une centaine de composants dans cette pédale et encore plus dans la Ages notre trémolo harmonique !
On pourrait probablement arriver sur cette pédale à faire rentrer la totalité des composants en traversant sur 2 PCBs mais ça risque d’être assez compliqué… Puis de toutes manières, pour la partie numérique il y a des technologies assez difficiles à trouver en traversant.
On a donc décidé d’assumer complètement cette technologie et donc de faire en sorte que la partie numérique soit au maximum en CMS (Composants Montés en Surface) !
Et bien sûr, te faire souder ça, c’est juste un enfer !
Tu reçois donc une carte mère avec plein de petits composants pré-soudés en usine et tu devras rajouter à la carte uniquement des composants traversants qui sont soit trop volumineux pour être en CMS, soit des connectique/potards ou soit le micro contrôleur que l’on souhaite reprogrammer à volonté.
assemblage de la carte mère
Allez cette fois on y va pour de bon ! Comme décrit précédemment, cette carte est très dense en composants et fonctionnalités.
Par conséquent, une bonne partie des composants sont déjà soudés, les plus petits et les autres à souder seront les plus gros d’entre eux, les traversants.
Compte tenu de la difficulté technique que ce soit sur le plan hardware ou firmware. Et, le côté beaucoup trop tech et éloigné de l’audio ont fait qu’on a décidé de se concentrer sur la fabrication de cette carte plutôt que sa compréhension dans les moindres détails.
Tu dois donc avoir devant toi 4 sachets :
1er sachet
Voici la liste des composants à souder « à l’arrière » du PCB :
On va continuer en considérant que tu as bien lu les différents articles de blog. Je vais quand même faire un rappel sur les composants délicats et il faudra éviter que tu les soude à l’envers.
Sachet 1 – Condensateurs électrolytiques
Voici le résultat attendu pour cette étape :
Sachet 1 – Potards et switchs
Pour cette étape, notre fournisseur nous a fabriqué des potards sur mesure ! Tu vas voir c’est fabuleux, ils s’emboîtent et restent en place sans prise de tête !
Pour le toggle switch malheureusement on n’a pas pu faire aussi bien mais c’est déjà pratique et sans câbles. Il y a donc une vidéo avec une technique dans cet article (que tu as déjà lu évidemment !) :
Et voici donc le résultat attendu pour cette étape :
Une fois soudé, on va préparer les écrous pour la suite de l’assemblage.
Si tu regardes bien, le toggle switch fait 12mm de haut pendant que les potards ne font que 10mm. Un écrou fait 2mm, on va donc jouer avec eux pour équilibrer les niveaux :
2ème sachet
On passe à présent à la couche TOP du PCB ! Voici la BOM :
Alors on a de la chance, il y a peu de composant mais tout est un peu technique ! Surtout, ne fais pas comme certains participants de masterclass <3, ne soude pas la puce du mauvais côté.
Si jamais tu as un doute, dans 99% des cas le composant est dessiné du côté où tu dois l’insérer.
Sachet 2 – Circuits intégrés
Une encoche est dessinée sur la carte, la même encoche est sur le support à souder. Une fois soudé, on enfonce la puce dans le support. Pour connaitre le sens d’implantation, il faut se fier à l’encoche ou au point dessiné sur la puce.
Comme l’ATMEGA a 28 pattes, c’est pas forcément évident de l’enfoncer sur le support. Les composants sont livrés avec les pattes pliées légèrement vers l’extérieur.
Ce qu’on fait pour facilement l’insérer, c’est d’enfoncer un peu une seule rangée. Ensuite, on pousse sur la puce pour plier les pattes vers l’intérieur. Et enfin, une fois que l’autre rangée de patte est face au support, on peut enfin l’insérer !
Si tu as abîmé une patte, vas y doucement avec la pince plate pour la remettre bien d’équerre, fais gaffe c’est plutôt fragile !
Sachet 2 – Slide switch
Rien de particulier niveau soudure, il suffit de le mettre du bon côté afin d’y avoir accès par la suite.
Pour rappel, ce switch te permet de choisir si tu veux connecter un Spinner ou un Tap.
Pour le Spinner, il faut que le switch soit en haut et inversement pour le Tap.
Sachet 2 – Support femelle
Alors pour cette étape, ce qui compte c’est d’être le plus droit possible !
Ces pins permettront de connecter la carte mère et la carte fille. De l’autre côté il y aura également des pins males. Si tu ne les as pas soudé bien droites, ça sera compliqué de les insérer.
Sachet 3
Tu sais quoi ? On n’est pas loin de pouvoir tester si la carte numérique fonctionne ! Ouais, il ne reste plus qu’à l’alimenter !
Sachet 3 – Test de la carte mère
Pour tester ta carte, prends le fil rouge et soude le sur le pad +9V. Puis le fil noir de 7cm sur le pad G. Tu peux le souder d’un côté ou de l’autre, c’est pareil vu qu’on est au bord.
Une fois le testeur FX Teacher branché, tu peux tourner le potard « RATE », celui en haut à droite. Si la LED clignote à des vitesses différentes et en rouge, c’est gagné !
On n’a pas tout testé, mais si tu as ce résultat, c’est déjà très bon signe.
Sachet 3 – Relevé de tensions de la carte mère
Ce tableau te servira tout au long de la construction de ta pédale. Prends ton multimètre, mets le fil noire sur un fil de masse et le fil rouge sur une de ces pins. Pour te repérer, les noms des pins sont marquées sur le côté, à la fois sur la carte analogique et la carte numérique. Ces valeurs peuvent différer de quelques % selon ton alimentation. Ici la mienne génère du 9.40V que l’on voit sur la pin S. A toi de jouer !
Sachet 3 – Jack 3.5mm du Spinner
Le jack qu’on utilise est un peu sensible à la température de chauffe. Comme on a les bons fers à souder et le coup de main, on l’a soudé pour toi à l’atelier ! A présent il suffit de l’insérer et de le souder sur la carte mère comme il se doit.
Alors, on n’a pas besoin de câbler la masse car elle passera par le boitier qui lui aussi sera à la masse.
Ensuite, on regarde le jack, côté fils et on soude un fil après l’autre. Exemple, le fil de gauche va sur le pad Rx de la carte mère. Le fil de droite va sur le pad T de la carte mère.
Sachet 3 – Jacks
Les jacks passent par la carte mère puis filent directement dans les connecteurs pour être enfin traités dans la carte fille, 100% analog.
Tout est expliqué dans cet article :
Pour l’instant, tout ce que je te demande c’est de préparer le jack IN et OUT avec le restant de fils du sachet 3. Ne soude pas les rouge et noir du test précédent sur l’alim, on doit d’abord mettre la carte en boite.
Sachet 4
Allez on passe à l’assemblage ! L’objectif est d’insérer la carte mère et ses périphériques dans le boitier, une fois cette étape passée on pourra passer à la carte analogique !
Sachet 4 – Entretoise
Pour lier carte mère et carte fille, comme tu le sais il y a des pins femelles d’un côté et des pins males de l’autre ! On va renforcer tout ça avec des vis et écrous pour éviter que ça ne se mette à bouger dans le temps !
Sachet 4 – Vissons le jack 3.5mm
Pour cette étape il te faut une pince avec des dents. Ainsi tu pourras serrer l’écrou du jack 3.5mm que tu as soudé précédemment.
Sachet 4 – Mise en boite de la carte mère
Allez on suit la vidéo qu’on avait tourné pour la Ego Driver !
Si tu as un doute sur la qualité de ton montage, ne mets pas les knobs tout de suite, c’est pas facile à enlever !
Pour rappel :
Sachet 4 – Câblage de l’alimentation
Encore une fois, cette méthode est présentée dans notre article d’assemblage de pédales d’effet.
Le but est d’alimenter la pédale en courant via le jack d’alimentation :
Chauffe suffisamment les pattes du jack pour que la soudure prenne. Mais, fais attention de ne pas cramer le plastique qui sertie les pattes de l’alim.
Sachet 4 – Les footswitch
Ici, les footswitch utilisés sont de simples contacteurs qui envoient une information au micro contrôleur. Par rapport à ce qu’on découvre dans l’article sur les true bypass, c’est un fonctionnement proche du système à relais. Sauf que ce n’est pas à base de NE555 mais d’un micro contrôleur qui gère l’allumage du relais.
Pour te simplifier la vie, le switch se soude directement sur la carte mère, pas besoin de le câbler ! Par contre si on met le switch en butée du boitier, ses pattes ne seront pas à la même hauteur que les pads de la carte mère.
On t’as donc fabriqué des cales pour que tu sois à la même hauteur et de manière uniforme !
Ainsi, tu enlèves l’écrou de forme étoilée, tu dévisse un peu l’écrou hexagonal. Ensuite, tu mets la cale sous ce dernier écrou et tu la serre avec l’écrou hexagonal.
Une fois que les 2 footswitch ont leurs écrous à la même hauteur, tu les visse au boitier grâce à l’écrou étoilé.
Tu vérifies que les hauteurs sont bien les mêmes puis il n’y a plus qu’à souder !
Pour la soudure il faut chauffer un peu plus que d’habitude car la surface est grande. Ne pas hésiter aussi à mettre un peu plus d’étain (sans abuser pour autant !).
Sachet 4 – Filtre d’alim
Comme l’alim du trémolo est plutôt gourmande en appel de courant, il faut privilégier le courant capacitif plutôt que le courant inductif du transfo. Pour cela on a placé 4 ou 5 capa de 470uF sur toute la pédale ! Comme y’en a jamais assez tu vas en souder un au plus proche des bornes d’alimentation (y’avait plus de place sur la carte ^^).
Pour ça c’est pas compliqué, le condo du sachet 4 a une patte longue, elle ira sur le + de l’alim, soit le fil rouge et donc la patte courte sur le noir.
Avant de te mettre à souder, raccourcit un peu les pattes de manière à ce que le condo reste au niveau des jacks. Mais fais attention à ne pas trop les raccourcir sinon tu risques de galérer à souder.
Sachet 4 – Les jacks
Il ne reste plus qu’à visser les jacks, tu commences par la rondelle puis l’écrou et tu fais attention à ne pas abîmer/emmêler les fils !
Une fois que les jacks sont vissés tu dois juste faire attention à tes fils. Il faut faire en sorte qu’ils ne seront jamais pincés par les pin, l’entretoise, la carte fille, les jacks, etc… Et qu’ils soient bien à fleure de la carte mère pour ne pas gêner par la suite.
Sachet 4 – Tester la mise en boite
Pour ce test final (de la carte mère uniquement voyons !), tu branches une alim 9V centrée négatif, un jack sur l’entrée et la sortie.
Puis tu joues avec les potards et les switchs. Si la LED passe au blanc quand tu switches, le rate change quand tu tournes le potard, change les subdivision ou même joues avec le tap tempo. Et bien tout est bon dans ce cas là !
Il te reste un petit écrou ? C’est normal on s’en servira après pour tenir la carte analogique !
Carte analogique
Allez maintenant on met le nez dans l’audio, promis ! Encore une fois, toute la partie théorique est détaillée dans notre article de blog. N’hésite pas à y faire un tour avant de commencer à souder, ça te permettras de suivre toutes les explications au moment des tests.
On a également découpé cette carte en 4 étapes :
Sachet 1 – Le true bypass
Le but de cet étage est de créer un true bypass à partir d’un relais. Ce relais est piloté par l’ATMEGA328 de la carte mère. Ce micro-contrôleur allume et éteint le relais autant de fois que nécessaire, selon les actions sur FSW et potards. Toutes ces actions sont pré-configurées par le firmware qui nous a pris quelques mois de développement !
I et O sont connectés directement aux jacks d’entrée et de sortie grâce aux pins males et femelles soudées aux cartes.
De même, l’alimentation 9V, la masse et l’activation du relais passent respectivement par les pins B, E et D.
Sachet 1 – Rappels
Même si tu connais par coeur tous les types de composants, quelques rappels ne feront pas de mal ! L’article qui détaille tout ça, ici.
Il y a bien 2 pads en trop, on s’en servait avant pour mettre le relais sur support. Mais finalement c’est mieux sans !
Sachet 1 – Les pins males
Alors une petite astuce pour souder les pins males au top !
L’idée est qu’on veut pouvoir insérer facilement la carte fille dans la carte mère.
Pour cela tu vas devoir souder les pins males côté composant. Tu remarqueras que les pins ont un côté court et un côté long. On va garder le côté long intacte afin de facilement insérer la carte dans les pins femelles. Puis tu devras souder la partie la plus courte sur la carte.
Pour bien se placer, tu pose la partie longue dans les pins femelles, tu les inserts légèrement mais tu ne les enfonce pas à fond.
Ensuite, tu mets ta carte fille sur les pins qui dépassent.
Une fois que tout est bien insérer, tu vas en butée en enfonçant bien les pins.
Et enfin, tu peux souder !
Sachet 1 – Tests et mesures
Sachet 1 – Résultat attendu
Sachet 2 – Filtrage de LFO
Cet étage permet de transformer la LFO de la carte mère qui est un signal sous la forme de PWM, en une LFO analogique !
Niveau composants, il n’y a pas de pièges pour cette étape ! Pense bien au support sous la puce, lis bien les valeurs des composants et ça ira très bien.
Sachet 2 – Tests audio
Si tu as le testeur FX Teacher, tu peux souder un fil sur le pad TP_LFO et regarder ta LFO sur Audacity !
Une fois le fil soudé, insère la carte fille sur la carte mère grâce aux pins.
Ensuite, branche le fil blanc du testeur sur le pad TP_LFO et le fil noir sur la masse d’un jack.
Pas besoin du send (le jack vert et noir) et tu peux alimenter directement la pédale par le boitier. Attention, l’alim ne s’enclenche qu’en mettant un jack mono dans le jack d’entrée, même si il n’est connecté à rien.
Active l’enregistrement Audacity et joues avec l’interface de la pédale.
Tu devrais voir de belles petites courbes qui changent de fréquences selon le rate !
Le réglage du Bias est extrêmement précis, profites-en pour te mettre en mode sinusoïde, la notice de la pédale est sur cette page.
Puis, joues avec le bias pour que la courbe soit la plus lisse et courbée possible et qu’il n’y ait pas de clipping ! Normalement en te positionnant à 2.5/10 ça marche à 99.99% des cas mais sait-on jamais !
Quand tu as fini, déconnecte la carte fille et n’oublie pas de couper le fil sur TP_LFO, tu n’en as plus besoin à présent.
Sachet 2 – Résultat attendu
Sachet 3 – Le buffer d’entrée
Allez on passe à l’étage le plus facile 🙂
Il a pour but de rendre le trémolo le plus transparent possible. Sans lui, tu peux avoir des problèmes d’impédances qui ne se règlent qu’en mettant un OD devant, qui lui aussi doit être bufferisé !
En plus niveau composants, rien de bien fou, tu peux foncer !
Sachet 3 – Tests et mesures
On va se servir du testeur FX Teacher pour vérifier la transparence du buffer :
Sachet 3 – Résultat attendu
Sachet 4 – La modulation d’amplitude
Et enfin, l’étage le plus intéressant, celui qui va générer l’effet de trémolo ! D’un côté, on récupère le signal de guitare bufferisé. De l’autre, on accueille une belle LFO bien filtrée à l’entrée de la vactrol. Ensuite, on restitue tout ça vers l’ampli !
G’ et F sont des pins connectées directement au potard de volume (le 1er en haut à gauche), le travail est donc déjà fait !
On n’oublie pas de régler le trimpot de GAIN à 6/10.
Sachet 4 – L’optocoupleur
Le seul composant qui change un peu est bien évidemment la vactrol ! La NSL-32 a un point qui est dessiné dessus. De même sur la carte, il suffit de t’y fier pour obtenir le même résultat.
Sachet 4 – Résultat attendu
Sachet 4 – Tests
Pour cette étape, les tests se font à la guitare, et oui tu as fini ! 🙂
Insère la carte fille dans la carte mère, scelle le tout avec l’écrou qui restait pour l’entretoise et c’est fini !
Well done!
Bravo pour cette réalisation, c’était pas si facile hein ? Mais je trouve qu’on t’as un peu mâché le travail ! Ca rend le projet bien plus réalisable.
Si tu as des questions ou si tu as des soucis avec la réalisation du kit, ça se passe en dessous en commentaires. Tu peux aussi nous laisser des mots doux, des retours et même des suggestions pour la suite ! A très vite !
83 replies to “assembler son trémolo fx teacher”
Cyril
Merci Anasounds!!!
Article au top et super détaillé!!
Montage fait en 3h (après avoir participé à la masterclass Ego Driver quand meme)
Branchement, moment critique… ça trémolise!!!
J’attends déjà le prochain kit fx teacher! ?
alexandre ernandez
Excellent ! Trémolisons ensemble 🙂
Merci pour ton retour Cyril ça fait plaisir !!
Laurent
Bonjour, suis en cours de montage de la sIlver, dans l’étape carte analogique sachet 1 (true Bypass) et quand j’execute le test: Le relais s’active direct et la Led est Blanche, en cablant les Jack = Pedale sans l’alim. le signal passe et en branchant l’alim. pas de signal.
alexandre ernandez
Bonjour Laurent,
J’ai pas toutes les infos dans ton message.
Si je résume, le relais et la LED marchent.
Par contre quand la LED passe au rouge et que le relais s’éteint, tu n’as pas de signal ?
Si tu as un multimètre il faut que tu vérifies que le signal passe bien du jack d’entrée au jack de sortie. Ce qui indique que le relais est bien éteint.
Bonne continuation,
Alex.
Laurent
Bonjour Alex,
La LED ne passe pas aux rouge. dés que je met l’alim. le relais s’active et c’est tout. La LED est alumée Blanche.
Sur les Jack’s
Sans l’alimentation branchée le signal passe.
Alimentation branchée le signal ne passe pas (quelle que soit la pression sur le footswitch de bypass.)
Laurent
alexandre ernandez
Bonjour Laurent,
Si le signal passe l’alim, c’est parce que le relais s’éteint et donc le bypass fonctionne bien.
Ca c’est cool.
Par contre si en appuyant sur le bypass, la LED ne change pas de couleur c’est qu’il y a un problème sur la carte mère !
Regarde du côté des soudures de la puce et des footswitchs, n’hésite pas à nous envoyer des photos ici en commentaires.
Alex
Laurent
Je vois le prob. plutot du coté de la puce, je viens de faire deux mesures sur la carte fille:
entre D et E = 5V
entre B et E = 5V
Je peux pas coller une photo dans le commentaire.
alexandre ernandez
Et oui tu devrais avoir 9V sur B !
Par contre peut être que c’est parce que le relais est enclenché, fais gaffe de bien être en bypass.
Laurent
Bonjour Alex. pourais te demander sur quelle « PIN » ce trouve la commande du relais je pourait controller si je n’ai pas de l’etain qui fais cours circuit ou autre.
Comment puis je vous faire parvenir les photos, le drag and drop ou coller ne marche pas dans les commentaires.
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience
alexandre ernandez
Sur la PIN D 🙂
Bon courage !
Laurent
Je viens de suivre le Master Class et vraiment c’est utile de le suivre, je t’en remercie encore.
Pour mon problème j’ai fais les mesure de tension et j’ai la PIN R qui est a 0V.
J’espere que c’est une bonne piste.
alexandre ernandez
Avec plaisir Laurent 🙂
Tu en es où exactement ? T’as soudé quoi ?
Envoi nous des photos, pour ça tu charge la photo sur un serveur comme ça par exemple et tu nous donne les liens :
https://www.zupimages.net
Bon courage !
Laurent
Voila pour les photos:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/j9qe.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/b93q.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/89pq.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/26f1.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/jrpp.jpeg
et les mesures de tensions:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/5cl5.jpeg
Le montage est completement finis, ya plus que la mise en boite…
et c’est cool, je m’eclate meme si c’est la panne.
alexandre ernandez
Content que ça te plaise ! 🙂
Là je vois un petit paté proche des soudures du micro contrôleur, à côté de la petite clock.
J’espère que ce n’est pas endommagé de ce côté là.
Quand tu branches tout ça fait quoi ? Toujours le relais qui reste allumé ?
Laurent
oui le relais est toujours alumé.
Laurent
Bon la c’est casser. La carte mère est a refaire.
bientot dispo pour les commander?
alexandre ernandez
T’as cassé la carte mère !?
lolo.cracou
Malheureusement trop chauffer pour enlever le patté.
alexandre ernandez
Arf envoi moi un email je te donne la procédure 🙂
GUIGONET
Bon c’est un peu rapide pour moi. J’ai eu un soucis, j’ai monté à l’envers sur la carte numérique ce qui permet de faire le lien entre les 2 cartes. J’ai dessoudé (un peu galère qd même) mais en les enlevant j’ai cassé 3 pattes (1 sous la petite, 1 sur la grande).
Puis-je quand même les remonter? Sinon comment faire?
Merci pour ta réponse.
alexandre ernandez
Prends ton temps, on peut mettre pause sur la vidéo 🙂
Je t’ai répondu par email.
THOMAS VD
Super Master class en ligne. Je me suis régalé. On peut mettre en pause quand on veut ou remettre la vidéos si on a pas capté, c’est le top.
La pédale est terminée, je joue déjà avec et me régale 😉
Juste une question; tu parlais de la conso de la pédale, elle consomme combien de mA?
alexandre ernandez
Excellent 🙂 Content que ça te plaises !!
Oui à la limite il vaut mieux suivre le live et poser les questions puis faire les soudures tranquillement par la suite.
Pour la conso en fait c’est pas que ça en consomme beaucoup, c’est qu’il faut avoir du courant disponible rapidement puis plus rien sur les formes carrées.
Du coup on a plein de capa énormes.
Pour la conso globale, il faut compter 100mA. 🙂
Bonne continuation,
Alex
Phil
Bonsoir,
Problème dans le montage, fait en suivant la video (merci, d’ailleurs):
– montage de la carte mère ok: une fois tout branché, la LED passe du rouge au blanc en switchant, le rate , subdivision et tap tempo ok.
– je monte la carte analogique, puis assemblage, je rebranche tout: plus rien, pas de led.
– je démonte la carte analogique et resteste la carte mère = plus rien.
J’ai bien entendu testé plus alim.
Je veux bien un coup de main, svp :-/
Phil
alexandre ernandez
Bonjour Phil,
Avec plaisir pour la vidéo, on en fera plus 😉
-Pour l’étape numérique cool, est-ce que tu as de quoi vérifier les tensions ? Envoi nous un tableau de valeur une fois que tout est branché.
-Pour l’analog il semblerait que t’as un faux contact quelque part qui bousille l’étage d’alim. Vérifie ton montage, y’a une erreur quelque part. Aide toi des photos pour comparer un composant après l’autre. Puis vérifie les soudures aussi.
-Si la numérique ne marche plus, j’espère que t’as juste abîmé un fil en démontant, refait l’étape de mise en boite pour vérifier que tout est en place et que rien n’a crâmé.
Arrête toi à la mise en boite du numérique et donne nous les mesure. Et vérifie ton analog mais ne le branche pas.
Bon weekend,
Alex
pdoaz
Merci pour ta réponse Alex,
Ca sent pas bon cette histoire…
Voilà ce que je relève , carte numérique en boite:
A 7.16V
B 7.71V
S 7.99V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 7.87V
J 5.83V
L 7.19V
R 7.29V
Tel que je le comprends, j’ai cramé quelquechose dans la caret mère (IC?) quand j’ai installé la carte analogique.
Ce que je ne comprends pas, c’est que je viens de checker 3 fois cette carte analogique, et je ne vois pas où ça m***é…
alexandre ernandez
Ah oui en effet y’a plus de tensions négatives !
On est d’accord tu as mesuré ça avec juste la carte numérique ? Pas d’analogique branché.
La puce qui gère les tensions négative est le TC1044 regarde autour si y’a pas un problème. Elle se sert des capa électrolytique de petite valeur, vérifie qu’il n’y a pas eu d’inversion de valeurs…
Si tu débranches ton alim et que tu mesures l’alim toute seule, tu as bien 7.99V ?
Phil
Effectivement, les mesures ont été faites avec juste la carte numérique branchée, sans l’analogique.
Oui, mon alim mesurée directement fait bien 7.99V.
Euh… TC1044… tu veux dire ATMEGA? Parceque je n’ai pas de TC1044 dans mon kit.
Les capas électrolytiques de la carte mère sont au bon endroit, avec la bonne polarité (cf. photos en suivant).
Est-ce que ces signes peuvent être expliquées par l’ATMEGA qui aurait cramé? Si oui, comment le confirmer?
alexandre ernandez
8V c’est un peu léger pour une alim mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Le TC1044 était déjà soudé, c’est un composant CMS à 8 pattes.
L’ATMEGA ne peut pas cramer vu que tu l’as rajouté sur le support après avoir soudé.
Là y’a clairement un problème autour du TC1044, à ce stade vu que je suis à distance je ne peux que t’indiquer le problème, après il faudra que tu trouves comment le résoudre 🙂 C’est autour de ce composant, y’a ptet de la soudure qui a giclé sur les résistances autour etc… Inspecte tout au peigne fin !
Essai également un truc, enlève la puce et refais les relevés de tension.
Bon courage,
Alex.
pdoaz
Bonjour Alex,
Alors, j’ai du neuf: d’abord, ton commentaire était plus que pertinent, car je me suis rendu compte que le multi que j’utilisais était vraisemblablement défectueux.
J’en ai récupéré un autre, et voilà donc les valeurs , de la carte numérique seulement (pas de carte analogique branchée):
A 8.94V
B 9.02V
S 9.34V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 9.01V
J 9.32V
L 9.86V
R 8.55V
Autre problème: j’ai donc vérifié toutes mes alims.
La toute première que j’avais utilisée, et changée ensuite quand ça a commencé à merder, et une vieille Zoom 9v. Je l’ai mesurée à 16V….!
Du coup, il y a dû avoir une surtension.
Bon… il ne me reste plus qu’à racheter un kit :-/
alexandre ernandez
Tout s’explique ! Le TC1044 crame si tu mets plus que 9V ou environ 10-12V donc avec un 16V tu l’as flingué…
Le truc c’est que les diodes autour ont sûrement pris cher aussi, il te faudrait juste les sachets 1 et 2 du kit numérique non ?
Envoi moi un email je te fais un tarif.
Phil
salut Alex,
Je m’y suis donc remis cet aprem avec la nouvelle carte… et forcément, j’ai un souci (sinon, ça n’est pas rigolo).
J’ai juste assemblé la carte numérique, et je l’ai testée.
Le clignotement de la led blanche est étrange, et n’est pas visible sur toutes les positions du toggle (fixe en position levier vers le bas).
Par ailleurs, quand l’effet est éteint, il n’y a pas de led rouge.
Quand je teste les valeurs, elles sont toutes correctes, sauf R qui est à 0.
Ca correspond à quoi?
alexandre ernandez
Bonsoir 🙂
Il y a plein de questions qui s’entrecroisent ahah.
1) Si tu n’es qu’au stade de carte toutes les fonctionnalités ne sont pas pratiques d’essai, il faudra mettre en boite pour tester ça vraiment.
2) Est-ce que le relais s’allume quand tu bypass le switch et les potards se tournent ?
3) Je ne sais pas de quelle résistance tu parles, tu as une photo stp ?
Si 2 est bon passe à la mise en boite et tu pourras enfin tester les choses proprement 😉
Bonne soirée,
Alex.
Phil
Salut Alex,
Merci pour tes réponses.
Oui, désolé, plein de trucs en même temps.
1- Je suis à l’étape de la carte numérique.
2 – J’ai fais comme toi dans la video = j’utilise un petit cavalier pour faire contact sur les pads des footswitches. Le tap tempo fonctionne, la led blanche clignote (plus ou moins selon les positions), mais quand je refais un contact sur les pads pour « éteindre » l’effet, il n’y a pas de led rouge. Elle est juste éteinte.
3- Pardon, je ne parle pas d’une résistance mais bien des relevés de tension.
Donc au total:
A 2.52V
B 8.1V
S 8.8V (même tension relevée aux bornes du DC jack)
H 8.26 V
J -8.25V
L 5.02V
R 0 (c’est là qu’est l’os)
alexandre ernandez
Avec plaisir 🙂
1. Okay
2. La LED rouge est désactivée en mode « kill switch » fait contact plusieurs secondes sur le tap tempo quand l’effet est éteint et ça va se remettre à clignoter donc je pense que tout va bien.
3. C’est normal à cet étape, il faut que je vérifie si c’est pas une tension inutile, je verrai ça semaine prochaine.
En attendant tout m’a l’air bon tu peux continuer 😉
Bon weekend,
Alex
pdoaz
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/s2v7.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/l3qg.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/h6s9.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/32hm.jpg
GUIGONET
Bonjour,
Terminé d’assembler la Silver. Merci pour le live. Pas forcément évident pour une première mais j’y suis arrivé
Elle fonctionne, le son est superbe.
Petit soucis, j’ai un bruit parasite désagréable en position haute du switch, sur le tempo, à chaque fois que la led s’allume. Sur les 2 autres positions c’est ok.
D’où cela peut-il venir et que faire?
Merci.
Patrice
alexandre ernandez
Vu par email mais je réponds pour tout le monde, c’est la forme carré « abrupte » ça passe de 0 à 1 en un éclair donc ça fait un appel de courant très fort qui créer cette perturbation sur la ligne d’alimentation.
D’où les autres formes d’ondes qui sont bien plus lissées et un carré un peu plus retravaillé.
On a laissé cette forme d’onde tout en connaissant le soucis car déjà on peut pas faire mieux, puis en fait tu l’entends à vide mais en jouant c’est noyé complètement 😉
Pour l’enlever il faut une meilleure alim et encore plus de capa de 470uF pour tanker le courant sur chaque tensions mais y’en a déjà énormément 😉
Amuse toi bien !
Alex.
Gilles Perucchietti
Bonjour Alex,
Après le succès du montage de mon Ego Driver, j’étais confiant surtout avec la vidéo. Mais j’ai un petit petit soucis.
Une fois branché sur mon ampli, je n’ai aucun son ( pas même le son sans effet).
La carte mère semble fonctionner. La LED clignote, on peut changer la vitesse…Mon alim fait 9.39V
Tension relevée carte mère seule:
A: 2,51V
B: 8,65V
S: 9,39V
H: 8,82V
J: 8,81V
L: 5,03
R: 5,03V
En suivant avec la carte audio montée:
A: 1,21V
B: 0,04V
Les tensions sur S, H, J, L et R sont équivalentes aux précédentes.
Les FS ont l’air OK, passage de la LED du blanc au bleu et au rouge.
Par contre: je n’entend pas le relais. J’ai fait le tour des deux cartes à la loupe (la vraie). J’avais un pont côté composant sur le transistor que j’ai enlevé à la tresse (rapidement et sans trop chauffer). Je ne pense pas l’avoir grillé.
Après plusieurs heurs à investiguer, je pense avoir besoin d’un petit coup de main.
Salutations,
Gilles
Gilles Perucchietti
Salut Alex,
De bonne heure et de bonne humeur, j’ai refait tout le parcours. Et j’ai trouvé une soudure mal faite au niveau de l’Output de l’entretoise sur la carte numérique. Et ça MARCHE. Comme quoi ça tient à peu de chose .10mn d’essai concluant., le son est nickel. Et ça m’a bien occupé pendant cette période de congés imposés.
Bonne journée, merci pour ton travail.
Gilles
alexandre ernandez
Et oui, ça tient un peu de choses ! Un peu de patience, de recherches et hop ça sonne !
Bravo pour tes recherches et c’est super d’avoir résolu ton problème en autonomie !
A bientôt pour les prochains kits 🙂
Epoudry
Bonjour,
Très bon tutoriel, cependant j’ai un soucis. En effet j’ai tout suivi mais du moment de brancher l’alim, rien ne se passe, la LED ne s’allume pas. J’ai vérifié au voltmètre et j’ai bien les 9V sur les broche de l’alim, mais sur la carte mère j’ai -4V entre G et +9V. Avant sur le pin du jack qui est relié à l’alim j’ai toujours 9V, sur la capa aussi. C’est lorsque je mesure entre le fil noir qui relie le jack à la carte mère et le fil rouge qui relie l’alim à la carte mère que je me retrouve avec -4V et j’ai donc 0V sur les pins lettres.
alexandre ernandez
Bonjour Mathias,
Merci d’envoyer les infos suivantes stp :
-Relevé de tension complet en se basant sur ce qui est mis dans l’article
-Photos de ton montage (tu peux héberger les photos sur un site et mettre le lien ici)
-Etape où tu es bloqué
Bon WE,
Alex.
David
Bonjour Alex.
Après la Ego Driver, je commence donc la Tremolo.
À la première mise sous tension de la carte numérique, la led ne s’allume pas. Le potar rate varie bien de 0,02 à 5,05v au niveau de sa pin centrale et les tensions relevées sont ok.
Alim 9,09v
A: 2,5v B: 8,36v S: 9,10v H: 8,52v J: -8,51v L: 5,04v et R: 5,04v
Une idée ?
Merci
David
Problème résolu en faisant contact à la place du footswitch 😜 Trémolo finie
alexandre ernandez
Ah ben oui voilà 🙂
Bravo David !
Yann D
bonjour,
j’ ai monté mon trémolo en suivant la vidéo et pas de souci jusqu’au bout, tout fonctionnait normalement.
En la branchant plus tard pour la tester, plus rien ne fonctionne… J’ai contrôlé mon travail et rien vu de déconnant visuellement.
J’ai pris les différentes mesures de tension avec et sans carte analogique et toutes cohérentes. Je me suis rendu compte que j’ai 2 alim 9V et la première que j’ai utilisé pour le montage sort 12V en réalité… Est ce que j’ ai pu cramer quelque chose?
alexandre ernandez
Bonsoir Yann,
C’est possible que la 12V ait cramé une partie de la carte principale.
Peux-tu nous fournir stp :
-Photos
-Relevé de tension complet
-Liste des fonctionnalités qui marchent et qui ne marchent pas, comportement global
Merci,
Alex.
Yann D
Plus aucun fonctionnement.
Plus d’ allumage de la diode, plus d’enclenchement du relais.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/7uwa.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/6vlh.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/yfqd.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/rgi4.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/4m1t.jpg
merci!
alexandre ernandez
C’est difficile d’être catégorique mais il y a un problème sur la ligne de 5V.
Ca peut être simplement la puce ATMEGA qui a pris cher avec le 12V ou ça peut être plus grave.
Je propose d’essayer de remplacer la puce et si ça repart tant mieux sinon faut refaire la carte numérique.
Pour la livraison de la puce, on peut la glisser dans une de vos futures commandes ou on peut l’envoyer à part, contact nous par email pour en savoir plus 🙂
Lenny
Bonjour,
J’ai récemment commander la pédale de trémolo et son spinner en kit. Les soudures et l’assemblage se sont bien passées et je n’ai pas eu de problème. Et maintenant je peux m’amuser avec, elles sont superbes! Elles permettent d’ajouter une vraie couleur au son avec plein de possibilités. La qualité est présente.
Bravo à toute l’équipe.
alexandre ernandez
Trop trop chouette ! Merci beaucoup, très content que ça se passe bien de ton côté 😉
A très vite pour d’autres kits !
Alex
Bruno Danielzik
Bonjour Alex (et toute l’équipe),
Désolé de t’avoir dérangé durant le WE.
Ce qui nous a perturbé dans la fabrication, c’est la différence entre le croquis et la photo pour le câblage des jacks I.
Le croquis indique que le fil le plus court est à droite tandis que la photo juste en dessous le montre dans la diagonale.
Mais, ne t’inquiète pas, les 2 trémolos sont montées et fonctionnent parfaitement !
A bientôt
alexandre ernandez
Hey Bruno,
Aucuns soucis 🙂
Content que t’y sois arrivé finalement !
Au plaisir de te voir prochainement sur Paris 🙂
Bien à toi,
Alex.
Benoit Mercier-Gallay
Hello,
J’ai reçu un kit trémolo de mon épouse à noël et j’étais super content. J’ai par contre un pb très bizarre : à la fin du montage de la carte numérique, toutes les tensions étaient OK mais à la mise sous tension la led et les switches n’avaient pas tout à fait le comportement attendus en tout cas quand le switch à bascule est dans une autre position que la plus haute. Comme les tensions étaient OK, j’ai quand même continué
Au final, j’ai bien une espèce de trémolo mais :
– seule la position haute du switch à bascule trémolise vraiment (mais un peu bizarre, ça semble faire des escaliers ??), le milieu à peine et le bas pas du tout
– je n’entends pas particulièrement le relais même si le fonctionnement bypass/tremolo semble normal avec le switch de droite (mais peut-être le relais est-il silencieux ?
– les potards et le tap tempo semblent fonctionner normalement.
– au fait, la led fait bien comme le tremolo (et ce même avant le montage de la partie analo) c’est à dire qu’elle varie bien en intensité en haut mais pas ou peu dans les deux autres positions…
J’ai passé en revue, je ne vois ni soudure qui déborde sur un contact ni composant polarisé à l’envers…
Demain je peux checker la tête du LFO car j’ai un oscillo pour mes travaux sur amplis, à l’oreille, ça ressemble pas à une sinusoïde pour la position haute même si j’ai bien une variation d’amplitude (et pour les autres, je dirais que ça oscille pas autour de zéro ou alors trop faiblement.
En attendant si vous avez une idée de bêtise que j’aurais pu faire ou de composant qui pourrait avoir un souci, n’hésitez pas svp 😀
Benoit
Benoit Mercier-Gallay
correction, je voulais dire sans pouvoir descendre à zéro même depth à fond, pas que ça oscille pas autour de zéro, dans l’avant dernière phrase.
Benoit Mercier-Gallay
ah et la led est uniquement rouge quand le switch TAP est enfoncé et que l’effet n’est pas activé !
Benoit Mercier-Gallay
à l’oscillo, la LFO donne une espèce de sinusoïde dont le tiers supérieur serait « retourné » à la position haute du toggle switch, une espèce de dent de scie relativement plate à la position intermédiaire, et une ligne horizontale à la position basse, les moyennes sont différentes, mais le max (et la ligne horizontale dans le dernier cas) sont à 6,16v
Loick Jouaud
Bonjour !
Merci beaucoup pour ton retour ! On te conseille de réinitialiser la pédale, il y a un menu secondaire qui permet des réglages plus poussés sur la LFO, tu y as peut être touché sans faire exprès. Pour réinitialiser : Débrancher l’alim, puis appuyer et rester appuyé sur les 2 footswitch, en rebranchant l’alim. La led doit clignoter rouge, bleu et vert pour indiquer que la pédale a été réinitialisée.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaie de tourner le trimpot BIAS pour voir si ça s’améliore, sinon reviens vers nous, on essaiera de trouver une autre solution.
Bonne journée !
Benoit Mercier-Gallay
Yaiiiisse c’était juste ca !!! Je vois pas comment j’ai pu la bugger, electrcité statique en manipulant la puce ?
En tout cas c’est tout bon et ça sonne super, plus qu’à monter le spinner ! Merci à vous ! 😀
Benoit Mercier-Gallay
Maintenant que j’ai enfin pu m’en servir correctement et faire une longue session avec, vraiment BRAVO les gars, j’ai eu/essayé des dizaines de tremolo et c’est clairement le plus cool que j’ai eu.
Le seul petit reproche que j’adresserais peut-être, c’est que la première moitié de la course du potard depth n’est pas très « utile » je trouve, peut-être un potard log aurait permis d’avoir une course plus utile sur on intégralité ?
à part ça (et c’est vraiment pas un gros défaut) vraiment super, ça sonne, les fonctionnalités sont top et claires, une vraie réussite !
Hâte de monter le spinner pour ajouter encore des modes de jeu à cette pédale géniale.
Vivement les prochaines de la série FX teacher
Loick Jouaud
Salut,
Content de voir que ça te plaise et que tout fonctionne ! On prend en compte ton retour 🙂
Bonne journée !
Vincent
Bonjour anasound,
Après avoir monté sans problème une egodriver, je me suis lancé sur la sliver.
J ai un pb lors de la vérification de la carte mère (déjà) : en l alimentant (9,40v) la led ne s allume pas (ni rouge, ni rien).
Pourtant je suis assez content de mes soudures: toutes biiip bien au testmetre, et j ai exactement les mêmes valeurs tension que dans le tableau ! Sauf pour R qui reste à 0v..
Le bord de la pin R semble endommagé (suite à la découpe en 2 partie ?) et il n y a pas de contact sur cette pin.
Pouvez vous m aider svp ? (Il y a une vidéo Masterclass de cet assemblage ? Pas trouvée sur le site)
Merci bcp
Vincent
Loick Jouaud
Bonjour,
Si toutes les autres tensions sont bonnes, le problème semble venir du microcontrôleur IC1. Est-il branché correctement dans le bon sens, et du bon côté de la carte ? (il doit être du côté opposé, de l’autre côté des potentiomètres et autres composants, et repère vers le bas).
Bonne journée,
Loick
Jacquin
Oui oui : côté du DIP switch de TAP, et toutes les encoches vers le bas comme sur la photo de montage.
Je précise que je me suis arrêté là dans le montage en suivant le guide, je n ai pas encore mis les jack 6.35 et tap switch.
Juste branché l alim et mesuré, j ai oublié qqchose ?
Merci, bonne journée
Vincent
Loick Jouaud
Bonjour,
Désolé pour la réponse tardive. Une autre piste, il y a 2 pads au dessus du slide switch tap, notés gnd<>dgnd, ces 2 pads doivent être reliés avec de l’étain, sinon le microcontrôleur n’est pas alimenté. Si en reliant ces 2 pads ça ne marche toujours pas, on t’invite à nous contacter à [email protected] si tu as besoin de pièces de rechange qui ne fonctionneraient pas.
Bonne journée !
Loick
Jacquin
Bonjour Loïck,
Après avoir commandé et changé la puce atmega j ai du mieux : la led fonctionne, clignote et varie en tournant le potard rate !
MAIS ma tension au point R est toujours à 0v..
(Le pont gnd -dans est bien fait)
As tu stp une autre idée ou verif ?
Merci
Vincent
Loick Jouaud
Salut,
Pour le point R ce n’est pas grave, ce pad n’a pas une grande utilité pour les mesures. Si la led et le potard fonctionnent alors c’est bon, la carte numérique fonctionne bien !
Bonne journée,
Loick
Lucien Bouby
bonjour,
j’ai fini de monter ma pédales sliver tremolo et au moment de la brancher ca ne ce passe pas comme prévu.
Lorsque le switch de tap tempo a l’intérieur du boitier et en position tap (vers le bas) on a bien du son cependant la fonction FEEDBACK ne marche pas et la fonction KILLSWITCH non plus. lorsque j’appuie sur le foot switch tap l’effet s’éteins quand il est allumer et quand l’effet et éteins la LED s’éteins mais le son passe toujours.
En revanche lorsque le switch dans le boitier est sur la position haute, la LED clignote de rouge a bleu et surtout la pédale produit un bruit sec qui se répète d’elle même (débranché de l’ampli). Dans cet état lorsque je la branche le son arrive de manière étrange: lorsque la LED clignote bleu une foi le son passe, la LED devient ensuite rouge puis lorsque la LED redevient bleu le son ne passe plus jusqu’à ce que LED redevienne bleu une fois de plus et ainsi de suite. en maintenant le switch de droite 5~6 sec l’effet s’active. A partir de la je ne peux pas utiliser le foot switch de droite pour désactiver l’effet mais je peux passer en mode trimpot normalement et en sortir normalement. Je ne peux pas non plus utiliser le foot switch de tap( n’y pour rentrer le tempo ni pour l’effet FEEDBACK).
J’ai relevé les tension comme indiqué et les voici (je ne vous donne que celles qui diffère de plus de 2 volt):
A 2,57 et R 0,07 sachant que j’ai clairement trop de soudure sur le pin R est-ce que vous pensez que c’est ca qui a pu faussais ma mesure ? Car il me semblait avoir mesuré quelques jour plus tôt et avoir trouvé la bonne valeur .
Voila c’est un peu long mais je ne voulais pas oublier d’information j’espère que vous pourrez m’aider.
Lucien BOUBY
Loick Jouaud
Salut Lucien !
Est ce que tu utilises le footswitch tap externe avec la pédale ? Il faut bien basculer le switch interne suivant ce que tu connectes au mini jack : spinner (haut) ou pédale tap (bas). Si tu ne connectes rien, laisse le switch interne vers le haut.
Quelques pistes qui pourraient t’aider :
Vérifie que le mini jack du spinner/tap tempo externe est bien câblé et que les fils ne sont pas inversés.
Tu peux essayer une remise à zéro de la pédale. Pour réinitialiser : Débrancher l’alim, puis appuyer et rester appuyé sur les 2 footswitch, en rebranchant l’alim. La led doit clignoter rouge, bleu et vert pour indiquer que la pédale a été réinitialisée.
Bonne journée !
Loick
Lucien+Bouby
Salut !
J’ai essayer de réinitialiser la pédale comme tu m’as dit mais sans grand succès, en ce qui concerne le mini jack du spinner il est bien câblé comme sur le schéma que l’on retrouve plus haut. Enfin pour tout ce qui est tap tempo externe je n’en utilise pas. Est-ce que je pourrai vous envoyer des vidéos de ce qu’il se passe lorsque je branche la pédale ? Ca serait peut-être plus clair que mes explication écrites.
Merci d’avance !
Lucien BOUBY
Loick Jouaud
Salut Lucien,
Désolé pour la réponse tardive. On dirait que la pédale bascule d’elle même en mode trimpot. Tu peux vérifier tes soudures au niveau des footswitches, pour être sûr que rien ne se touche ou fait faux contact. Regarde aussi au dessus du slide switch interne, il y a deux pads GND<>DGND qui doivent être reliés.
Bonne journée,
Loick
Noël GIAVINA
Salut !
J’ai eu ce tremolo en test, c’est un pote qui l’a monté, quand je l’ai testé il avait le même problème que « Benoît Mercier »Le lfo qui faisait n’importe quoi, du coup en réinitialisant la pédale c’est parfait, ce tremolo est génial !
Par contre un truc me paraît bizarre, quand je le met en mode killswitch le niveau du bypass est bien plus fort qu’en mode normal… Es ce normal ou la pédale a un problème ?
Merci !
Noël
Loick Jouaud
Salut Noël,
En mode killswitch, le signal passe constamment par le circuit du tremolo, la différence de volume devrait normalement être rattrapable avec le potard OUT !
Bonne journée,
Loick
Stéphane Davy
Salut Anasound,
Merci pour ce tremolo, j’ai pris le temps de le faire en plusieurs étapes, je n’avais plus touché un fer à souder depuis au moins 20 ans. Chance du débutant? Je branche et ça marche 🙂
Maintenant j’ai mon précccciiiieeuuux, je vais pouvoir m’amuser avec toutes ses fonctionnalités cachées.
Et surtout, je suis ravi d’avoir découvert votre marque, et PALF par effet ricochet. Je dois maintenant résister à l’appel de l’Ego Driver…
Loick Jouaud
Salut Stéphane,
Merci pour ton retour, content que le kit fonctionne ! Il y a plein de choses à découvrir dans le Trémolo, et l’Ego Driver est un must have 🙂
Bonne journée,
Loick
bidax
Bonsoir, j’ai effectué tout le montage sans FX teacher (j’avais pas capté qu’il en fallait un),…Mais j’ai un multimètre.
Alors la pédale s’allume réagit au rate, toggle, rotary, bypass passe en blanc.
MAAIS pas de son et encore moins d’effet.
Toutes mes tensions (numérique + analog) sont cohérentes avec le tableau SAUF le R=0,2.
J’ai revu toutes mes soudures, fait attention aux sens des compostants etc (sauf les résistances qui sont des dipoles symétrique si je me souviens bien donc pas de risque).
Il y a bien une tension 9v aux bornes de l’alim pareil à la pédale. il semble ne pas avoir de condo crâmés.
En général quand R est proche de 0, ça peut venir de quoi ? (le plus souvent)
Bonne soirée
alex
bidax
très amusant en tout cas!
Loick Jouaud
Salut Alex,
Est-ce que le son passe quand même pédale éteinte ? Si il n’y a rien du tout, le problème vient sûrement du câblage de tes jacks. Ta carte numérique a l’air de fonctionner parfaitement, le pad R n’est pas d’une grande utilité dans les relevés.
Tu peux aussi tenter un reset de la pédale, pour ça débranche l’alim, appui sur les deux footswitches et garde les enfoncés, tout en rebranchant l’alim. La led devrait clignoter rouge bleu et vert.
Bonne journée,
Loick
Rémi Ricome
Bonjour,
je viens de terminer le montage du trémolo, à la première étape, tout bon, la led rouge s’allume et passe en blanc quand j’enclenche la pédale, elle clignote, ralentit et accélère en fonction du rate ou du tap.
Ensuite, une fois la pédale terminée, j’ai branché la guitare, le son passe pédale éteinte, et pédale enclenchée uniquement un sifflement.
J’ai pris les tensions comme indiqué (j’imagine pour aider au diagnostic) sans vraiment savoir ce que je mesure mais bon :
A : 2,59 V
B : 8,38V
S : 9,16V
H : 3,02V
J : 2,14V
L : 5,11V (cela éteint effet d’ailleurs en mettant le multimètre dessus)
R : 0,11V
Voila, si vous pouvez m’orienter pour trouver d’où cela peut venir ?
Bonne journée
Rémi
Loick Jouaud
Salut Rémi,
Au vu de tes relevés sur H et J, ton problème vient de l’alimentation +9V/-9V. Essaie de retirer la carte analo et refais les mêmes mesures sur la carte digitale. Si les tensions chutent uniquement quand les deux cartes sont connectées, tu dois avoir un faux contact sur la carte analo. Vérifie bien tes soudures, notamment au niveau des pads H et J et des puces IC1 et IC2, pour être sûr qu’il n’y a pas de contacts entre 2 pads proches, et vérifie que tu as bien mis les puces dans le bon sens en respectant l’encoche dessinée dessus.
Bonne journée,
Loick
patrick.foglia
Bonjour
J’ai prêté mon trémolo à un collègue qui voulait absolument l’essayer ,c e que j’ai fait de bonne grâce malheureusement il l’a branché sur une alimentation 18 volt .je pense que le régulateur 5 volts et le microcontrôleur sont HS ,est ce que vous fournissez un micro de remplacement dans ce cas ,Je m’en suis servi une demi journée et du coup un peu frustré.merci de me répondre .
cordialement Patrick
Loick Jouaud
Bonjour Patrick,
On peut te fournir des composants de rechange, tu peux en faire la demande à [email protected]. Malheureusement avec du 18V il est possible que d’autres composants aient été endommagés, comme le TC1044 qui génère le -9V, ce serait peut être plus simple pour toi de changer la carte numérique complète.
Bonne journée,
Loick